Kā ar savām rokām uzbūvēt māju no gāzbetona: projektēšana, vietas sagatavošana, celtniecības darbi. Mājas no gāzbetona un gāzes silikāta blokiem: būvniecības iezīmes Privātmājas celtniecība no gāzbetona paši.

Gāzbetons ir populārākais sienu bloks, kas no tirgus izspiež citus akmens materiālus. Gāzbetons ir ieguvis šādu popularitāti, pateicoties tā galvenajām īpašībām - siltumam un zemajām izmaksām. Bet gāzbetonam ir trūkumi, kas jāpārvar, ieviešot papildu pasākumus mūra nostiprināšanai.

Visi šie trūkumi tika konstatēti jau sen un tika izstrādāta būvniecības tehnoloģija, izmantojot gāzbetonu. Ja būvē pēc tehnoloģijas, stingri ievērojot visus posmus, tad būvniecības beigās iegūsi kvalitatīvu māju. Bet, ja viena vai vairākas darbības nav pabeigtas, pastāv liela plaisu iespējamība.

Daļa celtnieku novirzās no tehnoloģijas un mēģina kaut ko darīt pa savam, kā rezultātā sienas var aizklāties ar plaisām, un tad vaino gāzbetonu, kaut gan paši vainīgi.

Mēs piedāvājam jums punktu pa punktam būvniecības tehnoloģiju, izmantojot autoklāvētu gāzbetonu.

1. Vietnē tiek veikta ģeoloģija un noteikta augsnes nestspēja.
2. Mājas projekts tiek veidots, balstoties uz ģeoloģiju un pasūtītāja vēlmēm.
3. Vietne tiek nojaukta un tiek veikti rakšanas darbi, proti: augsnes rakšana, smilšu un šķembu pievienošana, drenāža, blīvēšana pa slānim.
4. Pamati tiek būvēti pēc projekta. Mēs neaprakstīsim gāzbetona pamatu, jo šī ir liela un atsevišķa tēma, kurai nepieciešams atsevišķs raksts. Īsāk sakot, pamatu biezumam, tā stiegrojumam un betona stiprībai ir jānodrošina augsta stingrība, lai pamats nelocītu un neradītu plaisas.
5. Pēc pamatu izbūves ļoti vēlams pagaidīt līdz ziemai un daļai pavasara, lai pamats nosēstos un saruks.
   
6. Pirms gāzbetona ieklāšanas uz pamatu ieklāj (uzklāj) hidroizolāciju.
   
7. Izmantojiet līmeni vai ūdens līmeni, lai atrastu augstāko pamatu stūri.
   
8. Ieklāšana sākas no augstākā stūra.
9. Pirmkārt, stingri izlīdziniet, novietojiet stūra blokus un pievelciet auklu.
   
10. Pirmā gāzes bloku rinda ir uzlikta uz cementa javas, tās uzdevums ir izlīdzināt rindu pa horizontālu plakni. Minimālais šķīduma biezums ir 20 mm.
    
11. Visi pārējie bloki tiek uzklāti tikai ar līmi, pat nedomājiet par cementa javas izmantošanu.
    
12. Vertikālās šuves starp blokiem jāpārklāj ar gāzbetona līmi.
13. Blokus izlīdzina, izmantojot līmeni un auklu, izmantojot gumijas āmuru.
14. Papildu blokus sagriež ar metāla zāģi, izmantojot gāzbetonu.
    
15. Līmi var uzklāt uz blokiem un izlīdzināt, izmantojot speciālu zobainu karieti vai robainās lāpstiņas un špakteļlāpstiņu. Zoba augstumam jābūt 4-5 mm, jo ​​izlīdzināšanas laikā līme saplacinās un šuves biezums būs 2-3 mm.
    
16. Izklātās gāzbetona rindas jānoslīpē, izmantojot plakni (rīvi) uz gāzbetona, šis process novērsīs atšķirības starp blokiem, kas padarīs līmes šuvi viendabīgu un samazinās plaisu rašanās iespējamību.
    
17. Pirms līmes uzklāšanas ar slotas otu no blokiem notīra putekļus, karstā laikā blokus samitrina arī ar ūdeni.
18. Pirmā un katra ceturtā mūra rinda jāpastiprina ar diviem stiegrojuma stieņiem ar diametru 8 mm. Rievas diametram jābūt 25-30 mm. Rievas ir piepildītas ar līmi un tajās iestrādāts stiegrojums. Armatūrai jābūt saliektai stūros, un stieņu pārlaidumam jābūt 300 mm. Rievai jāatrodas 50 mm attālumā no bloka malas.
    
19. 
    
20. Mūris tiek likts no stūriem, un bloku nosiešanai (nobīdei) jābūt vismaz 13 cm.
21. Jāpastiprina arī palodzes rinda, pārsedžu atbalsta punkti, frontona augšmala.
    
22. Otrās rindas ieklāšanu var sākt pēc 4 stundām, kad java ir sacietējusi.
23. Lai izveidotu pārsedzes, var izmantot gāzbetona U-blokus, kuros ielikts armatūras karkass un piepildīts ar betonu. Pārsedei jābalstās uz sienu vismaz 200 mm. Sīkāka informācija par šo posmu nebija rakstīta atsevišķā rakstā - pārsedzes gāzbetonā.
    
24. Nesošo sienu un nesošo starpsienu pārsiešanu veic visā bloka platumā pāri rindai.
    
25. Nesošo un nenesošo sienu savienošanai izmanto metāla elastīgos savienojumus.
    
26. Bloku vertikālā nosiešana sienā tiek veikta ar minimālo bloku nobīdi par 13 cm.
27. Zem pārseguma plātnēm un grīdas sijām nepieciešams ieliet monolītu pastiprinātu siksnu, kas no sienas ārpuses jāizolē ar putupolistirolu. Plašāku informāciju par gāzbetona bruņu jostu skatiet rakstā pie saites.
    
28. Minimālais grīdas plātņu atbalsts uz pastiprinātas lentes ir 120 mm.
    
29. Inženierijas kanālus caurulēm un elektroinstalācijām var izgatavot, izmantojot sienas griezēju vai griezēju. Plašāku informāciju par instrumentiem un gāzbetona griešanu skatiet rakstā.
    
30. Gāzbetona frontona ģeometrijai jāatbilst spāru leņķim. Lai iegūtu nepieciešamo frontona malu, sienas centrā jāievieto koka klucis un jāvelk aukla līdz sienu malām.
    
31. Lai Mauerlat piestiprinātu pie gāzbetona, ir nepieciešama arī bruņu josta. Metāla tapas stiprināšanai ir iepriekš ievietotas bruņu jostā, bet betona un koka saskares vietas ir pārklātas ar hidroizolāciju.
    
32. Ja ārējai apdarei tiek izmantots ķieģelis, tad ir nepieciešams nodrošināt ventilācijas spraugu no sienas 40 mm. Ķieģeļu apšuvums ir nostiprināts ar elastīgām metāla saitēm.
    
33. Ja ārējai apdarei izmanto apmetumu, tad pirms tā uzklāšanas ir jāpagaida pāris sezonas, līdz gāzbetons nožūst. Un pašam apmetumam jābūt ar labu tvaiku caurlaidību, pretējā gadījumā gāzbetons labi neizžūs un radīsies problēmas.

Tas būtībā ir viss, kas attiecas uz būvniecības tehnoloģiju no gāzbetona.

Mājas celtniecība no gāzbetona nav gluži viegls pasākums, taču, salīdzinot ar ķieģeļu vai to pašu guļbūvi, jums būs jāpieliek daudz mazāk pūļu. Uzcelsim vienkāršu vienstāvu māju uz .

Ja vēlaties, varat mainīt ēkas raksturlielumus pēc saviem ieskatiem - jums tikai jāapgūst sienu klāšanas kārtība, visas pārējās darbības tiek veiktas standarta veidā mājām, kas izgatavotas no jebkādiem materiāliem.

Celtniecības komplekts

1. Lentzāģis.
2. Urbt.
3. Rokas zāģis.
4. Manuāls sienas pacēlājs.
5. Elektriskais griezējs.
6. Skrāpju spainis.
7. Ratiņi līmei.
8. Zobu špakteļlāpstiņa.
9. Gumijas āmurs.
10. Slīpēšanas pludiņš (dēlis).

Pamatu veidošana

Vietnes atzīmēšana

Mēs noņemam no vietnes visu, kas ir ceļā, notīra to un sākam atzīmēt. Lai to izdarītu, mēs izmantojam armatūras stieņus un virvi.

Mēs nosakām nākotnes struktūras asi. Mēs ņemam svērteni un atzīmējam pamatu pirmo stūri. Perpendikulāri tai mēs velkam virvi uz ēkas otro un trešo stūri.

Izmantojot kvadrātu, atzīmējiet 4. stūri. Mēs izmērām diagonāles. Ja garums ir vienāds, viss ir kārtībā, leņķi sakrīt, var iesist stieņus un vilkt virvi.

Līdzīgi veicam pamatnes iekšējo marķējumu, atkāpjoties no ārējā aptuveni par 400 mm (optimālais platums lentveida pamatam).

Mēs rokam tranšejas ap mājas perimetru un zem topošajām iekšējām sienām.

Tranšeju sagatavošana

Mēs atrodam zemāko punktu vietnē. No šejienes mēs izmērām urbuma dziļumu. Nelielu māju var uzbūvēt uz 40 centimetru joslas. Pārējā daļā koncentrējieties uz struktūras un vietas iezīmēm kopumā (sasalšanas dziļums, gruntsūdens līmenis).

Tranšeju rakšana

Svarīgs! Bedres sienām jābūt vertikālām, un apakšai jābūt līdzenai. Mēs to pārbaudām ar svērteni un līmeni.

Novietojiet to smilšu bedres apakšā un kārtīgi sablīvējiet. Šāds spilvens palīdzēs vienmērīgi sadalīt slodzi uz pamatnes nesezonā. Ieteicamais biezums – no 15 cm.

Ielejiet šķembas uz smiltīm un ieklājiet jumta filcu.

Veidņu uzstādīšana

Mēs to montējam no dēļiem, saplākšņa un citiem līdzīgiem materiāliem. Mēs piestiprinām elementus ar naglām vai skrūvēm.

Svarīgs! Veidņu augstums ir tāds, lai tas paceltos virs zemes līmeņa vismaz par 300 mm.

Mēs izstiepjam makšķerēšanas līniju pa veidņu iekšējo perimetru nākotnes pildījuma augšējās malas līmenī.

Tajā pašā posmā mēs domājam par atveru sakārtošanu ūdensvada un kanalizācijas ievadei. Lai to izdarītu, mēs ieliekam tukšas caurules pareizajās vietās un piepildām tās ar smiltīm.

Armatūras ieklāšana

Ņemam stieņus ar diametru 12-14 m Sasienam sietā, izmantojot elastīgu tērauda stiepli. Režģa šūnām var būt dažādi izmēri. Jo smagāka ir māja, jo mazākai jābūt laukuma malai. Visbiežāk pietiek ar sietu ar 20x20 cm šūnām.

Izgatavojam režģi atbilstoši tranšejas izmēriem.

Svarīgs! Atstājam 5 centimetru atstarpes starp ieklāto konstrukciju, sienām un tranšejas augšpusi, lai turpmāk visas armatūras būtu garantētas piepildītas ar betonu.

Betona liešana

Pamatu platumu reizinām ar tā garumu un augstumu un nosakām nepieciešamo betona tilpumu. Sagatavojiet vai pasūtiet maisījumu. Sagatavošanai mēs izmantojam standarta recepti:

• cements - 1 daļa;
• šķembas - 5 daļas;
• smiltis - 3 daļas;
• ūdens - līdz vēlamajai konsistencei.

Aizpildiet vienādos slāņos apmēram 200 mm, nesteidzieties. Katru pildījuma kārtu sablīvējam ar koka tamperu. Mēs ielejam betonu līdz iepriekš izstieptās virves līmenim veidņu telpā.

Liešanas virsmu izlīdzinām ar špakteļlāpstiņu un vairākās vietās caurduram betonu ar stiegrojumu. No ārpuses uzmanīgi piesitiet veidnei ar koka āmuru.

Tonālajam krēmam dodam mēnesi, lai iegūtu spēku. Šajā laikā konstrukciju pārklājam ar polietilēnu, lai pasargātu to no nokrišņiem, bet karstā laikā aplejam ar ūdeni, lai neplīst.

Populāru betona maisītāju modeļu cenas

Betona maisītāji

Ēkas sienas

Konstrukcijai šajā piemērā mēs izmantojam “mēles un rievas” tipa konstrukciju. Tos vienkārši ir ērtāk nēsāt ar rokām. Var būvēt no jebkuriem citiem gāzētiem blokiem - darbu secība nemainās.

Vispirms notīrām izžuvušā pamata augšējo daļu no esošajiem netīrumiem un putekļiem un pēc tam pārklājam ar jumta materiāla slāni.

Pirmajai bagāžas rindai izmantojam cementa-smilšu javu. Tā žūst ilgāk nekā speciālā līme, un mums būs iespēja pielāgot rindas izkārtojuma vienmērīgumu. Minimālais slāņa biezums ir 10 mm. Maksimālo ierobežojumu nav. Tas ļaus bez lielas piepūles izlīdzināt auguma atšķirības.

Mēs atrodam augstāko leņķi - mēs būvēsim no tā. Ņemam makšķerauklu un atzīmējam mājas sienu. Mēs uzliekam pirmo gāzes bloku. Pēc tam katrā atlikušajā stūrī ievietojam bloku un izstiepjam virvi starp ēkas elementiem.

Noteikti pārbaudiet katra bloka vienmērīgumu. Pirmo bloku rindu izklājam pa mājas perimetru un iekšējo sienu būvēšanas vietās.

Svarīgs! Atcerieties par durvju atvērumiem. Protams, mēs tos izlaižam.

Mēs veicam pulēšanu un rūpīgi noslīpēm sākuma rindas virsmu. Tālāk mēs to darīsim ar katru ieklāto rindu. Pateicoties šai apstrādei, mēs varēsim uzklāt līmi pēc iespējas vienmērīgāk.

Mēs ieliekam otro, bet pēc tam trešo rindu. Gāzes bloku ieklāšanai izmantojam speciālu līmi. Mēs strādājam tāpat kā pirmajā rindā, sākot no stūriem. Mēs sasienam rindas, pārvietojot tās līdz pusei pāri blokam - kā ķieģeļu mūri. Minimālā pieļaujamā šādas nobīdes vērtība, ieklājot gāzbetonu, ir 80 mm.

Līmes uzklāšanai izmantojam kausi ar zobiem. Blokus uzstādām pēc iespējas tuvāk vienu otram, cik vien pirksti atļauj, un virzām tos no gala līdz galam. Mēs pārbaudām mūra vienmērīgumu ar līmeni. Ja nepieciešams, izlīdziniet blokus, izmantojot gumijas āmuru. Strādājam ātri un raiti, jo... Līme ļoti ātri izžūst, un gāzes bloku pārvietot būs gandrīz neiespējami.

Noderīgs padoms! Ja, ieliekot atveri, nebija iespējams sasniegt visa gāzes bloka garumu, pārpalikumu nozāģējām, izmantojot speciālu zāģi vai vienkāršu koka zāģi.

Cenas dažāda veida celtniecības blokiem

Celtniecības klucīši

Starpstāvu bruņu josta. Fotoattēls

Mēs aprīkojam logus un palodzes

Apskatāmajā piemērā palodzēm ir 4 mūra rindu augstums. Logu ailas pastiprinām pēc 3. rindas izkārtojuma. Sienas dzenātājs mums palīdzēs šajā jautājumā.

Vietā, kur ir sakārtota loga atvēršana, mēs izgriezām 2 paralēlas līnijas. To garumam vajadzētu pārsniegt loga robežas par 300 mm katrā pusē.

Rievās ievietojam armatūras stieņus un nostiprinām ar cementa-smilšu javu. Gatavs! Siena loga uzstādīšanai ir pastiprināta.

Svarīgs! Labāk neaizsprostot atveres logu uzstādīšanai. Protams, nākotnē tos var izgriezt, taču tā ir laika un pūļu izšķiešana.

Džemperu izgatavošana

Pamazām tuvojāmies pārsedzēm. Šīs konstrukcijas ir nepieciešamas, lai nostiprinātu sienas posmu virs durvju un logu ailēm. Bez džemperiem konstrukcija var vienkārši sabrukt.

Var izmantot vai nu gatavus U veida blokus (pielīmēt tos vajadzīgajā garumā, uzstādīt, ieklāt armatūru un pildīt ar cementa javu), vai arī izgatavot veidņus pats.

Veidņu ražošanai visērtāk ir izmantot 10 cm platus gāzes blokus. Blokus stiprinām ar līmi. Ja nav iespējams iegādāties 10 centimetru blokus, mēs vienkārši sagriežam parasto gāzes bloku 3 identiskos gabalos.

Blokus salīmējam vajadzīgajā garumā, iztaisām 3 garenvirziena grāvjus ar siena dziņu, ieliekam tajos armatūras stieņus, ieberam cementa javu un dodam dienu nožūt.

Džemperus uzstādām ar malu ar stiegrojumu uz leju. Atstarpes aizpildām ar gāzes blokiem, ja nepieciešams, iepriekš sagriežam vajadzīgajos izmēros.

Bruņu jostas izgatavošana

Pēc rindas sakārtošanas ar logu pārsedzēm mēs sākam ieliet bruņu jostu, ko sauc arī par seismisko jostu. Konstrukcija ir izgatavota no dzelzsbetona un nodrošina gāzbetona ēkas integritāti.

Mēs ņemam 10 centimetru blokus un veidojam tos veidņos pa sienu perimetru. Grāvi piepildām ar stiegrojumu un ielejam cementa javu.

Bruņu jostā iestrādājam metāla tapas stiprināšanai. Mēs varam tos izgatavot no armatūras. Vēl ērtāka iespēja ir vītņotas kniedes. Viņiem ir vieglāk piestiprināt Mauerlat.

Šajā brīdī kaste mājās ir gatava.

Mēs jau esam uzstādījuši Mauerlat. Ir pienācis laiks uzstādīt spāres. Šajā posmā viss ir individuāls - koncentrējieties uz izvēlētās jumta konstrukcijas īpašībām.

Ir pieejamas vairākas iespējas:

Neatkarīgi no izvēlētā jumta konstrukcijas tam jābūt aprīkotam ar izolācijas slāņiem: hidro-, siltuma- u.c. Atsevišķos gadījumos (piemēram, kad tiek izbūvēts dzīvojamais bēniņi) tiek uzstādīts skaņas izolācijas materiāla slānis.

Nostiprinām hidroizolācijas materiālu virs spārēm. Visērtāk to izdarīt ar koka līstēm. Vienlaikus līstes pildīs pretlīstes lomu, pie kurām vēlāk tiks nostiprinātas jumta materiāla apšuvuma līstes.

Zem hidroizolācijas mēs ievietojam izolāciju telpā starp apvalka līstēm. Visbiežāk izmantotā ir minerālvati. Ja vēlaties, varat izvēlēties citu materiālu (putupolistirols, putupolistirols utt.).

Siltumizolāciju pārklājam ar tvaika barjeras plēves slāni. Mēs to piestiprinām pie tā, izmantojot koka līstes.

Visbeidzot klājam apdares jumta segumu. Šajā brīdī koncentrējieties uz pieejamo budžetu un personīgajām vēlmēm. Populārākie materiāli:

• šīferis;
• bitumena jostas roze;
• gofrēta plātne;
• metāla flīzes;
• keramiskās flīzes.

Mēs ieklājam jebkuru jumta materiālu, sākot no apakšas. Rezultātā loksnes tiks nostiprinātas tā, lai nogulšņu mitrums varētu izplūst, neiekļūstot zem jumta seguma.

Cenas dažādiem kokmateriālu veidiem

Šajā brīdī gāzbloku kaste ar jumtu ir gatava. Tālāk jums būs jāstrādā pie utilītu instalēšanas un apdares, taču šī ir atsevišķas rokasgrāmatas tēma.

Veiksmi!

Video - gāzbetona māja "dari pats".

Celtniecībā pēdējos gados arvien vairāk tiek izmantots šūnu betons, un no visām šķirnēm vispopulārākais ir gāzbetons. Tās īpašības, izmaksas un izturība ir optimāla privāto dzīvojamo ēku un jaunu augstceltņu celtniecībai.

Gāzbetona bloki ir lēts būvmateriāls, no tiem celtniecība ir daudz lētāka nekā no citiem materiāliem. Uzticama māja no gāzbetona tiek izmantota gadu desmitiem, un plānotais lietošanas laiks ir vismaz simts gadi. Ēkas ir izturīgas un uzticamas, ja tās ir uzceltas atbilstoši normām, standartiem un tehnoloģijām.

Kā uzbūvēt māju no gāzbetona

Var būvēt no gāzblokiem bez pieredzes būvdarbos. Galvenais ir strādāt pēc instrukcijām, kas izstrādātas, ņemot vērā reālo pieredzi. Nodrošinām visus nepieciešamos materiālus un ieteikumus, arī tad, ja sazināsieties ar mums, lai izstrādātu projektu.

Cik ātri var uzbūvēt māju no gāzbetona?

Vidēji gāzbetona kotedžas celtniecība ilgst sešus mēnešus. Pieredzējušu celtnieku komanda divu mēnešu laikā uzcels vidējas sarežģītības māju. Garākais posms parasti ir kastes uzbūve un jumta uzstādīšana.

Būvniecības cena ir atkarīga no projekta sarežģītības, mājas lieluma, materiālu cenas un aprīkojuma nomas izmaksām.

Kopumā būvniecība, izmantojot gāzbetonu, ir ekonomiska, rentabla un laika ziņā efektīva. Pareizi sagatavojot, jūs varat tikt galā pats.

Mājas celtniecība no blokiem vienmēr ir izraisījusi lietotāju interesi. Ražotāju piedāvāto iespēju daudzveidība ļauj izvēlēties dabisku vai mākslīgu materiālu, kas pilnībā atbilst visām mūsdienu komforta prasībām. Bet ir svarīgi zināt ne tikai to, kā būvēt māju no blokiem, bet arī visas piedāvātā būvmateriāla kvalitātes īpašības.

Bloku elementu tehniskie parametri

Ja paļaujas uz materiāla cenu un estētiku, māju var uzbūvēt arī no blokiem ar savām rokām, taču neviens nevar pateikt, cik ilgi ēka kalpos. Tāpēc jums jāpaļaujas uz šādiem rādītājiem:

• Siltumvadītspēja. Jo zemāks indikators, jo lielāks enerģijas ietaupījums, kas nozīmē, ka sienas var būt plānākas;
• Spēks. Tas nozīmē materiāla spēju izturēt spiedes slodzes;
• Salizturība. Apzīmē ar sasaldēšanas/atkausēšanas ciklu skaitu, nezaudējot produkta izcilās īpašības;
• Tilpuma svars. Nosaka kg/1m3, ir atkarīgs no materiāla blīvuma un ir nepieciešams, lai aprēķinātu atbalsta pamatnes izturību;
• Mitrumizturība. Tas ir higroskopiskuma parametrs, tas ir, produkta mitruma absorbcija - jo zemāka, jo labāk;
• Tvaika caurlaidība. Atbildīgs par kondensāta veidošanos telpā un liekā mitruma izvadīšanu;
• Ugunsizturība, ugunsdrošība;
• Skaņas izolācijas īpašības.

Nenoliedzami tiek ņemts vērā arī materiālu izmēru diapazons un videi draudzīgums. Pirmais rādītājs ir atbildīgs par elementu daudzveidību, kas nozīmē spēju jebkuras formas un projektus pārvērst realitātē. Otrais ir par produkta drošību visu mājas iedzīvotāju veselībai. Un ne mazāk svarīga nozīme ir produkta cenai un ēkas būvniecības efektivitātei.

Bloku izstrādājumu veidi

Visi bloki ir atdalīti pēc sastāva un satura. Katra elementa konstrukcijas noteicējs dod materiāla raksturlielumus, kas nosaka pielietojuma jomu: iekšējo vai ārējo sienu paneļi, pamati utt. Atbalsta pamatnes sakārtošanai ir vērts sākt ar blokiem.

Pamatu bloki

FBS bloka sastāvs ir smagas pakāpes betons, kam raksturīga paaugstināta izturība un izturība pret dažāda veida ietekmēm. Visbiežāk izmanto, iekārtojot lentveida pamatus, un ir paredzēts smagām masīvām ēkām. Taču, plānojot pagraba līmeni, arī šādi bloki ir labi un ir alternatīva lentveida pamatnei, gūstot labumu no ekonomijas un būvniecības ātruma.

Svarīgs! Lai palielinātu izturību, tiek izmantota rāmja pastiprināšana.

Papildus standarta FBS tiek izmantoti:

• FBV - elementi ar izgriezumiem, caur kuriem ir ērti izvietot sakarus;
• FBP ir dobi bloku stieņi, ko izmanto, lai atvieglotu ēkas svaru vai aprīkotu nesošo sienu paneļus. Viņiem ir uzlabotas siltumizolācijas īpašības.

Padoms! Pamatu bloku izmantošana prasīs tehnoloģiju izmantošanu, jo dažus elementus fiziski nav iespējams pacelt pats.

Bloku pamatnes izveidei ir daudz priekšrocību:

1. Mājas celtniecība neatkarīgi no gadalaikiem;
2. Laika trūkums konstrukcijas nobriešanai un iespēja uzstādīt kasti uzreiz pēc darbu pabeigšanas ar pamatu ieklāšanu paātrina būvniecības laiku;
3. Samazināta darba slodze, jo trūkst veidņu, armatūras rāmja un maisījuma liešanas.

Svarīgs! Bloku pamatu ir atļauts veidot uz jebkuras augsnes, izņemot augsni.

Šūnu bloki mājas celtniecībai: priekšrocības un trūkumi

Šis tips apvieno trīs veidus: gāzbetonu, putu betonu, gāzes silikāta blokus. Katrs materiāls ir veiksmīgi izmantots bloku mājas celtniecībā, taču nespeciālistam ir grūti noteikt tipiem raksturīgās iezīmes. Apskatīsim būtiskās atšķirības.

Putuplasta un gāzbetona bloki

Materiāli atšķiras atkarībā no ražošanas metodes. Putu veidošanai izmanto putotāju, iegūstot elementu ar slēgtu iekšējo struktūru, savukārt gāzei tiek izmantota ķīmiska reakcija, veidojot atvērtas formas struktūru. Bloku var izveidot vienā no diviem veidiem:

1. Maisījuma ieliešana veidnē, kas paredzēta maza izmēra elementiem;
2. Izlejot monolītu gabalu un pēc tam sagriežot to segmentos.

Putu betona bloki materiāla saraušanās un paaugstināta higroskopiskuma līmeņa ziņā ir zemāki par gāzbetonu, turklāt gāzbetons tiek uzskatīts par labāku siltumizolācijas īpašību ziņā.

Māju būvniecības no putuplasta un gāzbetona blokiem tehnoloģiskās iezīmes

Materiāla galvenā priekšrocība ir tā, ka jūs pats varat uzbūvēt māju. Šajā gadījumā jums nav jābūt lielai pieredzei. Formu un izmēru precizitāte, noteiktā klase un elementu iespēju daudzveidība palīdz izvēlēties materiālu jebkura veida nesošajām konstrukcijām. Blokus tur kopā ar parasto cementa javu vai līmi.

Padoms! Ja pērkat līmi, mājas formu ir daudz vieglāk pielāgot vertikāli un horizontāli.

Gāzes un putu betona bloku pozitīvās un negatīvās īpašības:

• Laba sienu konstrukciju caurlaidība;
• Augsti enerģijas taupīšanas rādītāji;
• Pietiekama katra bloka nestspēja;
• Ugunsizturība;
• Videi draudzīgums;
• Izturība;
• Salizturība.

Svarīgs! Autoklāvēts gāzbetons ļauj veikt līdz pat 100 atkausēšanas un atkausēšanas cikliem.

Šie bija plusi un mīnusi:

1. Augsta higroskopiskums, un, ja izvēlaties gāzbetonu, jo lielāks ir materiāla blīvums, jo augstāka ir absorbcija;
2. Auksti tilti samazina enerģijas ietaupījumu.

Ir iespējams un nepieciešams būvēt no šāda veida blokiem, ja domā par siltumu un hidroizolāciju. Priekšrocībām tiek pievienots kopējais ietaupījums: uz materiāliem, pamatu konstrukciju (bloku nelielais svars samazina prasības pamatu nestspējai), kā arī speciālistu pakalpojumu izmantošana. Bet video būs redzams vispārējais mājas celtniecības process no blokiem.

Gāzes silikāta bloki

Materiāls ar šūnu struktūru ar augstām siltumizolācijas īpašībām, ražots ar autoklāva metodi. Tas ir izgatavots no tādām pašām izejvielām kā gāzbetons, taču atšķirība ir lielākā kaļķa proporcijā. Tieši šī piedeva izraisa domstarpības par produkta kaitīgumu, taču cilvēki jau daudzus gadus pēc kārtas balina savas mājas un izmanto šo metodi līdz pat šai dienai, nepiedzīvojot īpašas neērtības.

Svarīgs! Augstākā nestspēja ļauj būvēt mājas līdz 5 stāviem, bet materiālam ir zema lieces izturība. Līdz ar to ir paaugstinātas prasības pamatiem: monolītais pamats būs labākais variants, ja vēlaties pareizi un uz ilgu laiku būvēt māju no gāzes silikāta.

Gāzes silikāta priekšrocības neaprobežojas tikai ar augstu veiktspēju - materiālam ir ārkārtīgi zema cena, un produkta popularitāti palielina arī iespēja izvietot nesošo sienu vienā rindā pozitīvas temperatūras platuma grādos. Taču, ja ir salnas, gāzes silikāta elementiem nepieciešama papildu izolācija. Turklāt vislabāk ir apvienot procesu ar hidroizolāciju bloku augstās absorbcijas dēļ.

Padoms! Plānojot būvēt māju pašiem, jāpievērš uzmanība blīvuma rādītājam, īpaši, ja tā ir divstāvu ēka - labākais rādītājs ir D 400-D 700. Ideāla ģeometrija, izturība, salizturība (līdz 100 cikliem) un liela nestspēja ir nepārprotamas priekšrocības, izvēloties gāzes silikātu.

Citu veidu un veidu bloki

Papildus šūnu betonam ražotāji piedāvā vienlīdz ērtus un praktiskus materiālus. Katram produktam ir savas priekšrocības un īpašības, un, detalizēti pārbaudot, ir pilnīgi iespējams atrast racionālu un rentablu iespēju privātas ēkas celtniecībai.

1. Keramzīta betons. Tas ir cepts māls, cements un smiltis, kas saķepināti vienā elementā. Tā kā bloki ir viens no videi draudzīgākajiem materiāliem, tie var būt dobi vai cieti. Pirmajiem ir augstas enerģijas taupīšanas īpašības. Turklāt ir daudz vairāk priekšrocību:

• spēks;
• samazināts siltumvadītspējas koeficients;
• paaugstinātas skaņas izolācijas īpašības;
• izturība pret mitrumu un agresīvu vides ietekmi;
• viegls svars.

1. Arbolit. Citādi sauc par zāģu skaidu betonu, un tas ir cementa, smilšu, koka skaidu un zāģu skaidu sastāvs. Zems īpatnējais svars un ārkārtīgi augstie siltumizolācijas rādītāji noteica produkta popularitāti. Svarīgi, lai pamatu var izveidot diezgan vieglu, un ar pareizu hidroizolāciju tiek parādīta mājas izveide no koka betona blokiem mitros apstākļos. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, ka tas nav uzliesmojošs, neskatoties uz koka elementu saturu.

Materiālu daudzuma aprēķins mājas celtniecībai

Pēc materiāla izvēles ir pienācis laiks aprēķināt tā daudzumu. Ja sazināties ar uzņēmumu, jums tas nav jādara pašam, taču labāk ir veikt aprēķinus, lai pārliecinātos, ka izstrādātājs ir godīgs. Pirmkārt, jums ir jāpārvērš visi rādītāji būvniecības apjomā, tas ir, m3, kas ir materiālu pārdošanas vienība. Pēc tam noskaidrojiet viena bloka tilpumu un nosakiet, cik no tiem nepieciešams uz 1 kvadrātmetru.

Kopējā iegādātā būvmateriāla apjoma noteikšana tiek noteikta, nosakot visus topošā mājokļa izmērus: augstumu, garumu, sienu paneļu biezumu. Aprēķinos neaizmirstiet logu un durvju atvērumus.

Tagad precizēto kopējo būvapjomu sadaliet ar bloku elementu skaitu, kas kopumā aptver 1 kvadrātmetru - skaitlis būs materiāla daudzums, kas jāiegādājas.

Kā uzcelt māju no blokiem

Mājas celtniecībā no bloku elementiem nav īpašu triku. Tehnoloģija ir līdzīga mūrēšanai, taču aizņem daudz mazāk laika. Visi procesi sākas ar pamatu sakārtošanu, un te būsiet patīkami pārsteigti par labu ietaupījumu iespēju - bloku konstrukcijām ir mazs īpatnējais svars un tāpēc pamatus var padarīt arī vieglus, māja stabili stāvēs uz sekla, sakrauta. pamati (tas viss ir atkarīgs no augsnes veida).

Arī turpmākie būvniecības posmi ir vienkārši:

1. Ārējo nesošo sienu sakārtojums no blīvākiem elementiem. Turklāt dēšanas metode neatšķiras no ķieģeļu klāšanas;
2. Iekšējo sienu starpsienu izbūve, kurai tiek izvēlēts lētāks produkts ar vidējo siltumvadītspēju;
3. Jumta uzstādīšana un apdare.

Galvenais ir tas, ka jūs varat uzbūvēt šādu māju pats, negaidot ilgu konstrukcijas saraušanās periodu un gandrīz nekavējoties pārcelties uz jaunu māju, vienlaikus veicot galīgo apdari. Protams, katram bloku veidam būs jāizvēlas īpašs apdares materiālu veids standarta špakteles un apšuvuma ar akmeni sliktas saķeres dēļ. Bet šādas izmaksas kompensē vispārējie ietaupījumi uz pamatu un materiālu.

Aprēķinot, cik maksā mājas celtniecība, nevar aizmirst par bloku konstrukcijām. Ievērojot izvēles tehnoloģiskos smalkumus, māja, kas celta no gāzbetona vai citiem bloku elementiem, lieliski kalpos ilgus gadus un nebūs zemāka par citiem izstrādājumiem videi draudzīguma, siltuma un patīkama mikroklimata ziņā. Un paskatieties uz foto, vai jūs nevēlaties iegūt savu ērtu un izcilu mājokli, kas ir gatavs nevis 2-3 sezonās, kas nepieciešamas "nobriešanai", saraušanai un citiem smalkumiem, bet gan burtiski vienā vasarā!

Mūsu portāla pastāvīgie lasītāji labi zina, ka projekta ietvaros būvējam modernu un energoefektīvu māju no gāzbetona. Pēc tā sauktā darba pabeigšanas. “nulles ciklu”, kurā varat atrast, pārgājām uz nākamo svarīgāko posmu - gāzbetona sienu ieklāšanu.

Šī materiāla mērķis ir pārsniegt un ar ekspertu palīdzību pastāstīt, kā pareizi uzbūvēt māju no gāzbetona. Meistarklases formātā profesionāli celtnieki dalīsies ar jums sava amata noslēpumos. Proti:

• Kādi instrumenti ir nepieciešami mājas celtniecībai no gāzbetona blokiem.
• Kā pareizi ieklāt pirmo mūra rindu.
• No kā izgatavot džemperus un bruņu jostas.

Instrumenti, kas nepieciešami mājas celtniecībai no gāzbetona

Viena no galvenajām gāzbetona iezīmēm ir bloku apstrādes vienkāršība. Gāzbetonu var zāģēt, slīpēt, slīpēt, pieskarties ar lētu vienkāršu rokas instrumentu komplektu jūsu arsenālā. Tajā pašā laikā, izvēloties instrumentu, jāatceras, ka darba kvalitāte un ātrums lielā mērā ir atkarīgs no tā īpašībām.

Minimālajā komplektā ietilpst:

• Špakteļlāpstiņa. Izmantojot šo rīku, uz gāzbetona bloku virsmas vienmērīgi tiek uzklāts līmes sastāvs. Špakteļlāpstiņa nodrošina stingru maisījuma normēšanu, kas garantē smalkas mūra šuves. Ērtības, ātruma un darba kvalitātes labad špakteļlāpstiņas darba daļas platumam jāatbilst gāzbetona bloka biezumam.

• Zāģis uz gāzbetona. Gāzbetona bloku zāģis ir rokas instruments - metāla zāģis, kas no koka zāģa atšķiras ar asmens biezumu un zāģa zobu formu.

Izmantojot zāģi, var pārgriezt gāzbetona bloku uz pusēm, no blokiem izgriezt papildu elementus, un blokā izveidot nepieciešamos tehnoloģiskos izvirzījumus.

• Āmurs. Gumijas āmurs ļauj izjaukt un nolīdzināt sakrautos blokus vertikāli un horizontāli, nesabojājot to virsmu.

• Ēvele gāzbetonam. Šis ir īpašs instruments, kas nepieciešams nelielu nelīdzenumu un augstuma atšķirību slīpēšanai gāzbetonā.

Zāģa asmeņi ir fiksēti plaknes darba daļā (zolē). Pateicoties zobu daudzvirzienu novietojumam, instruments noslīpē gāzbetona bloka virsmu, neatstājot uz tā dziļas rievas.

• Slīpēšanas dēlis. Instruments ļauj slīpēt raupjumu uz gāzbetona virsmas vai berzēt virsmu pēc plaknes izmantošanas.

• Burbuļa līmenis. Instruments ir nepieciešams, lai kontrolētu mūra ģeometriju (izklāto bloku plaknes vienmērīgumu) gan horizontāli, gan vertikāli. Optimālais burbuļu līmeņa garums ir no 600 līdz 800 mm.

• Sienas dzenātājs. Instrumentu izmanto ātrai rievu izgatavošanai armatūras ieklāšanai (mūra pastiprināšanai zem logu ailēm), kā arī kabeļu kanālu griešanai inženierkomunikāciju trašu, piemēram, elektroinstalācijas, ieguldīšanai.

Papildus iepriekš minētajiem instrumentiem, lai izveidotu māju no gāzbetona, jums būs nepieciešams:

• Lāpstiņa - nepieciešams noņemt lieko javu no šuvēm un iejaukt bloku virsmu no netīrumiem un skaidām.
• Skrubja birste - ar tās palīdzību No blokiem jānotīra visi putekļi, kas paliek pēc virsmu slīpēšanas un šuvēm.
• Kvadrāts, kuru izmanto bloku zāģēšanas vietu iezīmēšanai ar zāģi uz gāzbetona.
• Marķēšanas būvniecības mežģīņu pietauvošanās.

Kā pareizi ieklāt pirmo gāzbetona bloku rindu

Pats svarīgākais posms gāzbetona mājas celtniecībā ir pareiza pirmās gāzbetona bloku rindas ieklāšana, jo no šī pilnībā atkarīgs no pareizās ģeometrijas pārklājošās rindas. Darbs ir sadalīts vairākos secīgos posmos, no kuriem pirmais ir hidroizolācijas izvietošana uz pamatiem.

Hidroizolācijas materiālu var ielīmēt, pārklāt vai velmēt. Prakse rāda, ka tehnoloģiski vismodernākā lietošanā ir ruļļu hidroizolācija, kas tiek vienkārši izrullēta uz pamatu virsmas.

Hidroizolācija nepieciešama, lai novērstu mitruma kapilāru pacelšanos no pamatiem uz nesošajām sienām.

Gāzbetona sienu ieklāšana sākas ar stūra bloku ieklāšanu, bet pirms tam ir nepieciešams veikt marķējumu, lai saskaņotu sienu kontūras atbilstoši projektam.

Lai to izdarītu, pamatu stūros zemē tiek iedurti mietiņi (tā sauktie atmetumi) un ar skrūvēm pie tiem piestiprināta marķēšanas aukla.

Mežģīnēm stūros vajadzētu krustoties taisnā leņķī. Lai pārbaudītu ģeometriju, tiek mērīts platums, garums un diagonāles (tiem jābūt vienādiem).

Svarīgi: ir nepieciešama nometuma uzstādīšana. Mēģinot izmērīt sienu ģeometriju, izmantojot stūros novietotus blokus, tie mērīšanas procesā var kustēties, un rezultāts būs neprecīzs.

Viena no biežākajām kļūdām, uzstādot atmetumus, ir paliktņu ar blokiem uzstādīšana pamatu perimetra iekšpusē, piemēram, gāzbetona novietošana uz plātnes. Tā rezultātā nav iespējams precīzi izmērīt diagonāles.

Pēc hidroizolācijas ierīkošanas un ēkas kontūru noņemšanas pārejam pie otrā posma - pamatu augstuma starpības mērīšanas. Lai to izdarītu, varat izmantot optisko vai lāzera līmeni, vai arī iztikt ar parasto hidraulisko līmeni.

Pamatu augstuma starpība (starp augstāko un zemāko punktu) nedrīkst pārsniegt 30-40 mm. Ja augstuma starpība ir lielāka, tad ir nepieciešams izlīdzināt pamatu plakni, izmantojot betona maisījumu.

Trešais posms ir stūra bloku ieklāšana. Ļoti svarīgi ir likt stūra blokus ar milimetru precizitāti. Ja neievērosiet šo noteikumu un liksiet blokus ar augstuma starpību pat 2-3 mm, tad, sienām ceļot un apdarē uzkrājoties kļūdām, mēs iegūsim būtisku neatbilstību augšējo mūra rindu līmenī.

Vitālijs Bikovs

Atšķirībā no pamatiem, kur var rasties augstuma atšķirības, gāzbetona blokiem ir augsta ģeometriskā precizitāte. Gāzbetona bloka izgatavošanas precizitāte ir + - 1-2 mm. Jo pamatu plakne var atšķirties par centimetriem, pirmā bloku rinda ir jāuzliek tā, lai izlīdzinātu šo kļūdu un visa rinda būtu 0 pie horizonta. Lai to izdarītu, pirmā bloku rinda tiek uzklāta uz cementa-smilšu javas (cementa-smilšu javas) ar biezumu no 2 līdz 5 cm. Turklāt maisījuma biezums var mainīties atkarībā no pamatu nelīdzenumiem.

Izmērot pamatu augstumu starpību, atradām augstāko punktu, no kura sākam likt stūra blokus centrālajā apakšstacijā. Mežģīņu krustpunktā redzama stūra bloku atrašanās vieta. Uzliekot blokus uz DSP, tie tiek nospiesti ar gumijas āmuru.

Sakrauto bloku horizontalitāte tiek kontrolēta, izmantojot burbuļa līmeni. Tikai pēc stūra akmeņu precīzas novietošanas un javas sacietēšanas var sākt aizpildīt visu pirmo rindu ar gāzbetonu.

Pēc stūra bloku ieklāšanas vēlreiz jāpārbauda horizontālās un vertikālās novirzes. Mēs vadāmies pēc noteikuma: "labāk visu izmēģināt septiņas reizes, nekā kļūdīties vienu reizi."

Lai turpinātu pirmās rindas klāšanu, jums jāgaida, līdz DSP nofiksējas zem ieklātajiem stūra blokiem. Tas var ilgt 6–8 stundas. Ja sākat klāšanu agrāk, stūra bloki var pārvietoties.

Atlikušo bloku ieklāšana tiek veikta pa izstieptu auklu. Tajā pašā laikā pārliecinieties, ka bloki nevelkas mežģīnes. Tas ir optimāli, ja starp bloku un nospriegoto vītni ir atstāta 2-3 mm atstarpe. Pretējā gadījumā pārvietota mežģīne novedīs pie visas rindas novirzes.

Ja attālums starp stūra blokiem pārsniedz 10 metrus, tad starp tiem, lai mežģīnes nesaslīdētu, tiek likts trešais - starpbloks, pie kura pieķeras vītne.

Svarīgi: mūrēšana uz centrālās šķiedras konstrukcijas ir atļauta tikai pirmās rindas gāzbetona bloku uzstādīšanai, kas ir tiešā saskarē ar pamatu. Turpmāk visi darbi tiks veikti, izmantojot speciālu gāzbetona līmi, kas nodrošina mūra plānu šuvi 1-3 mm un līdz ar to samazina aukstuma tiltus.

Pirms gāzbetona bloka uzstādīšanas tas ir jāsagatavo. Lai to izdarītu, paņemiet lāpstiņu un noņemiet netīrumus no bloka, notīriet putekļus ar suku.

Ar špakteļlāpstiņu uzklājiet līmi uz vertikālajām šuvēm.

Mēs uzstādām bloku, nepievienojot to jau ieklātajam. Izlīdzinām bloku, izmantojot ēkas līmeni un tikai pēc tam, kad bloks ir nolīdzināts horizontāli, savienojam to ar iepriekšējo, nospiežot uz leju ar āmuru, lai iegūtu vienu horizontālu plakni.

Lai aizpildītu atstarpi starp malām, kurā nevar ieklāt veselu bloku, ar gāzbetona metāla zāģi izgriezām papildu bloku.

Papildu bloks tiek uzlikts arī uz DSP, un gali ir pārklāti ar līmi.

Rezultātā mums ir absolūti plakana pirmās rindas horizontālā virsma, kurā augšdaļa ir iestatīta uz 0, un atšķirība tiek novērsta DSP slāņa dēļ.

Lai sāktu otrās rindas ieklāšanu, jums jāgaida, līdz cementa-smilšu maisījums sacietē un iegūst spēku. Tas aizņem 6-8 stundas. Ja CPS biezums ir lielāks par 2 cm un nelabvēlīgos laika apstākļos (mitrums, lietus, zema temperatūra), maisījuma pilnīgai izžūšanai var būt nepieciešamas 24 stundas.

Vitālijs Bikovs

Rūpīga pirmās rindas sagatavošana nodrošina lielu dēšanas ātrumu un precīzu visu nākamo rindu ģeometriju.

Pirms otrās rindas ieklāšanas, izmantojot gāzbetona ēveli un slīpēšanas dēli, sagatavo (izlīdzina) pirmās bloku rindas virsmu. Plakne noslīpē nelīdzenās vietas bloku savienojuma vietās.

Slīpēšana ar slīpēšanas dēli ar apļveida kustībām piešķir blokiem galīgo horizontālo virsmu. Pateicoties abrazīvai, uz bloka paliek mazas riņķveida rievas, kas nodrošina labāku līmējošās kompozīcijas saķeri ar gāzbetonu.

Nesošo un nenesošo starpsienu ieklāšana, pārsedžu un bruņusiksnu izgatavošana

Nesošās starpsienas tiek liktas, ieklājot pirmo rindu. Nenesošās sienas (starpsienas) var uzstādīt pēc nesošo sienu uzcelšanas.

Nenesošās starpsienas tiek piestiprinātas pie nesošajām sienām, izmantojot elastīgus speciālus metāla savienojumus. Savienojumi tiek izveidoti pēc līmējošās kompozīcijas uzklāšanas, iespiežot kompozīcijā. Elastīgie savienojumi gāzbetonam ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Tiem ir perforācija, kas nodrošina labāku saišu saķeri mūrī.

Nesošo sienu un nesošo starpsienu pārsiešanu veic visā bloka platumā (sienas biezumā) pa 1 rindu.

Bloku vertikālās nosiešanas dziļumam sienā jābūt vismaz 125 mm.

Svarīgi: lai uzklātu gāzbetonu uz plānas līmējošās šuves, izmantojiet špakteļlāpstiņu. Pirms ieklāšanas blokiem jābūt bez putekļiem.

Vitālijs Bikovs

Lai līmējošā kompozīcija pilnībā aizpildītu vertikālo šuvi, bloka galu pārklāj ar maisījumu nevis pa visu virsmu, bet nesasniedzot 1-2 cm līdz apakšai. Sakrauto bloku novieto uz tā malas leņķī pret uzstādīto un tikai pēc tam nolaiž uz leju. Rezultātā: līme vertikālajā šuvē ir vienmērīgi sadalīta pa visu virsmu. Ja uzklājat līmi visā galā, tad, nolaižot bloku, tiks izspiesta liekā līme, un palielināsies vertikālās šuves biezums apakšējā daļā.

Izbūvējot palodzes atveres vienu rindu pirms ailes izveidošanas, nepieciešams armēt mūri. Lai to izdarītu, mūrim ir rievas (rievas izmērs ir 40x40 mm), rievā ievieto stiegrojumu ar diametru vismaz 8 mm, un pēc tam rievu piepilda ar DSP.