Как россия отказывалась от претензий на полуостров Руслан горевой журналист
© "Наша Версия", 28.05.2007Пиар-актив Почему ведущие российские партии меняют политтехнологов перед битвой за Госдуму...
Если балкон не утеплен по современным технологиям, не отапливается и не может быть полноценной частью жилого помещения, его необходимо отгородить от комнаты так, чтобы в квартиру не проникал холод с улицы. Советская деревянная дверь тут не помощник - чтобы дома всегда было тепло, придется установить металлопластиковый балконный блок. Помимо высоких эксплуатационных характеристик он имеет приятный внешний вид и органично вписывается в интерьер любого стиля.
Балконный блок - это перегородка между и жилой комнатой, в конструкцию которой входит две основные части:
Эти части жестко соединяются друг с другом с левой или правой стороны в зависимости от планировки квартиры. Установить балконный блок и пластиковые окна можно своими руками: это сэкономит почти четверть общей стоимости конструкции. Монтаж осложняется рядом особенностей; первая трудность, с которой вы встретитесь - это масса и габариты металлопластика. В одиночку справиться с работой не получится, но, найдя помощника, вы избавите себя от необходимости платить за доставку.
Кроме того, до начала работы нужно определиться, так ли необходимо менять старый деревянный блок. Качественные конструкции из дуба или лиственницы могут прослужить довольно долго, не теряя своих характеристик. Поэтому стоит осмотреть старую раму на предмет:
Если балкон , а дверь и окно хорошо защищены от атмосферных воздействий, его вполне можно отреставрировать: заменить стекла, удалить старую краску и покрыть древесину лаком, модернизировать теплообмен, установить новую фурнитуру. Если же имеются серьезные проблемы, понадобится замена. Можно также снять одну дверь балконного блока и поменять только ее.
Для разных условий эксплуатации оптимальными будут разные виды дверей и . Классификация их основывается на разных характеристиках: материалах изготовления, особенностях конструкции, размерах балконных блоков.
Наиболее распространенным вариантом являются двери и окна из металлопластика, представляющие собой стальной каркас, покрытый ПВХ. Они имеют ряд преимуществ:
В конструкцию входит с одной или несколькими камерами: чем лучше утеплен балкон, тем более простой пластиковый балконный блок потребуется. Алюминиевые варианты плохо подходят для создания блоков - они дороже, а их эксплуатационные характеристики заметно ниже. Главное их преимущество - небольшая масса, которая играет роль только при остеклении балконов.
Самый дорогой вариант - и современной фурнитурой. Дерево отличается экологичностью и улучшенной эстетикой, а функциональность его ничуть не хуже, чем у пластика. Если хочется использовать древесину, но высокая ее цена отпугивает, можно сделать ламинированный балконный блок ПВХ под имитацию дерева - на вид будет практически неотличимо от оригинала.
Самая простая конструкция блока представляет собой и дверь, оснащенную стеклом только в верхней половине. Дверь при этом не может открываться в режиме проветривания. Минимум механизмов и фурнитуры обусловливает низкую цену таких моделей. Если откидной механизм добавляется к оконной части, стоимость возрастает.
Современные варианты конструкций объединяют в себе две части: они представляют собой одно большое окно, разделенное на половины. В квартире с советской планировкой установить такую конструкцию сложно, поскольку приходится удалять часть стены.
Еще один вариант доступен, если в квартире балконной двери с окном - пластиковые конструкции типа «Чебурашка». Они представляют собой два глухих окна с дверью посередине.
Таким образом, затраты на монтаж зависят от:
Средняя стоимость стандартной модели, которые зачастую продаются в готовом виде, составляет 15 тыс. р. В эту сумму могут входить различные дополнительные элементы - подоконник, откосы, отливы.
Отдельную статью расходов составляют замеры. Они нужны даже при заказе - размер балконного блока в панельном доме в конкретном случае может отличаться от используемого производителем окон. Чтобы сэкономить, замеры можно сделать самостоятельно, не вызывая мастера.
Типовые размеры таковы:
Готовые балконный пластиковые окна, которые соединяют с дверью и получается балконный блок
Монтаж балконного блока всегда начинается с замеров имеющегося проема. Делается это следующим образом:
При указании размеров балконной двери с окном необходимо учесть запас для анкеров - 10 мм.
Поскольку в пластиковое окно нельзя вставить вытяжной вентилятор, приходится проветривать комнату, открывая створку или дверь, лишая себя защиты о шума. Вместо этого можно использовать вентиляционные клапаны, которые обеспечивают постоянный воздухообмен без создания сквозняков. Их установку нужно заранее обсудить с изготовителем пластикового блока. Узнав размеры балконных окон и получив готовое окно, можно приступать к монтажу блока своими руками.
По технологии установка блока схожа с монтажом обычного окна ПВХ:
Подоконник заказывается отдельно, и нужно правильно подобрать его размер - он не должен закрывать батарею отопления более, чем на треть ее ширины.
В конце установки балконного блока отделываются откосы - их можно покрыть побелкой, оштукатурить или просто закрыть гипсокартоном. Отлив устанавливать имеет смысл только в том случае, если балкон не застеклен. При соблюдении порядка работы и самопроверке на всех этапах монтаж двери и окна пройдет без проблем. Ровная и надежная установка конструкции - залог ее долговечности и хорошей теплоизоляции квартиры.
Сам факт приобретения квартиры в новостройке – это только начало длинного пути к идеальным условиям проживания. Обычно ремонт начинается с ликвидации технологических изъянов и рядовых недоделок. Отдельное место в списке обязательных работ занимает правильный монтаж балконного блока.
Основной недостаток проёма под балконный блок заключается в том, что его ширина чаще всего бывает более 60 см, то есть иногда даже на несколько десятков сантиметров превышает ширину стандартной межкомнатной двери. Если не исправить ситуацию, то в результате мы получим, во-первых, широченную дверь, которая при открывании будет занимать слишком много полезного места; во-вторых, нагрузка от веса такой массивной двери неизбежно приведёт к деформации петель и самого полотна, а значит, конструкция не будет надёжной и долговечной.
Кроме того, расстояние от проёма до угла чаще всего составляет менее 50 см, что лишает хозяина возможности использовать угол для установки хотя бы какой-то мебели или полки, не говоря уже о холодильнике, которому здесь — самое место.
Когда задача обозначена чётко, варианты решения генерируются сами собой. В данном случае наиболее рациональным способом коррекции является наращивание проёма при помощи фальшстены. Для установки холодильника с глубиной 60 см потребуется участок минимум 65 см. Дополнительные 5 см берём в расчёте на оштукатуривание стены и отделку откосов.
Как нарастить четверть оконного проёма?
В качестве примера рассмотрим вариант, при котором необходимо нарастить 17 см стены. Для начала сделайте замеры и изготовьте балконный блок таким, чтобы дверь и окно заходили в четверть примерно на 3 см, оставляя свободный зазор в 17 см с той стороны, где в будущем будет располагаться фальшстена.
Обратите внимание: для формирования удобного выхода на балкон и нормального пенного шва под рамой, достаточно приподнять окно всего на 8 мм. Для этого стандартный подставочный профиль рекомендуется удалить.
Наращивать четверть будем при помощи деталей из пропитанного квадратного бруса толщиной 10 см и 7 см. Пусть вас не смущает выбор материала, так как четверть из дерева – вполне обычное явление, особенно в деревянных домах. Замерьте высоту проёма и перенесите размеры на брус. Если вы приобрели уже пропитанный брус, то можете сразу приступать к монтажу, если нет, то его обязательно необходимо пропитать антисептиком. При этом не просто слегка промазать кисточкой, а нанести средство плотным слоем, используя опрыскиватель или краскопульт. На качественную пропитку и высыхание деталей уйдёт около суток. К этому времени поверхность уже не будет липкой, и с брусом можно будет работать.
Приставьте толстый брус к проёму, выровняйте по верхней балке и прикрепите, после чего закрепите на нём два более тонких бруса.
Как правильно установить балконный блок?
Нам удалось увеличить четверть на 17 см. Щели между элементами полученной конструкции явление вполне объективное, равно как и использование монтажной пены для их заполнения. Пена должна зайти вглубь не меньше, чем на 3 см. Обработке подлежат швы между типовой четвертью и брусом, между брусьями новой четверти, а также узел примыкания деревянной конструкции к металлической балке.
Не спешите удалять излишки пены. Первичная полимеризация этого вещества происходит в течение 4-7 минут, поэтому срезать лишнее при помощи сегментного ножа следует только после того, как пена перестанет быть липкой.
Монтаж четверти завершает закрепление второго толстого бруса 10х10 см. Он накладывается точно по аналогичному брусу, установленному ранее. Смещение в сторону балконного блока крайне не допустимо, так как нам необходимо оставить место для откосных панелей.
Итак, проём оформлен, осталось закрепить в него балконный блок. Если между опорной балкой и откосом вы видите слишком большой зазор, то заполнить его пеной следует ещё до установки блока. На этом же этапе пеной заполняются зазоры между облицовочной кладкой и пеноблоками. По факту получается так, что это будет первым этапом из трёх, на протяжении которых формируется надёжный и качественный пенный шов.
Используйте время полимеризации монтажной пены для сборки непосредственно балконного блока. В среднем у вас будет около двух часов, чтобы собрать в единую конструкцию раму, окна, двери и специальные соединительные профили. Материалы, образующие периметр проёма, часто имеют различную структуру и плотность. Соответственно этим особенностям мы и будем подбирать крепление.
К деревянной четверти балконный блок крепится при помощи нагелей, через предварительно высверленные в раме 8-ми миллиметровые отверстия.
Так как пеноблок является мягким материалом, то одиноко стоящие нагели здесь совсем не годятся. Нам необходимо рассредоточить нагрузку на крепление. Для этого берём усиленные монтажные пластины, устанавливаем их в упор профиля на расстоянии до 60 см друг от друга. После чего крепим изделие к пеноблокам, распределяя по пластине 6 крепёжных элементов в виде цветка.
Сложнее всего справиться с задачей, когда верхний фрагмент проёма представляет собой смесь пенопласта и штукатурки. Если не придать верхней части рамы жёсткости, то она будет просто заламываться на стыке в процессе эксплуатации.
Тут на помощь нам опять приходит жёсткая монтажная пластина. Установите её вдоль рамы с упором в профиль и закрепите сначала на одной части блока, после чего выровняйте геометрию изделия и зафиксируйте с другой стороны на несколько точек. Такой усиленной конструкции нагрузки точно не будут страшны.
С типом креплений определились, переходим непосредственно к монтажу. Зафиксируйте раму в проёме и выровняйте при помощи уровней и опорных колодок. Последние останутся в пенном шве навсегда, поэтому выравнивать блок и предупреждать проседание рамы разрешается только при помощи специальных монтажных клиньев.
Не следует забывать, что внутренне армирование рамы не лишает её пластичности. Излишне затянув нагели, вы можете так деформировать раму, что установленные в ней дверь или окно просто не будут закрываться. Если не чувствуете предел интуитивно, то лучше воспользуйтесь временной опорной колодкой.
Есть и обратная крайность, негативные последствия которой не заставят себя долго ждать: когда нагель вкручивается лишь до соприкосновения шляпки с рамой. Не забывайте, надёжным крепление будет только в том случае, если шляпка нагеля проходит сквозь пластик и упирается в армирующую часть рамы.
Утепление балконного блока
Финальная часть монтажа балконного блока – утепление периметра путём формирования пенного шва.
Первый этап процесса мы провели ещё до установки блока. Теперь необходимо заполнить монтажной пеной все зазоры, но не полностью, а лишь на 25 % так, чтобы контур был целым и не разрывным, при этом крепёж оставался на виду.
Дверь и створки окон можно устанавливать не раньше чем через сутки. Ровно столько потребуется для полноценного застывания пены без пустот и свищей.
Обратите внимание: для ускорения процесса полимеризации допускается увлажнить проём перед нанесением пены.
Третий этап формирования качественного пенного шва является финальным этапом всего монтажа балконного блока. Для этого устанавливаем по периметру металлические профили, закрепляем на них пластиковые откосы, а пустоты в подоткосном пространстве заполняем монтажной пеной.
Теперь монтаж балконного блока выполнен правильно, надёжно, устойчиво. Конструкция не будет деформироваться под нагрузками и точно не промёрзнет зимой. И, что не менее приятно, теперь в угол легко и красиво поместится холодильник.
Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.
Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери
Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.
Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.
Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:
Демонтаж старой деревянной конструкции
Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.
Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.
Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.
Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.
Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.
Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.
Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме
Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.
Для этого следует:
Металлический шток под декоративной заглушкой петли
Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.
Профиль для соединения балконной двери и окна
Фиксация уплотнительной ленты
Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.
Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.
Схема соединения отдельных частей блока
Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?
Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.
Отогнутая к стене пластина
Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.
Крепление анкерных пластин “с ушками”
Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.
Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.
Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.
Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.
Снятие штапика с помощью шпателя
Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.
После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.
Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.
Деревянные монтажные клинья
Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.
Размещение монтажных клиньев под рамой
Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.
Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.
Крепление блока с помощью пластин
Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:
Прикручивание пластины к ПВХ-раме
Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.
Дюбели используют следующим образом:
Глубина посадки крепежного элемента
Схема крепежных узлов
Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.
Разница креплений дюбелями и пластинами
После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:
Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.
Центральный слой монтажного шва:
Запенивание монтажного шва
Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана
Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.
Наружный слой монтажного шва:
Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.
Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.
После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.
Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.
Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:
Основные величины для раскроя подоконника
После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.
Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).
Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.
Пластиковые опоры для подоконника
Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.
Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).
Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.
Схема установки пластикового подоконника
При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.
Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:
Ровное основание для порога
Установка пластикового порога на деревянные опоры
Пластиковый порог на балкон
Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.
Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:
Укладка клинкерного кирпича
Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.
Можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.
Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.
Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:
Распределение раствора по стене
При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.
Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.
Выемка на конце малки
Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки
Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.
Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.
В первом случае работы выполняют следующим образом:
Крепление стартового профиля по периметру рамы
Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном
Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.
Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.
Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.
Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:
Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов
Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.
Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:
Тюнинг проёма и монтаж ББ:
Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.
Панорамное французское остекление балкона и лоджии иногда сопровождается демонтажем подоконной тумбы, чтобы установить французское окно вместо балконного блока. Таким образом достигается максимальный эффект открытого пространства.
Рассмотрим актуальные вопросы замены балконного блока: можно ли вместо балконной двери установить французские окна, какие окна выбрать, как организовать отопления и во сколько обойдется сплошное остекление проема.
Однако, какой смысл делать открытый балкон, если нет возможности любоваться результатом перепланировки. Часто, монтажу сопутствует установка французского окна вместо балконного блока. Благодаря такому изменению появляется возможность получить дополнительное открытое пространство с панорамным видом.
Французские окна визуально и по функциональности превосходят стандартные окна. Их плюсы и минусы очевидны, поскольку являются взаимообуславливающими.
Панорамные французские окна вместо балконного блока, двери
Для эффективной замены нужно знать порядок действий, чтобы максимально оперативно получить все разрешения и не возвращаться к уже пройденным этапам. С юридической точки зрения (документации) - перепланировка процесс достаточно сложный, а с технической позиции - сделать можно всё.
Несмотря на то, что замена балконного блока в городской квартире не считается перепланировкой.
Не стоит ожидать лояльности со стороны разрешительных органов при узаконивании проекта замены после того, как он осуществлен. Либо же она обойдется в кругленькую сумму. Поэтому разумно и законно начинать сначала. А именно, собрать нужные документы и подать их в межведомственную муниципальную комиссию.
Написать эту статью меня сподвигла не только необходимость ответить на вопрос, часто задаваемый посетителями сайта. Есть и личный мотив: на своё удивление я не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто наступают на одни и те же грабли - совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Что уж говорить о непрофессионалах? Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны.
Я не собираюсь подробно расписывать все нюансы монтажа балконного блока, потому что эта тема достаточно обширная и достойна полноценного видеокурса, который я планирую записать в обозримом будущем. Сейчас я хочу просто рассказать домашним мастерам (и не только домашним), какие типичные ошибки возможны при монтаже пластикового балконного блока и как нужно действовать, чтобы этих ошибок не допускать.
О каких ошибках вообще идёт речь?
Прежде всего давайте посмотрим на конструкцию балконного блока, для примера - самого широко распространённого, состоящего из двух частей:
Понятно, что это не просто окно. Это - конструкция из двух (в данном случае) изделий: рамы и рамы, соединённых друг с другом непосредственно перед установкой в проём. Я говорю именно о, подразумевая, что стеклопакеты и створки с них сняты и отставлены в сторону на время монтажа конструкции в проём. Кстати, ещё один обязательный элемент в балконном блоке - соединитель. Его предназначение - удерживать соединяемые части балконного блока в одной плоскости. Каждый тип профиля имеет соединитель собственной конфигурации и размера. Но речь сейчас не об этом.
Итак, мы имеем дело с двумя самостоятельными пластиковыми изделиями, каждое из которых могло бы полноценно функционировать в отдельном проёме: окно - в оконном, дверь - в дверном. Но сейчас они жёстко прикручены друг к другу и образуют единую конструкцию - балконный блок.
В быту редко кто употребляет такое название - "балконный блок". Чаще можно услышать "балкон" или просто "окно". Чтобы не совмещать и не путать понятия, далее по тексту буду называть всю эту конструкцию в целом балконным блоком , а её составляющие - дверью и пристёжкой . Возможно, "пристёжка" звучит несколько странно. Для кого-то более привычно "глухарь", "двушка" или просто "окно", но не будем отвлекаться на дискуссии. Суть от названия не изменится. Также прошу не судить меня строго, если вместо длинного правильного термина "боковой профиль рамы" я буду писать "стойка" - кратко и, в принципе, понятно.
Вам, конечно, известно, что любое пластиковое окно, в том числе и оконный блок необходимо выставлять по уровню :
горизонтально
вертикально
Также должны быть выравнены диагонали:
Диагонали двери
Диагонали пристёжки
Это фундаментальное требование при монтаже пластиковых окон, и это первое, что нужно соблюсти!
Далее. Дверь и пристёжка соединены между собой жёстко, но, тем не менее, линия их стыка является критическим местом балконного блока, и здесь в процессе монтажа мы можем по ошибке допустить небольшой излом конструкции, что, отрицательно скажется при внешней и внутренней отделке, может нарушить герметичность стыка, да и просто будет некрасиво смотреться:
Отсюда следует второе требование: все элементы балконного блока - и дверь, и пристёжка - должны стоять в одной плоскости!
Если балконный проём имеет четверти, то следующее требование - обеспечить зазор между пластиковой конструкцией и четвертями не менее 10 мм по всему периметру проёма!
И, наконец, последнее важное требование: между конструкцией оконного блока и стенками проёма оставляется монтажный зазор не менее 25 мм! Желательно, чтобы по бокам и сверху зазоры были одинаковы. Не забудьте, что под рамой зазор должен быть не менее 30 мм - поправка на толщину подоконника и порога:
Итак, у нас получился вот такой список наиболее важных требований, которые необходимо соблюсти при установке балконного блока:
Для монтажников ПВХ-окон сказанное выше - не новость. Им это знакомо, как дважды-два, но выполнить одновременно все четыре условия получается, увы, не всегда. Чаще всего камнем преткновения оказываются второй и третий пункты этого списка. Почему? Назову главные причины:
Однако хватит уже рассуждать о чужих (и своих, кстати, в том числе) ошибках. Пора переходить от слов к делу. Начинаю делиться опытом.
Начну с того момента, когда конструкция балконного блока собрана (рама пристёжки прикручена к раме двери) и стоит в сторонке, ждёт своего часа.
Забегая вперёд, сразу объясню принцип, по которому балконный блок, из какого бы числа секций он не состоял, можно легко выставить в единую плоскость: перво-наперво закрепляем верхний край конструкции, затем от верха выставляем по уровню вертикали всех стоек рамы, и крепим нижние углы. Простой и эффективный способ!
Опять же забегая вперёд, покажу Вам порядок крепежа балконного блока в проёме, т.е. в какой последовательности ставятся анкера (шурупы). Посмотрите на следующий рисунок. Здесь красными цифрами обозначены основные точки крепления балконного блока, а синими - дополнительные. Сами цифры поясняют последовательность установки анкеров (шурупов). Особенно важно не нарушать порядок крепления в основных точках. Обратите на них внимание. Пояснения будут ниже.
Перед тем, как начать крепить балконную раму, нужно найти её точное положение в глубине проёма. Другими словами, определим, на каком расстоянии рама будет находиться от внутреннего и наружного края стены. Попутно выясним, относительно какого края стены - внутреннего или наружного - лучше всего выровнять линию верхнего края блока.
Если проём не имеет четвертей (типичная ситуация в частных домах: деревянных, кирпичных, литых, шлакоблочных и пр.), то процесс монтажа несколько упрощается: на четверти в этом случае озираться не приходится (их нет), благодаря чему становится проще установить все части балкона: а) в одной плоскости, б) по уровню. При монтаже в проём без четвертей обращаем внимание на следующие моменты:
Если же проём имеет четверти , берём уровень, рулетку и "методом тыка" ищем такое положение блока в глубине проёма, которое удовлетворяло бы следующим условиям:
Несколько слов касательно последнего условия. Выравнивание относительно края стены позволяет получить при внутренней отделке правильный верхний откос, у которого передний и задний контуры параллельны друг другу. Особенно это оценят те, в чьей квартире (доме) не очень глубокие проёмы: чем же откосы, тем сильнее заметна их кривизна. Однако встречаются настолько кривые стены, что их толщина в пределах проёма может меняться на несколько сантиметров. Причиной может быть и некачаственная кладка (в кирпичном доме), и неравномерная толщина штукатурки, и пр. Для нас это уже не суть важно. Просто тогда приходится решать дилемму, на какой край стены ориентироваться при выравнивании верхней части рамы. Теоретически, более правильно в таком случае равняться на наружный край, потому что при строительстве дома выравнивание плит (кладки) делается с внешней стороны, а на дефекты стен со стороны помещения строители обращают меньше внимания, потому что позже их маскируют штукатуркой, гипсокартоном и т.д., при чём далеко не идеально. Поэтому моя рекомендация - равняться по наружке . Однако, следуя ей, нужно понимать, что в итоге наш балкон будет смотреться красиво со стороны улицы, но, скорее всего, некрасиво со стороны помещения. Так что однозначного решения здесь быть не может. Кстати, возможен компромисс: не равняться ни по тому, ни по другому краю, а выбрать какое-то среднее направление, так сказать, золотую середину . Думаю, Вы уже уловили мою главную мысль: подготовка к крепежу - более важный и ответственный этап, чем непосредственно сам крепёж балкона. Как говорится, "семь раз отмерь, один раз отрежь ". Приступаем!
Искать правильное положение балкона в проёме будем, ориентируясь по трём его стойкам : две стойки двери и крайняя стойка пристёжки. Пройдёмся по ним в порядке, указанном на следующем рисунке:
Итогом наших действий по трём вышеизложенным пунктам являются два значения - расстояния от рамы до внутреннего края и наружного края стены (v и n соответственно). Собственно, в дальнейшем нам пригодится только одно из этих значений. Воспользуемся наружным отступом n .
Крепим балкон. В первую очередь устанавливаем анкера (шурупы) в основных точках крепления согласно нумерации:
Но сначала выставляем все рамы (дверь и пристёжку) по горизонтальному уровню, не забывая про высоту верхнего (не менее 25 мм) и нижних (не менее 30 мм) монтажных зазоров. Также выставляем весь блок по центру относительно боковых стенок проёма, чтобы:
Вот теперь, наконец, можно заняться крепежом. В точке крепления №1 (верхний крайний угол двери) выставляем отступ n (расстояние от рамы до наружного края стены) и устанавливаем первый анкер (шуруп). Обратите внимание: анкер (шуруп) пока не забиваем (не вкручиваем) до конца, его шляпка не доходит до фальца профиля миллиметров 15-20, чтобы чуть позже можно было беспрепятственно отцентрировать окончательно блок в проёме и выровнять его диагонали. Выравниваем стойку двери вертикально по уровню и устанавливаем анкер (шуруп) в точке №2 .
Аналогично крепим противоположную стойку - крайнюю стойку пристёжки: выставлем сверху расстояние n и закрепляем верхний угол (точка №3 ), устанавливаем стойку вертикально и крепим нижний угол (точка №4 ).
Прежде чем установить следующий анкер (шуруп) в точке №5 , проверяем, не сдвинулся ли наш блок влево или вправо, одинаковы ли зазоры по бокам. Ввиду того, что проём может быть перекошен, равенство боковых зазоров в верхней части проёма не гарантирует их равенство внизу проёма. Поэтому сейчас выставляем вертикально крайние боковые стойки блока (уровень прикладываем к профиля) и окончательно центрируем всю конструкцию относительно боковых стенок проёма.
После этого утапливаем до конца анкера (шурупы) в точках №1 и №3 и затягиваем их. Теперь прикладываем к верхнему профилю рамы в районе стыка двери и пристёжки прямую рейку длиной не менее метра (уровень, штукатурное прави ло), чтобы выровнять верхнюю часть блока по прямой линии. Если у Вас есть помощники, то с их помощью можно для выравнивания использовать натянутую шнуровку. Выровняв таким образом верхний край, фиксируем это положение в точке №5 . Анкер (шуруп) сразу затягиваем.
Выставляем вторую стойку двери вертикально по уровню и закрепляем точку №6 . Следом - точку №7 . Оба анкера (шурупа) не утапливаем до конца и не затягиваем.
Приклавдываем уровень к фальцу второй стойки двери между точками №5 и №7 и выставляем эту часть рамы вертикально. Утапливаем анкер (шуруп) в точке №7 , но пока не затягиваем.
Опускаем уровень ниже и выставляем вертикаль на участке между точками №6 и №7 . Утапливаем до конца анкеры (шурупы) в точках №6 и №2 , но также пока не затягиваем.
Проверяем плотность установки опорного бруска под первой стойкой дверной рамы и навешиваем дверь. Проверяем притвор двери. По идее, если все части рамы установлены по уровню, и сама дверь собрана качественно, то притвор должен быть идеальным по всему периметру двери. Но иногда всё же требуется небольшая корректировка притвора с помощью клинышков, вставляемых в зазор между дверной рамой и четвертью в местах, где явно просматривается неплотность прилегания уплотнительной резинки двери к раме. По сути, мы слегка выгибаем рамный профиль, подстраиваясь под кривизну двери - результат корявой установки армирования двери в сборочном цехе. Конечно, такой способ выхода из ситуации немного не вяжется со строгими принципами технологии монтажа ПВХ-изделий, но, поверьте, он ничем не опасен для самой конструкции и вполне оправдан, ведь этим мы снижаем нагрузку на запорный механизм, добиваемся более мягкой его работы и, следовательно, продлеваем его ресурс.
Регулируем фурнитуру двери, добиваясь оптимального размера фальцлюфта (расстояние между фальцами створки и рамы), чтобы при закрывании двери её верхний и нижний углы на стороне ручки не цеплялись за ответные планки. После этого выставляем фальцлюфт в средней части двери в районе ручки. Делаем это не регулировочными винтами фурнитуры, а оттягивая или, наоборот, придвигая к двери среднюю часть стойки рамы. Именно ради этого мы оставили незатянутыми три анкера (шурупа) в нижней половине двери и пристёжки. Выкручивая одни из них и затягивая другие, мы можем смещать в продольном направлении нижний профиль двери и пристёжки, добиваясь увеличения или уменьшения интересующего нас зазора. Суть этих манипуляций можно понять по следующим двум рисункам:
Закрепляем достигнутый результат, окончательно затянув анкера (шурупы) в точках 2 , 6 , 7 , а также 4 . Надо понимать, что сдвигание нижних частей рамы пристёжки и двери в продольном направлении, напрямую влияет на их диагонали. Поэтому перед окончательной затяжкой указанных анкеров (шурупов) рекомендую проверить с помощью рулетки соразмерность диагоналей и у двери, и у пристёжки. ГОСТ-ом допускается небольшая разность между длинами диагоналей, но желательно свести эту погрешность к минимуму. Поэтому во время последней манипуляции рекомендую сдвигать низы рам - каждую понемножку. Тогда возникающая погрешность поделится между ними пополам и будет менее заметна на каждой в отдельности.
Далее переходим к дополнительным точкам крепления. Здесь анкера (шурупы) сразу забиваем (вкручиваем) до конца и затягиваем. Начинаем с крайней стойки двери. Устанавливаем анкера (шурупы) в точках №8 и №9 и, затягивая их, контролируем, чтобы профиль стоял по прямой линии, не изгибался. Это можно сделать с помощью уровня, прикладывая его поочерёдно в трёх точках и выставляя вертикаль на каждом из трёх сегментов индивидуально:
Аналогично поступаем с крайней стойкой пристёжки, устанавливая анкер (шуруп) в точке №10 , с той лишь разницей, что здесь выставляем вертикаль на сегментах:
Оставшиеся анкера (шурупы) в точках с №11 по №18 устанавливаем в произвольном порядке. Никаких выравниваний при этом уже не требуется. Просто при затяжке следим, чтобы шляпка не утянула раму и не сбила её горизонтальный уровень.