Montaż balkonu. Zrób to sam montaż bloku balkonowego Montaż bloku balkonowego w drewnianym domu

Jeśli balkon nie jest ocieplony zgodnie z nowoczesne technologie, nie jest ogrzewany i nie może być pełnoprawną częścią przestrzeni życiowej, musi być odgrodzony od pomieszczenia, aby zimno z ulicy nie przenikało do mieszkania. Radzieckie drewniane drzwi nie są tutaj pomocnikiem - aby zawsze utrzymać ciepło w domu, będziesz musiał zainstalować metalowo-plastikowy blok balkonowy. Oprócz wysokich osiągów ma przyjemny wygląd zewnętrzny i organicznie wpasowuje się we wnętrza w każdym stylu.

Czym są bloczki balkonowe i czy trzeba je wymienić?

Blok balkonowy to przegroda między salonem, którego projekt składa się z dwóch głównych części:

• plastikowe okno, zwykle bez skrzydła;
• drzwi na balkon lub loggię.

Części te są sztywno połączone ze sobą po lewej lub prawej stronie, w zależności od układu mieszkania. Możesz zainstalować blok balkonowy i plastikowe okna własnymi rękami: zaoszczędzi to prawie jedną czwartą całkowity koszt projekty. Instalacja jest skomplikowana z powodu wielu funkcji; Pierwszą trudnością, jaką napotkasz, jest masa i wymiary metalu-plastiku. Sama nie poradzisz sobie z pracą, ale znajdując asystentkę, oszczędzisz sobie płacenia za dostawę.

Ponadto przed rozpoczęciem pracy musisz zdecydować, czy konieczna jest wymiana starego drewnianego klocka. Wysokiej jakości konstrukcje wykonane z dębu lub modrzewia mogą wytrzymać dość długo bez utraty swoich właściwości. Dlatego warto sprawdzić starą ramę pod kątem:

• rozkład;
• pęknięcia;
• wysychanie części.

Jeśli balkon, drzwi i okno są dobrze chronione przed wpływami atmosferycznymi, można je przywrócić: wymienić szybę, usunąć starą farbę i polakierować drewno, ulepszyć wymianę ciepła, zainstalować nowe okucia. W przypadku poważnych problemów konieczna będzie wymiana. Możesz też usunąć jedne drzwi z bloku balkonowego i tylko je zmienić.

Klasyfikacja bloków balkonowych

Dla różnych warunków pracy optymalnym będzie różne rodzaje drzwi i . Ich klasyfikacja opiera się na różnych cechach: materiałach produkcyjnych, cechach konstrukcyjnych, rozmiarach bloków balkonowych.

Materiał

Najpopularniejszą opcją są drzwi i okna metalowo-plastikowe, które są stalową ramą pokrytą PCV. Mają szereg zalet:

• doskonała izolacja termiczna;
• ochrona przed hałasem zewnętrznym;
• odporność na uszkodzenia, chemikalia;
• trwałość;
• estetyka.

Projekt obejmuje jedną lub więcej kamer: im lepiej izolowany jest balkon, tym prostszy będzie plastikowy blok balkonowy. Opcje aluminiowe nie nadają się do tworzenia bloków - są droższe, a ich wydajność jest zauważalnie niższa. Ich główną zaletą jest niewielka masa, która odgrywa rolę tylko przy szkleniu balkonów.

Najdroższa opcja - i nowoczesne okucia. Drewno jest przyjazne dla środowiska i ma lepszą estetykę, a jego funkcjonalność nie jest gorsza niż plastiku. Jeśli chcesz wykorzystać drewno, ale jego wysoka cena odstrasza, możesz wykonać blok balkonowy laminowany PCV imitujący drewno - będzie wyglądał prawie nie do odróżnienia od oryginału.

Projekt i wymiary

Najprostszą konstrukcją bloku są również drzwi wyposażone w szybę tylko w górnej połowie. Drzwi nie można otworzyć w trybie wentylacji. Minimum mechanizmów i akcesoriów decyduje o niskiej cenie takich modeli. Jeśli do części okiennej zostanie dodany mechanizm zawiasowy, koszt wzrośnie.

Nowoczesne opcje projektowe łączą dwie części: są to jedno duże okno podzielone na połówki. Trudno jest zainstalować taką konstrukcję w mieszkaniu o układzie sowieckim, ponieważ część ściany musi zostać usunięta.

Inna opcja jest dostępna, jeśli mieszkanie ma drzwi balkonowe z oknem - konstrukcje z tworzywa sztucznego, takie jak „Cheburashka”. Są to dwie żaluzje z drzwiami pośrodku.

Koszt bloków balkonowych

Zatem koszty instalacji zależą od:

• potrzeba instalacji przez specjalistów;
• konstrukcje drzwi i okien, zestaw mechanizmów obrotowych;
• rozmiary okien i drzwi;
• materiały.

Średni koszt standardowego modelu, który często jest sprzedawany jako gotowy, wynosi 15 tysięcy rubli. Kwota ta może obejmować różne dodatkowe elementy - parapet, skarpy, odpływy.

Pomiary stanowią odrębną pozycję kosztów. Są potrzebne nawet przy zamówieniu - wielkość bloku balkonowego w domu z paneli w konkretnym przypadku może różnić się od stosowanej przez producenta okien. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz samodzielnie wykonać pomiary bez wywoływania kreatora.

Typowe wymiary to:

• szerokość: okna - 1200 mm, drzwi - 700 mm;
• wysokość: okna - 1400 mm, drzwi - 2100 mm.

Otrzymuje się gotowe plastikowe okna balkonowe, które są połączone z drzwiami i blokiem balkonowym

Jak wykonać pomiary?

Montaż bloku balkonowego zawsze zaczyna się od pomiarów istniejącego otworu. Odbywa się to w następujący sposób:

1. Stare drzwi i okno są usuwane do betonowej ściany, w tym parapetu.
2. Wszystkie powierzchnie są czyszczone i wyrównywane za pomocą poziomicy. Wszystkie rogi muszą być idealnie proste. Do korygowania różnic wysokości stosuje się mieszankę cementowo-piaskową.
3. Okno mierzone jest oddzielnie od drzwi.
4. Wszystkie wymiary są stosowane do rysunku. Należy wskazać rodzaj i liczbę mechanizmów obrotowych, a także obecność wentylacji.

Przy określaniu wymiarów drzwi balkonowych z oknem należy uwzględnić margines na kotwy - 10 mm.

Wentylacja

Ponieważ wentylatora wyciągowego nie można włożyć do plastikowego okna, należy przewietrzyć pomieszczenie otwierając skrzydło lub drzwi, pozbawiając się ochrony przed hałasem. Zamiast tego można zastosować klapy wentylacyjne, które zapewniają stałą wymianę powietrza bez tworzenia przeciągów. Ich montaż należy wcześniej omówić z producentem bloku z tworzywa sztucznego. Po poznaniu wymiarów okien balkonowych i otrzymaniu gotowego okna możesz przystąpić do montażu bloku własnymi rękami.

Montaż bloku balkonowego

Zgodnie z technologią instalacja bloku jest podobna do instalacji konwencjonalnego okna PCV:

• Miejsce montażu jest przygotowane, wyrównane i oczyszczone.
• Zaznaczono punkty mocowania łączników: dwa w odległości 200 mm od krawędzi i dwa kolejne - między nimi dowolnym krokiem.
• Po pierwsze, drzwi są naprawione. Po zamocowaniu za pomocą kotew wyrównuje się go plastikowymi klinami, po czym wybija; Równość instalacji mierzy się poziomem i pionem. Ponieważ części bloku są instalowane osobno, drzwi balkonowe są wymieniane w ten sam sposób bez wymiany bloku okiennego.
• Zainstalowana jest pusta rama okienna. Po upewnieniu się, że instalacja jest równa, możesz ją naprawić za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Instaluję sprzęt.
• Okna z podwójnymi szybami są wstawiane, mocowane listwami przyszybowymi.
• Parapet montuje się poprzez wsunięcie w przeznaczony do tego rowek.

Parapet zamawiany jest osobno i trzeba do niego dobrać odpowiedni rozmiar – nie powinien zakrywać grzejnika na więcej niż jedną trzecią jego szerokości.

Po zakończeniu montażu bloku balkonowego skarpy są wykańczane - można je pobielić, otynkować lub po prostu pokryć płytą gipsowo-kartonową. Instalacja odpływu ma sens tylko wtedy, gdy balkon nie jest przeszklony. Z zastrzeżeniem kolejności prac i samokontroli na wszystkich etapach, montaż drzwi i okien przebiegnie bez problemów. Płynny i niezawodny montaż konstrukcji to klucz do jej trwałości i dobrej izolacji termicznej mieszkania.

Sam fakt nabycia mieszkania w nowym budynku to dopiero początek długiej drogi do idealnych warunków mieszkaniowych. Zazwyczaj naprawy rozpoczynają się od usunięcia wad technologicznych i zwykłych niedoskonałości. Osobnym miejscem na liście obowiązkowych prac jest prawidłowa instalacja bloku balkonowego.

Główną wadą otworu pod blok balkonowy jest to, że jego szerokość najczęściej przekracza 60 cm, czyli czasami nawet kilkadziesiąt centymetrów przekracza szerokość standardowych drzwi wewnętrznych. Jeśli sytuacja nie zostanie naprawiona, to w rezultacie otrzymamy po pierwsze szerokie drzwi, które po otwarciu zajmą zbyt dużo użytecznej przestrzeni; po drugie, obciążenie ciężarem tak masywnych drzwi nieuchronnie doprowadzi do odkształcenia zawiasów i samego skrzydła, co oznacza, że ​​konstrukcja nie będzie niezawodna i trwała.

Dodatkowo odległość od otworu do narożnika jest najczęściej mniejsza niż 50 cm, co uniemożliwia właścicielowi wykorzystanie narożnika do zamontowania chociaż niektórych mebli czy półek, nie mówiąc już o lodówce, która jest we właściwym miejscu tutaj.

Gdy zadanie jest jasno określone, rozwiązania same się generują. W takim przypadku najbardziej racjonalnym sposobem korekty jest zwiększenie otworu fałszywą ścianą. Aby zainstalować lodówkę o głębokości 60 cm, potrzebna jest działka o wysokości co najmniej 65 cm, a dodatkowe 5 cm bierzemy na tynkowanie ściany i wykańczanie zboczy.

Jak zwiększyć ćwierć otworu okiennego?

Jako przykład rozważ opcję, w której konieczne jest zbudowanie 17 cm ściany. Na początek zrób pomiary i wykonaj blok balkonowy, aby drzwi i okno weszły do ​​​​ćwiartki o około 3 cm, pozostawiając wolną szczelinę 17 cm po stronie, w której w przyszłości będzie znajdować się fałszywa ściana.

Uwaga: aby stworzyć wygodne wyjście na balkon i zwykłą piankę pod ościeżnicę, wystarczy podnieść okno tylko o 8 mm. W tym celu zaleca się usunięcie standardowego profilu stojaka.

Ćwiartkę zbudujemy za pomocą części z impregnowanego kwadratowego pręta o grubości 10 cm i 7 cm Nie mylić z wyborem materiału, ponieważ ćwiartka wykonana z drewna jest dość powszechna, szczególnie w domach drewnianych. Zmierz wysokość otworu i przenieś wymiary na belkę. Jeśli kupiłeś już zaimpregnowane drewno, możesz od razu przystąpić do instalacji, jeśli nie, to należy je zaimpregnować środkiem antyseptycznym. W takim przypadku nie wystarczy lekko posmarować pędzlem, ale nałożyć produkt gęstą warstwą za pomocą opryskiwacza lub pistoletu natryskowego. Wysokiej jakości impregnacja i suszenie części zajmie około jednego dnia. Do tego czasu powierzchnia nie będzie już lepka i będzie można pracować z drewnem.

Przymocuj grubą belkę do otworu, wyrównaj z górną belką i przymocuj, a następnie przymocuj do niej dwie cieńsze belki.

Jak zainstalować blok balkonowy?

Udało nam się powiększyć ćwiartkę o 17 cm, szczeliny między elementami powstałej konstrukcji są zjawiskiem całkowicie obiektywnym, podobnie jak zastosowanie pianki montażowej do ich wypełnienia. Pianka powinna mieć głębokość nie mniejszą niż 3 cm Szwy między standardową ćwiartką a belką, między belkami nowej ćwiartki, a także połączenie konstrukcji drewnianej z belką metalową podlegają obróbce.

Nie spiesz się, aby usunąć nadmiar piany. Polimeryzacja pierwotna tej substancji następuje w ciągu 4-7 minut, dlatego nadmiar należy odciąć nożem segmentowym dopiero po tym, jak pianka przestanie się kleić.

Montaż ćwiartki kończy mocowanie drugiej grubej belki 10x10 cm, która nakłada się dokładnie na tę samą belkę zainstalowaną wcześniej. Odsunięcie w kierunku bloku balkonowego jest wysoce niedopuszczalne, ponieważ musimy zostawić miejsce na pochyłe panele.

Tak więc otwór jest ozdobiony, pozostaje w nim zamocować blok balkonowy. Jeśli widzisz zbyt dużą szczelinę między belką nośną a skarpą, wypełnij ją pianką przed montażem bloku. Na tym samym etapie szczeliny między murem licowym a blokami pianki są wypełniane pianką. W rzeczywistości okazuje się, że będzie to pierwszy z trzech etapów, podczas którego powstaje niezawodne i wysokiej jakości połączenie piankowe.

Wykorzystaj czas polimeryzacji pianki montażowej do bezpośredniego montażu bloku balkonowego. Na zmontowanie ramy, okien, drzwi i specjalnych profili łączących w jedną konstrukcję będziesz miał średnio około dwóch godzin. Materiały tworzące obwód otworu często mają inną strukturę i gęstość. Zgodnie z tymi cechami dobierzemy mocowanie.

Blok balkonowy mocowany jest do drewnianej kwatery za pomocą kołków rozporowych poprzez wywiercone w ramie otwory 8 mm.

Ponieważ blok piankowy jest miękkim materiałem, samotne kołki w ogóle nie są tutaj odpowiednie. Musimy rozłożyć obciążenie na wierzchowca. Aby to zrobić, bierzemy wzmocnione płyty montażowe, montujemy je na ograniczniku profilu w odległości do 60 cm od siebie. Następnie mocujemy produkt do bloków piankowych, rozprowadzając 6 zapięć w formie kwiatka na talerzu.

Najtrudniej poradzić sobie z zadaniem, gdy górny fragment otworu jest mieszaniną pianki i gipsu. Jeśli nie dasz sztywności górnej części ramy, po prostu pęknie na skrzyżowaniu podczas pracy.

Tutaj znowu przychodzi z pomocą sztywna płyta montażowa. Zamontuj go wzdłuż ramy, kładąc nacisk na profil i zamocuj go najpierw na jednej części bloku, a następnie wyrównaj geometrię produktu i zamocuj po drugiej stronie w kilku punktach. Tak wzmocniona konstrukcja ładunku na pewno nie będzie straszna.

Zdecydowaliśmy się na rodzaj łączników, przystępujemy bezpośrednio do montażu. Zamocuj ramę w otworze i wypoziomuj ją za pomocą poziomnic i klocków podporowych. Ta ostatnia pozostanie w złączu piankowym na zawsze, dlatego dozwolone jest tylko wyrównanie bloku i zapobieganie zwisaniu ramy za pomocą specjalnych klinów montażowych.

Nie zapominajmy, że wewnętrzne wzmocnienie ramy nie odbiera jej plastyczności. Poprzez zbytnie dokręcenie kołków można odkształcić ramę tak, że zamontowane w niej drzwi lub okno po prostu się nie zamkną. Jeśli intuicyjnie nie wyczuwasz granicy, lepiej skorzystać z tymczasowej blokady podporowej.

Istnieje również przeciwna skrajność, której negatywne konsekwencje nie będą długo czekać: kiedy kołek jest wkręcany tylko do momentu, gdy nasadka dotknie ramy. Nie zapominaj, że mocowanie będzie niezawodne tylko wtedy, gdy głowica kołka przejdzie przez plastik i oprze się o wzmacniającą część ramy.

Ocieplenie bloku balkonowego

Ostatnią częścią montażu bloku balkonowego jest izolacja obwodu poprzez utworzenie złącza piankowego.

Pierwszy etap procesu przeprowadziliśmy jeszcze przed montażem bloku. Teraz konieczne jest wypełnienie wszystkich luk pianką montażową, ale nie do końca, ale tylko o 25%, aby kontur był nienaruszony i nie został złamany, a elementy złączne pozostały widoczne.

Skrzydła drzwi i okien można montować najwcześniej dzień później. Dokładnie tyle potrzeba do pełnego zestalenia pianki bez pustych przestrzeni i przetok.

Uwaga: w celu przyspieszenia procesu polimeryzacji dopuszcza się zwilżenie otworu przed nałożeniem pianki.

Trzeci etap tworzenia wysokiej jakości złącza piankowego to ostatni etap całego montażu bloku balkonowego. Aby to zrobić, montujemy metalowe profile na obwodzie, mocujemy na nich plastikowe zbocza i wypełniamy puste przestrzenie w pochyłej przestrzeni pianką montażową.

Teraz instalacja bloku balkonowego odbywa się poprawnie, niezawodnie, stabilnie. Konstrukcja nie odkształci się pod obciążeniem i na pewno nie zamarznie zimą. I nie mniej przyjemne, teraz lodówka z łatwością i pięknie zmieści się w rogu.

Właściwy montaż bloku balkonowego to dobra izolacja akustyczna i cieplna, estetyczny wygląd pomieszczenia. Montaż poprzedza dużo pracy przy przygotowaniu otworu i konstrukcji PCV. Każdy etap ma swoje własne trudności.

Niestandardowe rozwiązania - rygiel nad drzwiami, otwierane skrzydło okienne przy drzwiach

Przygotowanie otworu ściennego do montażu bloku balkonowego rozpoczyna się od demontażu starej konstrukcji.

Notatka! Przed zdjęciem starego bloku należy zwolnić parapet, zdjąć gzyms z zasłonami. Meble znajdujące się w pobliżu okna należy przesunąć lub przykryć folią, aby chronić je przed kurzem.

Demontaż drewnianego bloku okien i drzwi odbywa się w następujący sposób:

• Zdejmij z zawiasów otwierane drzwi, drzwi balkonowe. Okulary są usuwane z głuchych skrzydeł, po uprzednim usunięciu listew przyszybowych.
• Zdejmij parapet. Beton łamie się młotkiem, przecinając elementy wzmacniające szlifierką. Parapet drewniany, aluminiowy lub plastikowy po prostu wyjmuje się z otworu.
• Usuń pływy.
• Wyjmij stare ramy z otworu. W tym celu można je przeciąć, zaczynając od dołu, lub zaczepić za pomocą noża budowlanego.
• Zdemontuj stoki, usuń izolację.

Demontaż starej konstrukcji drewnianej

Jeśli demontujesz stare okna i drzwi PCV, najpierw usuń wszystkie elementy złączne, a następnie usuń ramy.

Staraj się wykonywać pracę tak ostrożnie, jak to możliwe, aby zachować integralność otworu.

Przygotowanie okien i drzwi

Zgodnie z aktualnym GOST, który reguluje przyleganie okien PCV do otworów, te ostatnie muszą mieć płaską powierzchnię. Odpryski, dziury, inne nierówności, których głębokość przekracza 10 mm, są niedozwolone.

Jeśli ściany się kruszą, są wzmacniane spoiwami. Powierzchnie zaolejone są odtłuszczone. Nieprawidłowości są eliminowane za pomocą tynku, a pęknięcia w cegle, murze blokowym - za pomocą izolacji piankowej o zwiększonej sztywności lub tego samego tynku.

Możesz wyczyścić otwór z kurzu, gruzu sztywną szczotką lub odkurzaczem. Jeśli prace instalacyjne prowadzone są zimą, śnieg, mróz, lód są również usuwane z powierzchni roboczej.

Ściany otworu muszą być wyrównane poziomo, pionowo. Ich odchylenie od osi jest dopuszczalne, ale nie więcej niż 4 mm na 1 m. Dokładne pomiary można wykonać za pomocą poziomu budynku, laserowego konstruktora płaszczyzn. Możesz także kontrolować równość przekątnych w otworze.

Proces montażu ościeżnicy w czystym i wypoziomowanym otworze

Połączenie ramy drzwiowej i okiennej

Aby połączyć części okienne i drzwiowe, należy najpierw zdjąć ruchome skrzydła z zawiasów.

W tym celu powinieneś:

• wybić trzon górnego zawiasu;
• otworzyć mechanizm blokujący, obracając uchwyt;
• zdjąć skrzydło z dolnego zawiasu.

Metalowy pręt pod ozdobną zaślepką zawiasu

Następnie przygotuj listwę łączącą, wkręty samogwintujące i wiertarkę elektryczną z zestawem wierteł.

1. Umieść listwę łączącą między drzwiami a ramą okienną.
2. Połóż całą konstrukcję „do góry nogami” na płaskiej powierzchni, upewniając się, że nie ma w niej zniekształceń.
3. Od strony drzwi drążyć tunele w końcowej części ościeżnicy w odstępach co 30-40 cm.
4. Włóż łączniki, dokręć je.
5. Zamknąć widoczne części zapięć ozdobnymi zaślepkami.

Profil do łączenia drzwi balkonowych z oknem

Mocowanie taśmy uszczelniającej

Jeśli chcesz wykonać elementy złączne od strony okna, będziesz musiał usunąć ślepą część okna. W tym celu podważ szpachelką listwy przyszybowe, usuń je, a następnie odsłoń szybę.

Notatka! Wybierz wkręty samogwintujące o długości 80-90 mm, aby po dokręceniu do końca nie naruszały szczelności okna w bloku balkonowym.

Schemat połączenia poszczególnych części bloku

Wybór elementów złącznych do bloku balkonowego

Przed zainstalowaniem bloku balkonowego należy wykonać oznaczenia łączników, za pomocą których będzie on trzymany. W tym celu należy użyć płyt kotwiących lub kołków rozporowych. Jaka jest różnica, jakie są zalety każdej opcji?

Blachy kotwiące są mocowane jednym końcem do zewnętrznej części końcowej ramy okiennej i drzwiowej, a drugim - do ściany otworu.

Płyta wygięta do ściany

Niektóre z nich („z uszami”) są najpierw wkładane do specjalnych rowków na ramie, a dopiero potem przykręcane wkrętami samogwintującymi. Inne (bez „uszów”) mocuje się natychmiast, po prostu mocując do pudełka.

Mocowanie płyt kotwiących „z uszami”

Główną zaletą płyt kotwiących jest to, że do ich instalacji nie jest konieczne usuwanie podwójnie oszklonych okien z głuchych części okna. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia konstrukcji PCV, co jest szczególnie ważne dla niedoświadczonych rzemieślników.

Ale nie zawsze można użyć płyt kotwiących. Są zawodnymi łącznikami do całości (ponad 4m2) i konstrukcji z aktywnie obsługiwanymi drzwiami. Nie nadają się również do montażu drzwi balkonowych. Jednak wielu doświadczonych rzemieślników umiejętnie łączy płyty z kołkami rozporowymi, używając tego pierwszego na górze bloku okiennego i drzwiowego, a drugiego na dole i po bokach.

Montaż bloku balkonowego na kołkach kotwiących to najbardziej niezawodna opcja. Elementy te to zestaw tulei oraz wytrzymała metalowa śruba. Gdy śruba jest wkręcona w tuleję, rozszerza się, dzięki czemu konstrukcja ramy jest niezawodnie przyciągana do ścian otworu.

Jednak użycie kołków wiąże się ze wstępnym usunięciem nawet ślepych skrzydeł, co może prowadzić do naruszenia integralności okien z podwójnymi szybami. Jeśli nie jesteś profesjonalistą, nie możesz obejść się bez asystenta, a nawet dwóch.

Usuwanie koralika za pomocą szpatułki

Notatka! Aby zainstalować pudełko za pomocą kołków, potrzebujesz mocnego dziurkacza.

Montaż bloku balkonowego

Po wybraniu sposobu mocowania konstrukcji PCV i wykonaniu odpowiednich oznaczeń, można zamontować blok w otworze. Złożoność tego etapu polega na ustawieniu pudła ramy w pionie i poziomie, jego bezpiecznym zamocowaniu oraz szwie montażowym.

Wyrównanie i zamocowanie jednostki okienno-drzwiowej w otworze

Montaż zespołu okienno-drzwiowego nie odbywa się przy bezpośrednim podparciu na ścianach otworu. Aby uformować szczelinę montażową i przenieść ciężar konstrukcji PCV na podłoże, konieczne jest zastosowanie podkładek podpierających (klinów). Mogą być plastikowe lub drewniane. Te ostatnie są łatwe do zrobienia własnymi rękami, ale wymagają obowiązkowej impregnacji środkami antyseptycznymi. Optymalna długość bloku to 110-120 mm.

Drewniane kliny montażowe

Dwa plastikowe kliny montażowe tworzą prostokąt, co pozwala bezpiecznie zamontować blok balkonowy w istniejącym otworze. W razie potrzeby elementy są przesuwane względem siebie. Ze względu na istniejące występy nie rozproszą się. Pozwala to zorientować ramkę w przestrzeni.

Umieszczenie klinów montażowych pod ramą

Notatka! Klocki montażowe należy umieścić pod każdym pionowym elementem bloczka balkonowego, w tym również pod impostem.

Zgodnie z aktualnym GOST, po zamocowaniu bloku balkonowego za pomocą tymczasowych klinów, można przystąpić do mocowania go za pomocą płyt kotwiących lub kołków.

Mocowanie bloku płytami

Montaż skrzynki ramowej na płytach odbywa się w następujący sposób:

1. Zaznacz punkty mocowania płyt na ramie. Powinny one cofnąć się od jej wewnętrznych narożników o 150-180 mm. Krok instalacji wynosi 600-700 mm. Odległość od oszusta do najbliższego łącznika nie powinna przekraczać 180 mm.
2. Zaznacz miejsca do mocowania płyt na ścianach otworu.
3. Za pomocą dłuta w ścianie wykonuje się wgłębienia na elementy złączne. Ta „recesja” pomoże później ukryć płyty pod drobnym wykończeniem stoków.
4. Zamocuj łączniki na ramie tak, aby wyglądały w kierunku pomieszczenia. Płyty są przykręcane najpierw w dolnym lewym i prawym narożniku, następnie po bokach pudełka, a na końcu w jego górnej części.
5. Zainstaluj pudełko w otworze, lekko wygnij płytki i przymocuj je do ściany za pomocą kołków.

Przykręcanie płyty do ramy PCV

Notatka! W trakcie pracy sprawdź równość położenia bloku balkonowego. W trakcie dokręcania elementów złącznych można go wyczuwalnie przekrzywić.

Kołki są używane w następujący sposób:

• Zrób znaczniki bloku balkonowego. Jest podobny do układu płyt kotwiących.
• W zaznaczonych punktach ramy są przewiercane od końców.
• Zamontuj konstrukcję PCV w otworze, wyrównaj ją w poziomie i pionie, zaznacz ściany wzdłuż już wykonanych otworów.
• Zamocuj pudełko bloku balkonowego na kołkach.

Głębokość wsunięcia łącznika

Schemat łączników

Notatka! Po przymocowaniu jednostki okienno-drzwiowej do ściany boczne kliny montażowe są zwykle usuwane. Ale dolne należy pozostawić jako podporę dla całej konstrukcji.

Różnica między mocowaniami na kołki i płytki

Wykonanie szwu montażowego

Po zamontowaniu bloku balkonowego w istniejącym otworze można przystąpić do wykonywania połączeń montażowych. Obecny GOST 30971-2012 zakłada obecność w nich trzech głównych warstw:

• centralny - odpowiedzialny za izolację cieplną i akustyczną okien i drzwi balkonowych;
• wewnętrzne - zapobiegające przenikaniu pary wodnej do izolacji;
• zewnętrzne - usuwanie pary z warstwy środkowej, zapobiegając przenikaniu do niej wilgoci z ulicy.

Ogólne wymagania dotyczące szwu montażowego to wysoka jakość jego izolacji, zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych. Jednocześnie wszystkie muszą wytrzymać temperaturę aplikacji w zakresie -10..+40°C.

Środkowa warstwa szwu montażowego:

• Materiał - pianka poliuretanowa lub dobrze znana pianka poliuretanowa. Alternatywą są taśmy z pianki polietylenowej, termolen, które nie są tak wygodne w użyciu i są używane dość rzadko.
• Układanie - ciągłe wypełnianie wszystkich szwów, połączeń. Dopuszczalna jest obecność rozwarstwień i pęknięć, ale w granicach 6 mm. Szerokość warstwy pianki wynosi od 15 do 60 mm, głębokość nie mniejsza niż grubość pudełka PCV.
• Pianki montażowej nie należy stosować przy temperaturze powietrza poniżej -10°C.

Spienianie szwu montażowego

Użyj specjalnego pistoletu do nakładania pianki poliuretanowej

Notatka! Podczas wysychania pianki montażowej (minimum 24 godziny) zawieszone wcześniej skrzydła okienne i drzwi balkonowe muszą być zamknięte.

Zewnętrzna warstwa szwu montażowego:

• Materiał - taśma uszczelniająca, uszczelniacze.
• Granica wodoodporności wynosi co najmniej 300 Pa.
• Musi być odporny na temperatury w zakresie od +70°C do -30°C i poniżej, jeśli jest to spoina mrozoodporna.

Dodatkowo zewnętrzna warstwa szwu montażowego jest zabezpieczona specjalnymi okładzinami, obróbkami blacharskimi.

Warstwa wewnętrzna to elastyczny uszczelniacz, który jest nakładany w sposób ciągły. Powinna mieć większą odporność na przenikanie pary niż środkowa warstwa szwu.

Zasady montażu parapetów

Po zainstalowaniu głównej części bloku balkonowego można przystąpić do montażu dodatkowych elementów. Jednym z nich jest parapet. Chroni szew montażowy przed wpływami zewnętrznymi, zwiększa współczynnik izolacji termicznej pomieszczenia.

Przygotowanie parapetu i otwarcie

Możesz zainstalować parapet z tworzywa sztucznego lub wyłożyć występ płytkami ceramicznymi. Jednak pierwsza opcja wygląda bardziej ekologicznie w duecie z blokiem balkonowym z PVC.

Montaż parapetu z tworzywa sztucznego nie zajmuje dużo czasu, ale wymaga pewnych prac przygotowawczych. Potrzebujesz:

• Usuń wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po montażu okien i drzwi.
• Odkurz powierzchnię roboczą.
• W razie potrzeby wyrównać zaprawą cementową.
• Zrób rysunek przyszłego parapetu, biorąc pod uwagę wielkość otworu i kąt świtu stoków.
• Przygotuj parapet. Musi być przycięty zgodnie z rysunkiem. Aby to zrobić, możesz użyć wyrzynarki, piły do ​​drewna i innych narzędzi tnących.

Główne wartości ​​do cięcia parapetu

Po wykonaniu prac przygotowawczych możesz przejść bezpośrednio do prac instalacyjnych.

Montaż parapetu w otworze

Parapet powinien ściśle przylegać do ramy i być wyrównany wzdłuż głównych osi. Aby to zrobić, potrzebuje punktów wsparcia. Zwykle ich funkcję pełnią plastikowe lub suche drewniane klocki (bloki) potraktowane środkiem antyseptycznym.

Podpory układa się z krokiem 50-60 cm w dwóch rzędach: pierwszy - wzdłuż ramy, drugi - wzdłuż ściany wewnętrznej.

Plastikowa podpórka do parapetu

Po zainstalowaniu pierwszego rzędu podpór należy wziąć kawałek parapetu i przymocować go do ramy. Powinien być dostosowany przez analogię z pełnoprawnym produktem.

Zainstaluj drugi rząd podpór i ponownie skorzystaj z poziomu budynku. Kąt między parapetem a ramą może wynosić ściśle 90 ° lub być większy o 2-3 ° (aby usunąć wilgoć).

Ostatnim etapem prac jest spienienie przestrzeni między ścianą otworu a parapetem. Wzdłuż ramy nakładana jest pierwsza warstwa pianki, montowany jest produkt PVC, pozostałą przestrzeń wypełnia się pianką poliuretanową. Po dniu będzie można odciąć wystającą nadwyżkę.

Schemat montażu parapetu z tworzywa sztucznego

Jak zrobić próg do bloku balkonowego

Podczas montażu bloku balkonowego należy zadbać o uzupełnienie go o próg. Jest potrzebny do płynnego przejścia między salonem a balkonem.

Możesz zrobić próg własnymi rękami z plastiku lub płytek. Jednak przed rozpoczęciem pracy należy zwrócić uwagę na wysokość montażu ościeżnicy. Jeśli jest mały, możesz zainstalować próg z tworzywa sztucznego zgodnie z następującym schematem:

1. Czyszczenie i wyrównywanie podłoża betonowego.
2. Montaż belek nośnych (ich grubość dobierana jest na podstawie żądanej wysokości progu).
3. Wyrównywanie podpór w poziomie.
4. Montaż progowy.
5. Spienianie przestrzeni pod spodem.
6. Uszczelnianie wszystkich połączeń szczeliwem.

Podstawa poziomu dla progu

Montaż progu plastikowego na podporach drewnianych

Próg plastikowy do balkonu

Aby pokryć betonową podstawę płytkami, należy wykonać tylko pierwszy krok. Następnie możesz zacząć gruntować powierzchnię roboczą i nakładać kompozycję klejącą.

Jeśli wysokość od podłogi do krawędzi ościeżnicy jest znaczna, to próg można podnieść cegłą klinkierową. W takim przypadku będziesz:

1. Czyszczenie, wyrównywanie i gruntowanie podłoża betonowego.
2. Rozcieńczanie zaprawy cementowej.
3. Układanie cegieł z zaprawy. Uwaga: nie powinny sięgać kąta nachylenia do wewnętrznej ściany pomieszczenia 3-4 cm.
4. Montaż szalunku drewnianego na obwodzie progu.
5. Ostateczne wypełnienie zaprawą.
6. Usuwanie szalunku.

Układanie cegły klinkierowej

Półka może być wyłożona kafelkami lub ozdobiona plastikiem.

Wykończenie skosów okiennych i drzwiowych

Jest to możliwe w przypadku płyt kartonowo-gipsowych, tynków i tworzyw sztucznych (blachy, płyty warstwowe). Różnią się również technologie pracy.

Tynkowanie to jedna z najtańszych i najprostszych opcji wykończenia stoków. Tynk charakteryzuje się niską ceną, jest łatwy w aplikacji, tworząc gładką i gotową do wykończenia powłokę. Jednak materiał ten ma niską oszczędność ciepła, może pękać pod wpływem czynników zewnętrznych i jest podatny na pleśnienie. Ponadto proces pracy z tynkiem jest raczej „brudny”.

Ale jeśli zdecydujesz się zaoszczędzić budżet, wykonaj tynkowanie stoków w następujący sposób:

• Starannie przygotuj powierzchnię roboczą. Wyeliminować nierówności, odtłuścić i odpylić.
• Sprawdź równość skarp na poziomie budynku. Dopuszczalne odchylenie w osiach - 2 mm na 1 m gotowej powierzchni.
• Nałożyć warstwę podkładu głęboko penetrującego.
• Na krawędziach zboczy na „pniakach” rozwiązania zamocuj narożnik wzmacniający lub wzdłuż krawędzi ściany wewnętrznej - drewnianą regułę (szynę).
• Za pomocą szpatułki nanieś roztwór na powierzchnię roboczą. Musisz to zrobić, jakbyś rzucał.
• Rozprowadź roztwór wzdłuż zboczy, wykonując ruchy od dołu do góry.
• Wykonaj szczelinę temperaturową między ramą a zboczem w postaci bruzdy o szerokości 3-5 mm. Wypełnij go szczeliwem silikonowym.
• Po wyschnięciu tynku należy wykonać jego zaprawę wykończeniową. Aby to zrobić, użyj drobnoziarnistego papieru ściernego.

Rozkład zaprawy na ścianie

Podczas tynkowania ważne jest nie tylko uzyskanie gładkiej powierzchni ścian, ale także równomierne rozprowadzenie roztworu, aby zachować świt stoków. W tym celu używane jest specjalne narzędzie - malka. Można go wykonać własnymi rękami ze sklejki, desek, drewna, a nawet resztek paneli PCV.

Optymalna szerokość skosu wynosi 130-150 mm, a długość jest o 80-100 mm większa niż szerokość skarpy. Po jednej stronie narzędzia musisz wykonać wgłębienie, które powinno odpowiadać grubości ramy okiennej. Malkę dociska się do ściany, jednym końcem opierając ją o ramę, a roztwór zostaje wyrównany. Musi być ułożony o grubości 5-6 mm.

Wycięcie na końcu

Perforowany narożnik i rama okienna - sygnalizatory do rozprowadzania szpachli za pomocą skosów

Stoki plastikowe są odporne na wilgoć i pleśń, łatwe w utrzymaniu, estetyczne, niedrogie. Ich główną wadą jest ich kruchość pod wpływem ukierunkowanego działania mechanicznego.

Materiałem okładziny otworu może być płyta warstwowa z izolacją lub zwykła płyta PCV. Możesz je zainstalować na dwa różne sposoby - korzystając z profilu startowego lub bez niego.

W pierwszym przypadku praca jest wykonywana w następujący sposób:

• Początkowy profil P jest przykręcany na całej długości ramy za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Wzdłuż krawędzi zboczy zamontowana jest drewniana skrzynia z listew. Na styku elementów górnych i bocznych należy pozostawić szczelinę 10 mm. Wejdą w nią wystające części („kolce”) paneli.
• W profilu początkowym montowana jest powierzchnia czołowa, nachylenie z tworzywa sztucznego jest wstępnie przycięte do żądanego rozmiaru.
• Zaizoluj skarpę wełną mineralną lub pianką montażową.
• Drugi koniec jest przymocowany do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących „błędów”.
• Profil F jest instalowany wzdłuż krawędzi ściany wewnętrznej, mocując go za pomocą kleju lub płynnych gwoździ. W rogach jest montowany na zakładkę, a następnie odcinany.
• Skrzyżowanie stoku do konstrukcja okna zaizolować płynnym uszczelniaczem z tworzywa sztucznego lub silikonu.

Mocowanie profilu startowego na obwodzie ramy

Przestrzeń pomiędzy panelem a ścianą wypełniona jest pianką poliuretanową

Druga opcja - instalowanie plastikowego zbocza bez profilu początkowego - obejmuje wykonywanie podobnych czynności, ale z jednym wyjątkiem. Panel PCV wkłada się „cierniem” bezpośrednio w piankę montażową, za pomocą której zamontowano blok balkonowy. W tym celu przycina się go na głębokość 10 mm. Szerokość nacięcia nie powinna przekraczać 1 mm.

Notatka! Jeśli używasz płyty warstwowej, możesz sam zrobić „cierń”. W tym celu produkt jest najpierw cięty wzdłuż krawędzi o ½ grubości. Następnie wykonaj nacięcie w poprzek. Rezultatem jest krawędź panelu w kształcie litery L.

Funkcje pracy z płytami kartonowo-gipsowymi

Otwór na blok balkonowy rzadko jest osłonięty płytą kartonowo-gipsową.

• Po pierwsze, jest to pracochłonny proces, polegający na pracy nie tylko z tym materiałem, ale także z tynkiem, podkładem i klejem.
• Po drugie, musisz używać tylko odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej. Ale nawet przy tym cała skóra będzie potrzebować dodatkowej ochrony przed wilgocią.
• Po trzecie, pod wpływem czynników zewnętrznych płyta gipsowo-kartonowa może puchnąć, złuszczać się.

Wygodne jest używanie GCR, gdy chowasz ściany wewnętrzne. W takim przypadku praca ze zboczami będzie wyglądać tak:

1. Metalowy profil UD jest mocowany wzdłuż ramy okiennej za pomocą wkrętów samogwintujących.
2. Wkłada się do niego półfabrykat z płyt kartonowo-gipsowych, zaczynając od góry otworu.
3. Uformowaną wnękę wypełniamy izolacją pozostawiając 10 cm wolnej od krawędzi.
4. Na krawędź skarpy nakłada się klej i dociska się do niej płytę gipsowo-kartonową.
5. Wszystkie połączenia są dodatkowo pokryte klejem.
6. Po wyschnięciu stoki są szpachlowane.

Klejowy sposób mocowania skosów płyt gipsowo-kartonowych

Notatka! Aby uzyskać równą i trwałą podstawę do późniejszego dokładnego wykończenia, należy nałożyć co najmniej dwie warstwy tynku na płytę gipsowo-kartonową.

Kursy mistrzowskie wideo na ten temat

Szczegółowe filmy, które pomogą nawet początkującemu samodzielnie zainstalować blok balkonowy z parapetem i stokami:

Strojenie otworu i montaż BB:

Samodzielny montaż bloku okienno-drzwiowego na balkonie to pracochłonny proces, który wymaga dużo czasu i nakładów finansowych. Bezpośrednio montaż poprzedza duża ilość prac przygotowawczych. Oba opierają się na pewnej wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym. Jeśli nie chcesz ryzykować montażu PCV, montując go samodzielnie, rozważ zatrudnienie profesjonalistów.

Panoramiczne przeszklenie balkonu i loggii czasami towarzyszy demontażowi parapetu w celu zamontowania francuskiego okna zamiast bryły balkonu. W ten sposób osiągany jest maksymalny efekt otwartej przestrzeni.

Rozważ bieżące problemy związane z wymianą bloku balkonowego: czy można zainstalować francuskie okna zamiast drzwi balkonowych, które okna wybrać, jak zorganizować ogrzewanie i ile będzie kosztować całkowite oszklenie otworu.

Jaki jest jednak sens robienia otwartego balkonu, jeśli nie ma możliwości podziwiania efektu przebudowy. Często montażowi towarzyszy montaż francuskiego okna zamiast bloku balkonowego. Dzięki tej zmianie możliwe staje się uzyskanie dodatkowej otwartej przestrzeni z panoramicznym widokiem.

Zalety i wady francuskiego bloku balkonowego

Okna francuskie przewyższają wizualnie i funkcjonalnie okna standardowe. Ich plusy i minusy są oczywiste, ponieważ są wzajemnie uwarunkowane.

Zalety:

• szeroki (panoramiczny) widok. Daje możliwość wizualnego poszerzenia mieszkania;

• znacznie zwiększa (nasłonecznienie) przepływ światła dziennego. A słońce ma korzystny wpływ na klimat w pomieszczeniu i pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Ale ostatnie stwierdzenie dotyczy okresu poza sezonem – wiosna-jesień, ale zimą odwrotnie, panoramiczne przeszklenia to źródło strat ciepła;

• na loggii lub balkonie można urządzić pokój, gabinet lub rodzaj patio i cieszyć się scenerią;
• wyjątkowość i oryginalność.

Wady:

• przed zainstalowaniem francuskiego okna zamiast drzwi balkonowych należy zdecydować, czy jest ono w ogóle potrzebne w tym miejscu. Jeśli balkon jest zagracony lub na parapecie zainstalowano standardowe przeszklenie, to generalnie zmiana bloku nie ma większego sensu;

• strata ciepła. Wypływ ciepła przez szybę jest wielokrotnie większy niż przez ścianę. To stawia dodatkowe wymagania na zewnątrz;

• koszty czasowe i finansowe koordynacji. Istnieje duża szansa na odrzucenie. Nieautoryzowana przebudowa skutkować będzie znaczną grzywną i problemami w przypadku sprzedaży nieruchomości. I generalnie nie da się przewidzieć wszystkich trudności związanych ze zmianą konstrukcji wsporczych, zwłaszcza przy montażu okna francuskiego zamiast drzwi balkonowych w Chruszczowie, Stalinie lub starych domach;
• wysoki koszt projektu.

Panoramiczne okna francuskie zamiast bloku balkonowego, drzwi

Aby skutecznie zastąpić, musisz znać procedurę, aby jak najszybciej uzyskać wszystkie uprawnienia i nie wracać do już wykonanych kroków. Z prawnego punktu widzenia (dokumentacja) przebudowa jest dość skomplikowanym procesem, ale z technicznego punktu widzenia można zrobić wszystko.

Pomimo tego, że wymiana bloku balkonowego w mieszkaniu miejskim nie jest uważana za przebudowę.

1. Zezwolenie na wymianę bloku balkonowego na okno balkonowe

Nie należy oczekiwać lojalności od zezwolenia władzom na legitymizację projektu zastępczego po jego wdrożeniu. Albo będzie cię to kosztować porządną sumę. Dlatego rozsądne i legalne jest rozpoczęcie od nowa. Mianowicie zebranie niezbędnych dokumentów i przedłożenie ich do międzyresortowej komisji miejskiej.

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie nie tylko potrzeba odpowiedzi na często zadawane przez odwiedzających stronę pytanie. Jest też motyw osobisty: ku mojemu zdziwieniu niejednokrotnie zauważyłem, jak nawet profesjonalni instalatorzy z doświadczeniem (!) nadepnięcie na tę samą prowizję- popełniają niewybaczalne dla nich błędy, po prostu nie przestrzegając określonej sekwencji działań w procesie mocowania bloku balkonowego. Co możemy powiedzieć o nieprofesjonalistach? Ogólnie rzecz biorąc, nie ma Specjalne instrukcje na tym koncie. Nie są potrzebne. Musisz tylko nie spieszyć się, trochę przeciążyć mózg, włączyć logikę. Możesz też po prostu przeczytać ten artykuł. Mam nadzieję, że moja rada na ten temat komuś się przyda.

Nie zamierzam szczegółowo opisywać wszystkich niuansów instalacji bloku balkonowego, ponieważ ten temat jest dość obszerny i godny pełnoprawnego kursu wideo, który planuję nagrać w dającej się przewidzieć przyszłości. Teraz chcę tylko powiedzieć rzemieślnikom domowym (i nie tylko mistrzom domowym), jakie typowe błędy są możliwe podczas instalowania plastikowego bloku balkonowego i jak postępować, aby uniknąć tych błędów.

O jakich błędach mówimy?

Projekt bloku balkonowego

Przede wszystkim spójrzmy na przykład na projekt bloku balkonowego - najbardziej rozpowszechniony, składający się z dwóch części:

Oczywiste jest, że to nie tylko okno. To jest projekt z dwa(w tym przypadku) produkty: ramki i ramki połączone ze sobą bezpośrednio przed montażem w otworze. Mówię dokładnie, to znaczy, że okna i skrzydła z podwójnymi szybami zostały z nich usunięte i odłożone na bok podczas montażu konstrukcji w otworze. Nawiasem mówiąc, kolejnym obowiązkowym elementem w bloku balkonowym jest łącznik. Jego celem jest utrzymanie połączonych części bloku balkonowego w tej samej płaszczyźnie. Każdy typ profilu ma własną konfigurację i rozmiar złącza. Ale teraz nie o to chodzi.

Mamy więc do czynienia z dwoma niezależnymi produktami z tworzywa sztucznego, z których każdy mógłby w pełni funkcjonować w osobnym otworze: okno w oknie, drzwi w drzwiach. Ale teraz są sztywno skręcone ze sobą i tworzą jedną konstrukcję - blok balkonowy.

W życiu codziennym rzadko kto używa takiej nazwy - „blok balkonowy”. Częściej słychać „balkon” lub po prostu „okno”. Aby nie łączyć i nie mylić pojęć, w dalszej części tekstu całą tę konstrukcję będę nazywać całością blok balkonowy, a jego składniki to drzwi oraz klamra. Być może „zapinanie” brzmi trochę dziwnie. Dla niektórych osób częściej używa się „głuszca”, „kawałka kopiejki” lub po prostu „okna”, ale nie rozpraszajmy się dyskusjami. Istota nazwy się nie zmieni. Proszę też nie osądzać mnie surowo, jeśli zamiast długo prawidłowy określenie „profil boczny ramy” napiszę „stoisko” – krótko iw zasadzie zrozumiałe.

Wymagania dotyczące instalacji bloku balkonowego

Oczywiście wiesz, że każde plastikowe okno, w tym jednostka okienna musi być wypoziomowany:

poziomo

pionowo

Przekątne również muszą być wyrównane:

Przekątne drzwi

Łączniki ukośne

Jest to podstawowy wymóg podczas instalowania okien plastikowych i jest to pierwsza rzecz, którą należy przestrzegać!

Dalej. Drzwi i łącznik są ze sobą sztywno połączone, niemniej jednak linia ich połączenia jest punktem krytycznym bloku balkonowego i tutaj, podczas procesu montażu, możemy omyłkowo zrobić małą przerwę w konstrukcji, która, negatywnie wpływając na wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne, może naruszyć szczelność połączenia, a po prostu będzie wyglądać brzydko:

Stąd drugi wymóg: wszystkie elementy bloku balkonowego - zarówno drzwi jak i mocowanie - muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie!

Jeśli w otworze balkonowym są kwatery, kolejnym wymogiem jest zapewnienie szczelina pomiędzy plastikową konstrukcją a ćwiartkami wynosi co najmniej 10 mm na całym obwodzie otworu!

I na koniec ostatnie ważne wymaganie: między konstrukcją bloku okiennego a ścianami otworu pozostaje szczelina montażowa co najmniej 25 mm! Pożądane jest, aby szczeliny po bokach i na górze były takie same. Nie zapomnij o tym pod ramą szczelina musi wynosić co najmniej 30 mm- poprawka na grubość parapetu i progu:

Mamy więc taką listę najważniejszych wymagań, które należy spełnić przy montażu bloku balkonowego:

• ustawić blok balkonowy na poziomie, wyrównać przekątne;
• montuj elementy konstrukcyjne (drzwi i mocowanie) w tej samej płaszczyźnie;
• zapewnić odstęp między ramą a ćwiartką co najmniej 10 mm na całym obwodzie otworu;
• zapewnić szczelinę montażową między ościeżnicą a otworem na górze i po bokach co najmniej 25 mm, na dole - co najmniej 30 mm.

Typowe błędy

Dla montażystów okien PCV powyższe nie jest nowością. Wiedzą o tym dwa razy lub dwa razy, ale niestety nie zawsze jest możliwe jednoczesne spełnienie wszystkich czterech warunków. Najczęściej przeszkodą jest drugi i trzeci punkt tej listy. Czemu? Pozwolę sobie wymienić główne powody:

1. Zanim przystąpisz do mocowania bloku balkonowego (wiercenie otworów i montaż kotew), zwykle ustawiają one poziom i wstępnie ustawiają drzwi i łącznik wzdłuż „horyzontu” (w płaszczyźnie poziomej), jednocześnie podnosząc blok do takiej wysokości, że dolna a górne szczeliny są optymalnie ustawione. To godne pochwały. Jednocześnie ustawiają szczelinę między boczną ćwiartką a ościeżnicą, trzymając ją w pionie w poziomie (to również jest prawidłowe). Następnie natychmiast zaczynają mocować ten boczny stojak ościeżnicy do ściany otworu. Oto pierwszy błąd! Ale co z resztą stojaków na drzwiach i zapięciem? W końcu muszą też najpierw sprawdzić lukę do ćwiartki, trzymając ją w pozycji pionowej (poziomej). W którym ( ważny!) górna szczelina między profilem a ćwiartką powinna (przynajmniej wizualnie) przebiegać na całej szerokości konstrukcji i mieć wartość, a szczeliny w dolnych narożach (między profilem a ćwiartką) nie muszą być wyrównane ze sobą, tylko upewnij się, że nie są mniejsze niż 10 mm (dopuszczalne minimum). Jeśli kwatery są krzywe i nie leżą w tej samej płaszczyźnie (typowe dla naszych domów), to całkiem możliwe, że jedna strona bloku balkonowego pasuje idealnie, a druga, z tą samą górną szczeliną, nie może stać w pionie w poziomie , ponieważ dolny róg opiera się na wystającej tam ćwiartce. Musisz więc przenieść całą konstrukcję dalej od kwartału. A jak to zrobić równomiernie dla całego bloku balkonowego, jeśli jedna jego krawędź została już w pośpiechu przybita do otworu?
2. Drugi błąd: niektórzy najpierw mocują drzwi, potem zapięcie (lub odwrotnie). Czemu to jest złe? Po pierwsze, sytuacja opisana powyżej jest możliwa: ze względu na krzywe ćwiartki jeden z rogów ramy, który będzie mocowany jako ostatni, będzie opierał się o ćwiartkę podczas montażu pionu. Po drugie, przedwcześnie zamontowane górne kotwy (lub wkręty) nie pozwolą na przesunięcie konstrukcji bloku balkonowego w prawo lub w lewo, jeśli nagle na końcowym etapie okaże się, że boczne szczeliny montażowe znacznie różnią się od siebie wielkością (widok z boku pomieszczenia) lub prawe i lewe krawędzie bloku nierówne utonął kwatery (widok od ulicy).
3. Trzeci błąd jest znowu wynikiem nieprawidłowej sekwencji czynności: najpierw mocują boki (skrajną ścianę boczną drzwi i skrajną ścianę boczną zapięcia), następnie mocują drugą ścianę boczną drzwi (jedną pasuje do łącznika) i z jakiegoś powodu zaczynają się od dolnego narożnika, wyrównując dolne szczeliny „ćwiartki ramy”, nawet nie myśląc, że boczne ćwiartki drzwi mogą różnić się od siebie grubością, w szczególności wzdłuż dół. Kiedy w końcu dochodzi do zamocowania ostatniego górnego narożnika drzwi (w miejscu styku drzwi i łączników), pojawia się dylemat: albo ustawić środek bloku pionowo w poziomie, ale górna krawędź konstrukcji pęknie, lub ustaw górną krawędź dokładnie w jednej linii, ale nie będzie pionu pośrodku. I to się nie uda (!), bo dolny róg drzwi, jak się okazało, nie był zamocowany.
4. No i jeszcze jeden błąd: podczas instalowania kotew niektórzy w pośpiechu natychmiast zatapiają je w profilu do samego kapelusza, a nawet natychmiast je dokręcają. A jeśli później nagle trzeba będzie przesunąć konstrukcję w prawo i w lewo? A jak ustawić przekątne? Generalnie jest to problem do rozwiązania: kotwę można poluzować i chwytając tuleję szczypcami, po pewnym cierpieniu wyciągnąć ją ze ściany na pożądaną odległość. Czasami jednak trzeba bardzo cierpieć. Dlaczego tak utrudniasz sobie życie?

Jednak wystarczy już mówić o błędach innych ludzi (i własnych, nawiasem mówiąc, w tym) błędach. Czas przejść od słów do czynów. Podzielę się moim doświadczeniem.

Jak prawidłowo naprawić balkon?

Zacznę od momentu zmontowania konstrukcji bloku balkonowego (ościeżnica mocująca jest przykręcona do ościeżnicy) i stanie na uboczu, czekając w skrzydłach.

Patrząc w przyszłość, od razu wyjaśnię zasadę, zgodnie z którą blok balkonowy, bez względu na to, z ilu składa się z odcinków, można łatwo umieścić w jednej płaszczyźnie: najpierw mocujemy górną krawędź konstrukcji, a następnie od na górze ustawiamy wszystkie stojaki ramy pionowo i mocujemy dolne rogi. Prosty i skuteczny sposób!

Znowu patrząc w przyszłość pokażę Wam procedurę mocowania bloku balkonowego w otworze, czyli W jakiej kolejności umieszczane są kotwy (śruby)? Spójrz na następne zdjęcie. Tutaj czerwone cyfry oznaczają główne punkty mocowania bloku balkonowego, a niebieskie cyfry dodatkowe. Same liczby wyjaśniają kolejność montażu kotew (śrub). Szczególnie ważne jest, aby nie naruszać kolejności mocowania w głównych punktach. Zwróć na nie uwagę. Wyjaśnienia będą poniżej.

Zanim zaczniesz naprawiać ościeżnicę balkonową, musisz ją znaleźć dokładna pozycja w głębi dziury. Innymi słowy, określamy odległość ramy od wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany. Po drodze dowiemy się, w stosunku do której krawędzi ściany - wewnętrznej czy zewnętrznej - najlepiej wyrównać linię górnej krawędzi bloku.

Jeśli otwarcie nie ma ćwiartek(typowa sytuacja w domach prywatnych: drewniane, murowane, odlewane, pustakowe itp.), proces instalacji jest nieco uproszczony: w tym przypadku nie trzeba się rozglądać przez ćwiartkę (brak), co ułatwia montaż wszystkich części balkonu: a) w jednej płaszczyźnie, b) poziomo. Podczas montażu w otworze bez ćwiartek należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

• ramę umieszczamy na głębokości otworu tak, aby od niej do krawędzi ściany była odległość nie większa niż 2/3 grubości ściany;
• postępuj zgodnie z kolejnością instalacji elementów złącznych;
• Upewniamy się, że szczeliny boczne po lewej i prawej stronie są w przybliżeniu takie same.

Jeśli otwarcie ma kwatery, bierzemy poziomicę, taśmę mierniczą i „metodą szturchania” szukamy takiego położenia klocka na głębokości otworu, które spełniałoby następujące warunki:

1. odległość między ramą a ćwiartką w najwęższych miejscach wynosiła co najmniej 10 mm, a w najszerszym - nie więcej niż 35 mm (ta ostatnia nie jest konieczna, po prostu polecam takie maksimum, biorąc pod uwagę fakt, że szczelina do 35 mm zamyka się bez problemu niedrogim narożnikiem plastikowym 40x40 i/lub taśmą PSUL o maksymalnej rozszerzalności do 40 mm);
2. skrajne punkty górnej części ramy (rogów) znajdowały się w równej odległości od zewnętrznej (lub wewnętrznej - według własnego uznania) krawędzi ściany;

Kilka słów o ostatnim warunku. Wyrównanie w stosunku do krawędzi ściany pozwala uzyskać przy dekoracji wnętrz prawo górne zbocze, w którym kontury przednie i tylne są do siebie równoległe. Docenią to zwłaszcza ci, w których mieszkaniu (domu) nie ma zbyt głębokich otworów: im więcej skarp, tym bardziej zauważalna jest ich krzywizna. Istnieją jednak ściany tak zakrzywione, że ich grubość w otworze może się różnić o kilka centymetrów. Przyczyną może być kiepska jakość muru (w domu murowanym), nierówna grubość tynku itp. Dla nas to już nie jest ważne. Dopiero wtedy musisz rozwiązać dylemat, na której krawędzi ściany skupić się podczas wyrównywania górnej części ramy. Teoretycznie bardziej poprawne w tym przypadku jest wyrównanie z zewnętrzną krawędzią, ponieważ podczas budowy domu wyrównanie płyt (murowanie) odbywa się od zewnątrz, a budowniczowie zwracają mniejszą uwagę na wady ścian od strony pomieszczenia , ponieważ później są maskowane tynkiem, płytą gipsowo-kartonową itp., co jest dalekie od ideału. Dlatego moim zaleceniem jest wyrównanie na wolnym powietrzu. Jednak podążając za nim, musisz zrozumieć, że w końcu nasz balkon będzie wyglądał Piękny od strony ulicy, ale najprawdopodobniej brzydki z boku pokoju. Nie może więc być tutaj jednego rozwiązania. Nawiasem mówiąc, kompromis jest możliwy: nie być równym ani jednej, ani drugiej krawędzi, ale wybrać jakiś środkowy kierunek, że tak powiem, złoty środek. Myślę, że już złapałeś mój główny pomysł: przygotowanie do elementów złącznych jest ważniejszym i odpowiedzialnym etapem niż samo mocowanie balkonu. Jak to się mówi: „ Siedem razy zmierz cięcie raz"Zacznijmy!

Poszukamy właściwej pozycji balkonu w otworze, skupiając się na jego trzech stojaki: dwa słupki drzwiowe i zewnętrzny słupek mocujący. Przeanalizujmy je w kolejności pokazanej na poniższym rysunku:

1. Zaczynając od słupek końcowy drzwi. Nakładamy na nią poziomicę, wyrównujemy ją i trzymając w pozycji pionowej (stale kontrolujemy to poziomami) usuwamy ją z ćwiartki tak, aby szczelina w jej najwęższym miejscu wynosiła około 10 mm. Po znalezieniu pożądanej pozycji mierzymy u góry odległość od ramy do wewnętrznej krawędzi ściany (v) i do zewnętrznej (n). Uzyskane wartości zapisujemy tak, aby nie zostały zapomniane w krzątaninie i nie musiały powtarzać pomiaru ponownie.
2. Przechodzimy do przeciwległej krawędzi otworu, aby słupek końcowy zapięcia. Odsłaniamy jego wierzchołek względem wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany zgodnie z właśnie zapisanymi wartościami v i n. Jeśli okaże się, że ściana w tym miejscu zwęziła się lub przeciwnie zrobiła się grubsza, górną część regału ustawiamy względem jakiejś krawędzi ściany, która: zewnętrzna czy wewnętrzna - decydujemy w zależności od sytuacji ( jak powiedziałem, najdokładniejszą prowadnicą w takich przypadkach jest zewnętrzna krawędź ściany). Po odsłonięciu górnej części stojaka naprawiamy go (po prostu trzymamy go w tej pozycji), a przesuwając dolny róg, ustawiamy stojak pionowo w poziomie. Jeśli to się udało (dolny róg łącznika nie opierał się o ćwiartkę, a szczeliny ćwierćklatka na całej wysokości regałów odpowiadają normie (co najmniej 10 mm), możemy przejść do następnego kroku. W przeciwnym razie wkładamy ten stojak głębiej w otwór w poszukiwaniu pozycji, w której, stojąc pionowo w poziomie, znajdowałby się co najmniej 10 mm od ćwiartki. Po znalezieniu tej pozycji mierzymy odległości od ościeżnicy do wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany w pobliżu szczytu tego słupka i zapisujemy uzyskane wartości zamiast oryginalnych v i n - te uzyskane na drzwiach Poczta. Usuwamy początkowe wartości, już ich nie potrzebujemy.
3. Chodźmy do drugi filar drzwi- ten, który pasuje do zapięcia. Wystawiamy jego wierzchołek względem krawędzi ściany w tej samej odległości co poprzednią trybunę (n). Trzymając górę na miejscu i przesuwając tylko dolny róg, próbujemy ustawić pion. Gdyby to się udało (dolny róg nie kończył się na ćwiartce na cokole, a luki) ćwierćklatka na całej wysokości regały wynoszą co najmniej 10 mm), wtedy możemy przystąpić do naprawiania balkonu. W przeciwnym razie wykonujemy tutaj znane już manipulacje: wkładamy stojak głębiej w otwór (z dala od ćwiartki), aż do ustalenia szczeliny nominalnej ćwierćklatka ze stojakiem w pozycji pionowej. Następnie nie zapomnij wykonać nowego pomiaru v i n i zaktualizować poprzednio zarejestrowane wartości.

Wynikiem naszych działań na powyższe trzy punkty są dwie wartości - odległość od kadru do wewnętrzna krawędź oraz zewnętrzna krawędźściany (odpowiednio v i n). Właściwie w przyszłości będziemy potrzebować tylko jednej z tych wartości. Użyjmy marginesu zewnętrznego n .

Naprawa balkonu. Przede wszystkim montujemy kotwy (wkręty) w głównych punktach mocowania zgodnie z numeracją:

Ale najpierw ustawiamy wszystkie ramy (drzwi i łącznik) na poziomie poziomym, nie zapominając o wysokości górnej (co najmniej 25 mm) i dolnej (co najmniej 30 mm) szczeliny montażowej. Ustawiamy również całą bryłę pośrodku w stosunku do ścian bocznych otworu, tak aby:

1. boczne prześwity montażowe były w przybliżeniu takie same między sobą;
2. od strony ulicy rama wychodziła poza boczne ćwiartki mniej więcej równo po lewej i prawej stronie.

Teraz w końcu możesz zrobić elementy złączne. Nr punktu mocowania 1 (górny skrajny róg drzwi) ustaw odsunięcie n (odległość od ościeżnicy do zewnętrznej krawędzi ściany) i zamontuj pierwszą kotwę (wkręt). Uwaga: dopóki kotwa (śruba) nie zostanie wbita (nie wkręcona) do końca, jej łeb nie sięga do zagięcia profilu 15-20 milimetrów, aby nieco później możliwe było całkowite wycentrowanie bloku w otwieranie bez przeszkód i wyrównanie jego przekątnych. Wyrównaj słupek drzwi w pionie w poziomie i zainstaluj kotwę (śrubę) w punkcie nr. 2 .

Podobnie mocujemy przeciwległy słupek - skrajny słupek łącznika: ustawiamy odległość n od góry i mocujemy górny róg (pkt. 3 ), zainstaluj stelaż pionowo i przymocuj dolny róg (pkt. 4 ).

Przed zamontowaniem kolejnej kotwy (śruby) w punkcie nr. 5 , sprawdzamy, czy nasz klocek przesunął się w lewo lub w prawo, czy przerwy po bokach są takie same. Ze względu na to, że otwór może być skośny, równość prześwitów bocznych w górnej części otworu nie gwarantuje ich równości na dole otworu. Dlatego teraz ustawiamy skrajne słupki boczne bloku w pionie (dokładamy poziom do profilu) i na koniec centrujemy całą konstrukcję względem ścian bocznych otworu.

Następnie opadamy na koniec kotwy (śruby) w punktach nr. 1 i nie. 3 i dokręć je. Teraz nakładamy prostą szynę o długości co najmniej metra do górnego profilu ramy w obszarze połączenia drzwi i elementów złącznych (poziom, tynkowanie po prawej stronie oraz lo), aby wyrównać górę bloku w linii prostej. Jeśli masz asystentów, to z ich pomocą możesz użyć rozciągniętego sznurowania do wyrównania. Wyrównując w ten sposób górną krawędź, ustalamy tę pozycję w punkcie nr. 5 . Natychmiast dokręcamy kotwę (śrubę).

Drugi słupek drzwiowy odsłaniamy w pionie w poziomie i ustalamy nr. 6 . Dalej - numer punktu 7 . Nie zatapiamy obu kotew (śrub) do końca i nie dokręcamy ich.

Poziomica dołączamy do zagięcia drugiego słupka drzwiowego między punktami nr. 5 i nie. 7 i odsłonić tę część ramy w pionie. Zatapiamy kotwę (śrubę) w punkcie nr. 7 , ale jeszcze nie dokręcaj.

Obniżamy poziom poniżej i ustawiamy pion w obszarze między punktami nr. 6 i nie. 7 . Kotwy (śruby) wbijamy do końca w punktach nr. 6 i nie. 2 , ale jeszcze nie dokręcaj.

Sprawdzamy szczelność montażu belki nośnej pod pierwszym słupkiem ościeżnicy i zawieszamy drzwi. Sprawdzenie zamka drzwi. Teoretycznie, jeśli wszystkie części ramy są równe, a same drzwi są zmontowane z wysoką jakością, to ganek powinien być idealny na całym obwodzie drzwi. Czasami jednak nadal wymagana jest niewielka regulacja ganku za pomocą klinów włożonych w szczelinę między ościeżnicą a ćwiartką w miejscach, w których guma uszczelniająca drzwi nie jest mocno przymocowana do ościeżnicy. Zasadniczo my nieznacznie wyginamy profil ościeżnicy, dopasowując się do krzywizny drzwi – efekt niezgrabnego montażu wzmocnienia drzwi w warsztacie montażowym. Oczywiście takie wyjście z sytuacji jest trochę niezgodne ze ścisłymi zasadami technologii montażu produktów z PVC, ale uwierz mi, nie jest niebezpieczne dla samej konstrukcji i jest w pełni uzasadnione, ponieważ dzięki temu zmniejszamy obciążamy mechanizm blokujący, uzyskujemy bardziej miękkie działanie, a tym samym przedłużamy jego żywotność.

Dopasowujemy okucia drzwiowe, osiągając optymalny rozmiar reakcja(odległość między fałdami skrzydła a ościeżnicą), aby przy zamkniętych drzwiach ich górne i dolne rogi z boku klamki nie przylegały do ​​zaczepów. Następnie odsłaniamy prześwit na środku drzwi w okolicy klamki. Robimy to nie za pomocą śrub regulacyjnych okuć, ale pociągając lub odwrotnie, przesuwając środkową część stelaża ramy w kierunku drzwi. Z tego powodu zostawiliśmy trzy kołki (śruby) luzem w dolnej połowie drzwi i łączniki. Odkręcając niektóre z nich i dokręcając inne możemy przesuwać dolny profil drzwi i łączników w kierunku wzdłużnym, osiągając zwiększenie lub zmniejszenie interesującej nas szczeliny. Istotę tych manipulacji można zrozumieć na podstawie dwóch następujących liczb:

Osiągnięty wynik naprawiamy dokręcając ostatecznie kotwy (śruby) w punktach 2 , 6 , 7 , jak również 4 . Należy rozumieć, że przesuwanie dolnych części ramy mocującej i drzwi w kierunku wzdłużnym wpływa bezpośrednio na ich przekątne. Dlatego przed ostatecznym dokręceniem tych kotew (śrub) polecam za pomocą taśmy mierniczej sprawdzić proporcjonalność przekątnych przy drzwiach i przy łączniku. GOST pozwolił na niewielką różnicę między długościami przekątnych, ale pożądane jest zminimalizowanie tego błędu. Dlatego podczas ostatniej manipulacji zalecam przesunięcie spodów ramek - po trochu. Wtedy powstały błąd zostanie podzielony między nimi na pół i będzie mniej zauważalny na każdym z osobna.

Następnie przechodzimy do dodatkowych punktów mocowania. Tutaj kotwy (śruby) są natychmiast wbijane (wkręcane) do końca i dokręcane. Zaczynamy od skrajnego słupka drzwiowego. Montujemy kotwy (śruby) w punktach nr. 8 i nie. 9 a dokręcając je kontrolujemy, czy profil stoi w linii prostej, nie wygina się. Można to zrobić za pomocą poziomicy, nakładając ją naprzemiennie w trzech punktach i ustawiając pion na każdym z trzech segmentów osobno:

To samo robimy ze skrajnym stojakiem łącznika, montując kotwę (śrubę) w punkcie nr. 10 , z tą tylko różnicą, że tutaj ustawiamy pion na segmentach:

Pozostałe kotwy (śruby) w punktach z nr 11 przez nr. 18 ustawić losowo. Nie jest wymagane żadne wyrównanie. Już podczas dokręcania upewniamy się, że czapka nie ciągnie ramy i nie przewraca jej poziomego poziomu.