Как сделать туалет в бане: способы, советы и планировка. Домашняя мини сауна в ванной комнате квартиры или дома Пристрой к каркасной бани душа туалета

Еще перед тем, как приступить к закладыванию фундамента бани, у ее будущего хозяина должно быть четкое понимание того, что она, в конечном счете, будет собой представлять. Важно тщательно продумать, каким будет устройство помещения, его отделка, а также какой будет печь и система водопровода.

И лишь после того как такой подробный план составлен, можно смело закупать материалы и приступать к самому процессу строительства.

Известно, что для многих из нас баня представляет собой не просто место для мытья. Банные процедуры - это, можно сказать, целый ритуал. В бане есть хорошая возможность снять стресс, укрепить здоровье и весело пообщаться с друзьями. Поэтому-то современная баня имеет несколько комнат для такого полноценного отдыха.

В моечное отделение бани можно подвести воду, если это помещение постоянно отапливается. В душевой нужно установить обогреватель. Из дома проводится только холодная вода, а нагревается она в самой бане. Устанавливаются краны для подачи холодной и горячей воды, а также душевые лейки. В результате вы получаете современную душевую.

Слив воды можно устроить в щебеночный фильтр. Так как в этой сточной воде малое количество БАК, они считаются «серыми», поэтому можно смело миновать септик. Вполне подойдет простой отстойник.

Конечно, важно, чтобы помещение душевой имело хорошую теплоизоляцию, и было обшито влагостойкими материалами.

Туалет

Многие специалисты сходятся в том, что санузел в бане крайне необходим . Особенно в зимнюю пору и особенно, если банные процедуры принимают дети. Конечно, здесь есть свои нюансы, которые очень важно учесть.

Во-первых, это санитарные нормы. Септик должен быть абсолютно полноценным, ведь эти сточные воды относятся к «коричневым» и должны быть изолированными от сточных вод из душевой.

Как сделать туалет в бане: доступные варианты и подробная технология сооружения

К септику должен быть обеспечен доступ ассенизаторской машины . Можно направить слив и в общую канализацию.

Другой вариант - установить биотуалет. Отведя под туалет отдельное помещение или часть душевой, можно сделать его гигиеничным. Когда баней не пользуются, биотуалет можно забирать в дом.

Еще одна особенность установки туалета связана, опять-таки, с обогревом помещения. Чтобы сантехника могла полноценно работать, помещение бани необходимо постоянно отапливать.

Обустройство хозблока

Хозблок позволяет сделать баню не просто баней, а зданием, где также можно готовить пищу, принимать гостей, отдыхать. Это позволяет освободить значительную часть жилого дома и использовать для хозяйственных целей отдельное помещение.

Конечно, проект бани, имеющей хозблок, должен отличаться следующими параметрами:

• удобные входы в помещения;
• хорошее водоснабжение;
• теплообменные сети;
• меры безопасности.

На последний пункт стоит обратить особое внимание, так как, возможно, нужно пользоваться и баней, и хозяйственным блоком одновременно. Поэтому должны быть соблюдены правила безопасности. Здесь также важна хорошая теплоизоляция помещения, вентиляционная система и использование влагостойких материалов.

Использование блок-контейнеров

Значительно упрощает постройку бань с туалетом, душевой и хозяйственным блоком использование блок-контейнеров. Они включают в себя все необходимое, в том числе подходящую мебель. Блок-контейнеры для бань внутри обшиты деревом, а по дизайну соответствуют классической русской бане. Вся конструкция полностью пожаробезопасна.

К тому же при необходимости такую баню можно легко транспортировать или переместить в другое место. Все необходимое оборудование включено в комплект.

Дизайн бани

Туалет в бане

Туалет в бане

Когда и зачем устанавливать туалет в бане – мы рассмотрим чуть позже в этой статье.

А начнём с главного – это техническая сторона вопроса установки банного туалета. Слив воды и конденсированного пара в парилке через проливные полы по химическому составу сильно отличается от канализационных стоков из туалета. Поэтому если сточные воды не вывозятся ассенизаторскими машинами на отстойники – то такие стоки надо отделять. Либо устанавливать водоочитсную систему рассчитанную на большие объёмы сточной воды.

Для работы туалета в бане необходим септик, который будет осуществлять фильтрацию сточных вод, идущих от унитаза. А стоки от бани так же должны соответствовать санитарным нормам. Просто так сливать воду на землю не только вредно для участка, но и запрещено санитарными нормами.

Если установка септика для канализации рядом с баней не планируется, или не вписывается в бюджет на строительство бани, то альтернативным вариантом может стать биотуалет – это простое и недорогое решение

Зачем в бане устанавливать туалет?

Причин может быть много, и все они оправданы. Например:

• Когда Вы пользуетесь баней зимой.
• Или предпочитаете отдыхать в бане с кампанией.
• Когда забор сделан вокруг территории бани из сетки-рабицы.
• Когда у Вас маленькие дети.
• Когда просто хочется комфорта.

Если Вы собираетесь установить туалет в бане, то имеет смысл продумать этот момент на стадии проекта бани, когда создаётся план помещений и рассчитываются стройматериалы для бани. Место туалета для бани должно быть отделено от других отделений. Между ними должна быть стена и дверь. А само помещение туалета должно иметь вентиляционную вытяжку с трубой. Так Ваша баня будет источать исключительно банные ароматы. А пользование ею станет ещё комфортнее, чем обычной баней.

Проект бани с туалетом

В заключении хотелось бы привести пример проекта бани с туалетом. На схеме представлен одноэтажный вариант бани размером 6х5 метров с открытой террасой и туалетом в бане, отделённым остальных банных помещений.

Схема-проект бани с туалетом и душем. Размеры на фото.

Для подобных проектов бани с туалетом, когда устанавливается унитаз со сливом при проектировании надо рассчитать систему водоснабжения, подачи воды и водоотведения. Например, холодная вода для слива туалета и раковины может подаваться из колодца или скважины в бак на чердаке бани. А тёплая вода поступать из электрического водонагревателя, или что ещё проще – тоже с чердака, из бака, расположенного непосредственно над банной печью – есть баки, через которые проходит дымоход печи для бани и нагревает воду во время топки. Главное не забывать, чтобы там была вода.

Как сделать туалет в бане

Прошли уже те времена, когда граждане, моющиеся в своей бане, выбегали по малой или большой нужде «за баню».
Сейчас все подобные вопросы решаются цивилизованно, потому туалет в бане – это не роскошь, а насущная необходимость.

Конечно, если вы ходите в баню по быстрому помыться или попариться в скоростном режиме, то туалет в бане вам ни к чему. Но если вы — любитель банных процедур, то банный санузел для вас то же самое, что и комната отдыха, и банная веранда.

Как обеспечить функционирование туалета в бане и как его обустроить – об этом ниже. Первое, что нужно сделать, еще на этапе планирования – это предусмотреть помещение в бане для размещения туалета. Лучше, если оно находится внутри помещения бани. Выходить из бани и сидеть в холодном пристрое – не самое приятное занятие.

Подвод воды к туалету в бане

Далее возникает вопрос – как обустроить в бане ватерклозет. Для этого следует подвести в баню воду. В случае круглогодичного использования бани вам следует подумать о том, как утеплить банный водопровод и обеспечить подачу воды в баню круглый год. Об этом есть отдельная статься на нашем сайте «Как обустроить банный водопровод».

Современный туалет в бане — вполне презентабельное помещение с сантехникой

От банного водопровода следует запитать и туалет.

Слив воды с туалета в бане

Вода из туалета может сливаться только в канализацию. Вы не можете сливать воду из туалета туда же, куда сливаете воду из парной или моечного отделения (обычно это емкость в земле или яма с гравийным фильтром).

Для банного туалета следует предусмотреть отвод воды в канализационную систему дома и далее в выгребную яму, септик или ЛОС.

Туалет в бане зимой

В случае если у вас отапливаемая баня, в которой поддерживается положительная температура круглый год, никаких проблем с туалетом в бане не возникает.

В случае же, если у вас неотапливаемая баня, которую вы эксплуатируете круглый год, сделать ватерклозет в бане у вас не получится – вода в бачке и трубах замерзнет и расколет и бачок и унитаз.

В этом случае вы можете сделать в пристрое обычный деревенский туалет, однако утеплив его, чтобы сделать пребывание в нем более комфортным в зимнее время.

Либо вы можете использовать биотуалет, который будете заполнять только во время пребывания в бане и сливать после ухода из бани. Жидкость в биотуалете также замерзнет в неотапливаемой бане.

Вы можете оставить комментарий.

При строительстве деревянной бани надо сразу определиться с необходимостью обустройства санузла. Удобнее всего ставить его рядом с парилкой, но для очень маленьких строений свободного места может просто не быть, в этом случае туалет будет находиться в доме или на улице.

Санитарный блок рядом с парилкой обустраивать нецелесообразно, если баня используется редко или она имеет внутренний переход в дом. Кроме того, полноценный санузел не получится смонтировать для очень маленького пространства, где есть место только для парной и раздевалки.

В остальных случаях необходимость в туалете и душевой достаточно острая, санузел может быть двух типов – стационарный и мобильный. Переносные модели – это биотуалеты компактного размера с биологической очисткой. Их можно использовать для бани с ограниченной площадью, специально оборудованной канализации и большого пространства уже не требуется. Из преимуществ конструкции этого вида необходимо отметить:

• нет необходимости в прокладке водоснабжения и водоотведения;
• используется переносной септик компактного размера, который можно поставить в любое удобное для этого место;
• отходы накапливаются в специальном бункере с биоочисткой.

Из минусов необходимо выделить отсутствие душа и более сложный уход (емкость с отходами необходимо регулярно опорожнять).

Стационарные санблоки используются при наличии достаточной площади, всего существует 3 варианта:

1. Пудр-клозет. Отлично подходит для небольшой дачной бани, по принципу работы конструкция напоминает переносной биотуалет, но монтируется стационарно. Подключение к канализации не требуется, емкость для отходов следует регулярно заполнять торфом или опилками, очищать по мере заполнения. Для устройства подобного туалета необходима хорошая вентиляция, чтобы устранить неприятные запахи.
2. Люфт-клозет. Предполагает устройство выгребной ямы, для очистки септика необходимо периодически вызывать ассенизаторов, что влечет за собой дополнительных расходов.
3. Классический санузел с подключением к системе водоснабжения и канализации. Такой вариант подходит для просторного строения, обустройство будет самым затратным в монтаже. Кроме клозета можно сразу обустроить душевую кабинку или небольшой бассейн, если для этого имеется свободное пространство.

Монтаж санблока

Оптимальным местом для установки является угловая часть строения недалеко от парной, что позволяет сэкономить расходы. Туалет лучше не ставить рядом со входной дверью, это неудобно по целому ряду причин, включая увеличение расходов на монтаж. Выгребная яма должна находиться минимум в 20 метрах от источника воды, это следует учитывать еще на этапе проектирования. Труба водоотведения монтируется под уклоном в сторону септика, следует избегать множественных ее поворотов.

Для обустройства санитарно-бытового блока потребуются следующие этапы:

• выбор варианта клозета, канализационного отвода;
• составление проекта с точным указанием места расположения туалета;
• прокладка инженерных сетей, монтаж и подключение сантехнических приборов;
• монтаж вентсистемы;
• финишная отделка (рекомендуется использовать плитку).

Правильно обустроенный санузел повышает комфорт банных процедур. Но необходимо еще на этапе проектирования определиться с видом туалета, его площадью и расположением, что поможет сократить расходы и повысить удобство использования.

Вполне объяснимо желание сделать баню максимально благоустроенной. Намного лучше продумать все вопросы еще на стадии проектирования бани, но и после завершения строительства не поздно исправить ошибки. Правда, в этом случае придется немного больше приложить усилий, но результаты этого будут стоить. Мы рассмотрим несколько вариантов обустройства туалета в бане, от самого простого и до довольно сложного с инженерной точки зрения.

Все возможные варианты туалетов мы разобьем на три условные группы: уличные пристройки, переносные и стационарные. Каждый вариант имеет свои преимущества, у каждого есть и недостатки. Широкий выбор различных вариантов позволяет владельцам бань выбирать самое оптимальное для себя решение.

Выбор конкретных решений зависит от многих факторов: архитектурные особенности строения, климатическая зона проживания, материальные возможности и личные предпочтения. Внешний вид туалетов может быть традиционным или вполне современным, но комфортность пользования всегда будет удовлетворять самых требовательных пользователей.

Еще до сих пор уличные туалеты в деревнях имеют большое распространение. Объясняется это двумя причинами – отсутствием возможностей построить современный или глубоко укоренившимися традициями и привычками. Нужно заметить, что в северных районах деревенские жители давно делали туалеты теплыми, правда, весьма оригинальным способом. Дом и хозяйственный двор строились под одной крышей. Из тамбура было два входа – один в дом, а второй в хозяйственный двор. Туалет ставили в хозяйственном дворе, температура в помещении всегда была намного выше, чем на улице за счет выделяемого животными тепла. Такая планировка значительно улучшала условия ухода за скотом и, конечно, делала посещение туалета более комфортным.

Несмотря на то что все врачи настоятельно рекомендуют отказаться от уличных холодных туалетов, многие наши соотечественники не спешат выполнять рекомендации специалистов. Мы расскажем вам способы, как можно дешево усовершенствовать обыкновенный уличный туалет и сделать его вполне комфортабельным.

Для бани такой вариант целесообразно использовать по нескольким причинам.

1. Пристроить туалет к бане и сделать вход изнутри можно в любое время. Желательно эти работы выполнять на этапе сборки сруба, но никогда не поздно заняться его строительством уже после начала пользования баней.
2. Полностью исключается вероятность появления в бане неприятных запахов. Очень важный момент, именно боязнь появления запахов останавливает многих владельцев делать туалеты в помещении.
3. Не уменьшается полезная площадь внутренних комнат бани.
4. Есть возможность сделать вход одновременно и с бани, и с улицы.
5. Нет надобности сливать воду из инженерных сетей в зимний период времени.
6. Ничем не ограничиваются варианты дизайна и линейные размеры.

Современные материалы и технологии дают возможность дешево и эффективно его утеплить и установить экономичный обогрев. На пристройку такого туалета не нужно много времени и денег. Надеемся, что перечисленных преимуществ достаточно, чтобы этим вариантом заинтересовались владельцы бань.

Исходные данные. Баня деревянная эксплуатируемая, водопровод отсутствует, свет подключен. Мы умышленно для примера взяли сложные исходные условия. Если вы убедитесь, что даже здесь нет больших проблем, то заняться обустройством туалета своевременно еще на стадии возведения сруба не составит никаких трудностей.

Туалет будет деревянным утепленным, выгребная яма рассчитана на постоянное пользование четырьмя людьми. Комфортная температура поддерживается калорифером. Отходы жизнедеятельности можно собирать в выгребные ямы или накапливать в специальных торфяных биотуалетах и выносить по мере накопления.

Выгребные ямы можно вкладывать силикатным кирпичом (он не боится влаги), бетонировать, использовать бетонные кольца или пластиковые емкости. Размеры ям зависят от количества пользователей и желаемой периодичности очистки. Если вы решили сделать выгребную яму, то работы по ее устройству нужно выполнять до строительства туалета.

Шаг 1. Определитесь, к какой стене бани будет пристроен туалет. Во время выбора места учитывайте не только планировку внутренних помещений, но и расстояние выгребной ямы к источникам питьевой воды.

В зависимости от физических характеристик грунта оно должно быть не менее 10 м для глинистых почв и 50 м для песчаных.

Шаг 2. Отметьте расположение дверного проема в стене бани, бензиновой пилой проделайте отверстие.

Шаг 3. Изготовление фундамента. Туалет можно ставить на столбчатых фундаментах, понадобится четыре столбика размером 40×40 см и глубиной 50÷60 см. Конечно, идеальный вариант – туалет располагается на общем фундаменте с баней, но такое возможно только во время одновременного строительства. Столбики можно ставить из бетонных блоков или заливать монолитным бетоном. Обязательно делайте песчаную подушку толщиной не менее 15 см.

Практический совет. Какие бы меры вы ни принимали для повышения устойчивости фундамента под туалет, между ним и стеной бани в любом случае из-за сезонного вспучивания грунтов будут образовываться щели.

Заделывать щели можно несколькими способами.

1. Первый – при помощи утеплительных полых трубок из пенополиэтилена. Такие трубки применяются для утепления водопроводных сетей. Материал отлично держит тепло, в больших пределах сжимается, стоит недорого. Трубки следует любым способом зафиксировать по периметру примыкания стен с небольшим предварительным сжатием.

   

2. Второй – паклей или поролоном. Советуем пользоваться поролоном, он не дает усадки, позволяет герметизировать очень неровные поверхности. Реализуется в специализированных строительных магазинах.

   

3. Третий – строительной пеной. Имеет много достоинств, работы выполняются быстро и без всяких усилий. Недостаток – после затвердения пена может изменять линейные размеры в пределах нескольких миллиметров, при дальнейшем сжатии/растяжении теряет целостность. Как показывает практика, иногда размеры щелей между стеной бани и туалетом могут превышать эти параметры. Лучше сразу перестраховаться и применить иной вариант, чем потом повторно герметизировать щель.

   

Сборка туалета

Есть два способа строительства туалетов: каркасный и бескаркасный. Оба способа отлично справляются с поставленной задачей, работы могут выполняться без посторонней помощи.

Каркасная сборка

Исходные данные. Высота туалета 2 м, ширина и длина один метр, крыша скатная, материал покрытия – металлопрофиль. Для каркасов нужен брус 50×50 мм, обшивка стен делается вагонкой. Утепление из листов пенопласта.

Шаг 1. Соберите элементы каркаса из брусьев по указанным размерам, сборку можно делать на саморезы или гвозди, для повышения устойчивости конструкции на нагруженных узлах устанавливайте металлические угольники.

Шаг 2. Соедините подготовленные элементы в единую конструкцию, проверьте ее пространственное положение. Все углы должны равняться 90°. Сделайте обрешетку под покрытие крыши.

Шаг 3. Оббейте внешние стены выгонкой или шпунтованной строганной доской. При желании можно на задней стене сделать небольшое окно.

Шаг 4. С внутренней стороны установите листы пенопласта.

Толщина листов примерно два сантиметра. Не стоит использовать более толстый пенопласт, комфортная температура в туалете должна поддерживаться всего несколько минут.

Пенопласт 1х1 м, толщина 2 см, плотность 35

С такой задачей отлично справляется утепление тонкими листами. Следите, чтобы между пенопластом и каркасом не было зазоров. Каждый лист утеплителя подгоняйте отдельно, размеры листа должны на несколько миллиметров превышать размеры ниш под них. Пенопласт отлично режется острым монтажным ножом.

Фиксировать утеплитель можно обыкновенными гвоздиками соответствующей длины с увеличенным диаметром шляпки. Длину гвоздей подбирайте с таким расчетом, чтобы они не пробивали насквозь доски внешней обшивки.

На фото – как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. С внутренней стороны туалета стены можно обшить листами ДВП, а затем поклеить обои. Есть время, деньги и желание – используйте более дорогие материалы.

Шаг 6. Если в туалете есть выгребная яма, нужно сделать постамент, при использовании биотуалета работы упрощаются.

Шаг 7. Настелите половое покрытие из досок толщиной не менее 35 мм. Учитывая небольшую ширину сооружения, устанавливать половые лаги нет надобности, доски можно класть прямо на нижние бруски каркаса.

Шаг 8. Накройте крышу. Мы предлагаем самый простой и дешевый вариант – использовать лист металлопрофиля, но вы с учетом общего вида бани можете применять любой другой материал.

Пример этапов строительства двускатной крыши уборной

На этом главные строительные работы закончены. Теперь следует заняться отоплением туалета. Для утепления можно использовать обыкновенный спиральный вентилятор, он имеет самый высокий КПД среди всех производимых, небольшой объем туалета прогреется всего за одну-две минуты. Включатель калорифера лучше установить в бане, перед посещением туалета включается вентилятор и пока посетитель к нему подходит, помещение уже прогрето.

Можно устанавливать и модные сегодня УФО обогреватели, но мы не советуем, их высокая цена не соответствует столь же высокой эффективности.

Масляные радиаторы также не рекомендуем устанавливать – они обладают большой инертностью. С момента включения до начала обогрева проходит достаточное время, это создает существенные неудобства. После выключения масляные радиаторы продолжают обогревать помещение за счет накопленной тепловой энергии, но кому это нужно, если в туалете уже никого нет.

Бескаркасная сборка

Материал изготовления – вагонка. В досках вагонки с каждой стороны следует пропилить по два симметричных паза. Длина пазов должная равняться одной трети ширины вагонки, расстояние между ними соответствует длине и ширине туалета. Для улучшения внешнего вида торцы рекомендуется закруглить. Количество досок зависит от их ширины и высоты туалета.

Стены собираются по принципу детского конструктора, каждый ряд следует подбивать киянкой. Следите, чтобы шипы и пазы вагонки совпадали и плотно соединялись. Нет киянки – уплотняйте соединения обыкновенным молотком, подкладывая под него обрезки доски. Через каждые пять рядов проверяйте уровнем положение стен.

Видео – Туалет на улице

Профессиональный совет. Если вы немного ошиблись во время вырезания пазов и конструкция шатается – нет ничего страшного, укрепите углы деревянными брусками или металлическими уголками. Все равно внутренние стенки придется утеплять пенопластом, дополнительные элементы усиления конструкции станут невидимыми.

Мобильные биотуалеты

Более модное название – пудр-клозет (сухой туалет). Не требует никаких строительных работ, не нужен подвод воды и выгребная яма. Отходы жизнедеятельности организма собираются в герметичные емкости с торфом, по мере наполнения содержимое удаляется. Куда? Вопрос. На клумбу не выбросить, как рекламируют производители, придется каждый раз копать отдельную ямку или сооружать большой накопитель. А если зима, как копать ямки на участке?

Но и это еще не все проблемы, возникающие во время пользования биотуалетами. Вы можете себе представить комнату отдыха в бане или предбаннике, в углу которых стоит биотуалет? Нет? И мы не можем. В связи с этим настоятельно не рекомендуем приобретать такие устройства, не верить рекламным буклетам производителей. Такие туалеты можно брать с собой во время поездки на пикник. И то лишь в том случае, если вы очень воспитанный человек, в лесу ничего не выбрасываете и все отходы привезете к себе на дачу и закопаете на грядке.

Стационарные туалеты в бане

Именно их мы рекомендуем строить, абсолютно по всем показателям такое решение проблемы можно считать самым оптимальным. Правда, подумать о стационарном туалете нужно еще вовремя создания проекта бани, предусмотреть отдельное помещение, подвести водопровод и решить проблему с накопителем или септиком фекалий.

На что обращать внимание при выборе места расположения туалета в бане?

1. Расположение выгребной ямы должно соответствовать требованиям санитарных органов. Современные герметичные септики можно располагать произвольно.
2. Все сливные канализационные трубы должны иметь уклон на менее одного сантиметра на погонный метр. Если есть много поворотов, то необходимо делать смотровые технологические люки.

Этапы строительства туалета

Бани могу стоять на свайных, столбчатых или ленточных фундаментах. Первые два типа фундаментов значительно упрощают вывод канализации из туалета, в ленточном нужно делать отверстие. Рассчитать место выхода трубы до начала производства монтажных работ почти невозможно, не пытайтесь во время заливки ленточного фундамента сразу оставлять под трубу отверстие. Не теряйте напрасно время, намного легче уже после заливки сделать отверстие точно по месту выхода трубы. Как делать стационарный туалет?

Шаг 1. Спланируйте место расположения и техническое оборудование. Подсчитайте необходимое количество труб, доборных элементов, фитингов, запорной арматуры и т. д. Начертите предварительный эскиз, еще раз сверьте свой план с натурой. Приобретите все материалы и оборудование.

Практический совет. При покупке оборудование старайтесь, чтобы все элементы были изготовлены одним производителем. Это полностью исключит вероятность появления нестыковок по стандартам.

Шаг 2. Строительные работы можно начинать с установки накопителя или септика, а можно и наоборот, с проведения внутренних монтажных работ. Какой вариант выбрать зависит от погоды и ваших предпочтений. Имейте в виду, что внутренние работы можно делать при любых погодных условиях, а для устройства септика и прокладки магистральных канализационных труб нужна хорошая погода.

Шаг 3. Закопайте септик или накопитель в землю. Не нужно закапывать их на глубину промерзания, не слушайте такие советы. Вода в канализационных трубах никогда не замерзнет по одной простой причине – ее там нет, она всегда полностью сливается. Главное условие – соблюдение угла уклона труб.

Видео – Установка септика “Танк 1” в грунт

Видео – Установка септика Юнилос

Видео – Установка септика при высоких грунтовых водах

Шаг 4. Выполните разметку трассы. Как это делается с учетом угла наклона? Около септика и около входа трубы в баню вбейте два колышка, при помощи гидроуровня сделайте на них нулевые метки. На какой высоте нулевые метки нет разницы, мы в дальнейшем будем принимать во внимание только разность высот между ними.

Если, к примеру, длина трассы 5 м, то расстояние по высоте между входом и выходом должно быть не менее 5 см. Глубину траншеи вначале трубопровода и в месте соединения с септиком измеряйте от ранее выставленных гидроуровнем меток на колышках. Для канализации нужно брать пластиковые трубы диаметром не менее 100 мм.

Выкопайте траншею и положите в нее трубы. Если траншея с поворотами, то используйте фитинги. Для каменистых и тяжелых почв обязательно делать на дне траншеи песчаную подушку толщиной не менее 10 см, сверху канализационная труба также засыпается слоем песка, а только потом землей. Стандартные пластиковые канализационные трубы имеют тонкие стенки и не могут выдерживать механических нагрузок. Если труба только треснет – нет проблем, но когда она полностью потеряет свою целостность, то канализация перестанет работать.

Практический совет. Открытый отрезок канализационной трубы из бани в траншею должен быть вертикальным. Это сделает стек максимально быстрым и полностью исключит вероятность замерзания в зимний период времени.

Если все канализационные трубы в туалете установлены, можно продолжать строительство сруба и настилать полы.

Дальнейшие работы по монтажу сантехнического оборудования выполняются после завершения строительства и внутренних отделочных работ. Есть желание – делайте пол в туалете керамическим, но мы считаем это напрасной работой. Кроме того, зачем вам в теплом туалете холодный пол?

Установка унитаза

Для людей, никогда не имевших дело с сантехникой, эта операция может вызвать трудности. В помощь начинающим даем подробную инструкцию.

Практический совет. Желательно выводы в туалетной комнате приспосабливать под конструктивный тип унитаза. Если боитесь возникновения проблем или ошибок во время снятия размеров, то приобретайте гибкие гофрированные трубы. Они вставляются в унитаз и канализационную трубу под любым углом, герметизация соединений выполняется резиновыми мембранами. Работают отлично, устанавливать их просто, выручают во многих случаях. Очень рекомендуем ими пользоваться, особенно начинающим сантехникам.

Шаг 1. Поставьте унитаз на предполагаемое место, обозначьте на полу расположение отверстий на основании для фиксации оборудования. В этих местах нужно сверлить под метизы крепления.

Важно. К разметке подходите очень ответственно. Ошибка в несколько миллиметров сделает фиксацию невозможной. А рядом просверлить новые отверстия также проблематично, их края будут давать трещины из-за близости к старым. Придется отверстия смещать минимум на один сантиметр, это много. Сместится, конечно, и унитаз.

Шаг 2 . Высверлите отверстия под саморезы или дюбеля (в зависимости от материала изготовления пола), установите унитаз по отмеченным линиям и зафиксируйте его. Если ваш унитаз не золотой, а керамический, то не переусердствуйте с усилием закручивания дюбелей, керамика быстро трескает. Ответственные производители комплектуют свою продукцию специальными крепежными элементами с полиэтиленовыми шайбами, но и они не во всех случаях могут предотвратить растрескивание.

Шаг 3. Установите на унитаз сливной бачок, подключите его к водопроводу. Вариантов подключения сливных бачков очень много, следуйте указаниям инструкции производителя.

Видео – Установка унитаза

Очень важно. Во время наполнения сливными водами самостоятельно сделанного отстойника или выгребной ямы, унитаз часто через несколько недель перестает функционировать – вода очень медленно уходит. Если и у вас такая проблема, то во время монтажа канализационной системы была допущена ошибка. А именно – входной конец трубы уложен очень близко ко дну, емкость быстро заполнилась выше уровня входа трубы и жидкость закрыла отверстие канализации. Это не большая катастрофа, переделывать отстойник не нужно.

Просверлите в самом высоком месте канализации отверстие, через него будет выходить воздух из воздушной пробки и слив унитаза восстановится. Удобнее всего отверстие делать в колене входа трубы в баню. Можете вставить в дырку вентиляционную трубку, но мы не советуем привлекать к своей ошибке излишнее внимание – трубка всегда будет бросаться в глаза, маленькую дырочку в колене никто не заметит. Не нравится вид вертикальной канализационной трубы около стенки бани – сделайте для нее небольшой декоративный ящик и закройте. Для спокойствия можете ящик наполнить любым теплоизоляционным материалом, от дорогой минеральной ваты и до дешевых опилок или соломы.

О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние - 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке - это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Представлены оптимальные параметры

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке - лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же - по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
• Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
• Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
• Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
• Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
• Пластиковые трубы и канализационный слив;
• Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
• Фанерные листы для изготовления опалубки;
• Песок и гравий;
• Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

• В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
• Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата штыковая и совковая;
2. Электролобзик или ножовка;
3. Бетономешалка;
4. Электросварочный аппарат;
5. Большая ёмкость с водой;
6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
9. Топор.
10. Молоток.
11. Строительный уровень.
12. Угольник.
13. Измерительная рулетка.
14. Шнур.
15. Саморезы и гвозди.
16. Рубанок.
17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

   Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

   Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

   Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
13. По истечении указанного времени снять опалубку.

    Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура - прочности

14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

    Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

    Концы брусьев соединены способом в полдерева

18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

    Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

    Высота стоек определит угол наклона крыши

21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

    Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

    Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

    Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

    Наклон пола к сливу

32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

    Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

    Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

    Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

    Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной - 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.

Прошли уже те времена, когда граждане, моющиеся в своей бане, выбегали по малой или большой нужде «за баню».
Сейчас все подобные вопросы решаются цивилизованно, потому туалет в бане – это не роскошь, а насущная необходимость.

Конечно, если вы ходите в баню по быстрому помыться или попариться в скоростном режиме, то туалет в бане вам ни к чему. Но если вы — любитель банных процедур, то банный санузел для вас то же самое, что и комната отдыха, и банная веранда.

Как обеспечить функционирование туалета в бане и как его обустроить – об этом ниже. Первое, что нужно сделать, еще на этапе планирования – это предусмотреть помещение в бане для размещения туалета. Лучше, если оно находится внутри помещения бани. Выходить из бани и сидеть в холодном пристрое – не самое приятное занятие.

Подвод воды к туалету в бане

Далее возникает вопрос – как обустроить в бане ватерклозет. Для этого следует подвести в баню воду. В случае круглогодичного использования бани вам следует подумать о том, как утеплить банный водопровод и обеспечить подачу воды в баню круглый год. Об этом есть отдельная статься на нашем сайте «Как обустроить банный водопровод».

От банного водопровода следует запитать и туалет.

Слив воды с туалета в бане

Вода из туалета может сливаться только в канализацию. Вы не можете сливать воду из туалета туда же, куда сливаете воду из парной или моечного отделения (обычно это емкость в земле или яма с гравийным фильтром).

Для банного туалета следует предусмотреть отвод воды в канализационную систему дома и далее в выгребную яму, септик или ЛОС.

Туалет в бане зимой

В случае если у вас отапливаемая баня, в которой поддерживается положительная температура круглый год, никаких проблем с туалетом в бане не возникает.

В случае же, если у вас неотапливаемая баня, которую вы эксплуатируете круглый год, сделать ватерклозет в бане у вас не получится – вода в бачке и трубах замерзнет и расколет и бачок и унитаз.

В этом случае вы можете сделать в пристрое обычный деревенский туалет, однако утеплив его, чтобы сделать пребывание в нем более комфортным в зимнее время.

Либо вы можете использовать биотуалет, который будете заполнять только во время пребывания в бане и сливать после ухода из бани. Жидкость в биотуалете также замерзнет в неотапливаемой бане.

domnarod.ru

Какой тип туалета выбрать?

Согласно общепринятой классификации туалеты делятся на стационарные сооружения и переносные приспособления или конструкции. В числе переносных вариантов все, что можно перемещать: от детской ночной вазы до мобильных кабинок и биотуалетов с системой биологической или химической переработки.

Принцип их использования прост: весь объем отходов человеческой жизнедеятельности собирается в резервуар, в котором либо просто хранится до момента опорожнения, либо нейтрализуется под воздействием микроорганизмов, химии, торфа, золы, опилок и т.д.

Мобильные кабинки, обычные горшки и компактные биотуалеты привлекают тем, что:

• для их эксплуатации не требуется устройство отдельной канализационной линии, которую категорически нельзя совмещать с канализационной веткой, применяемой для отвода загрязненной воды в банный приямок;
• не нужно подключаться к централизованным канализационным сооружениям или устанавливать собственный септик, что является обязательным условием организации стационарного санузла в бане;
• нет необходимости в организации линии водоснабжения для поставки воды в бачок унитаза.

Веский плюс - мобильные унитазы, горшки, санузлы можно транспортировать бесконечное количество раз и устанавливать в необходимом владельцу месте. Для оснащения маленькой дачной баньки, предназначенной исключительно для приема гигиенических процедур в скоростном темпе – это превосходное решение проблемы.

Переносным системам нередко отдают предпочтение собственники крупных бань, в проекте которых не были заложены работы по устройству санузла. Забыли, не предусмотрели, положились на туалет сельского типа с выгребной ямой – причины не так уж важны.

Главное, благодаря переносным конструкциям у хозяев личных бань теперь есть возможность устроить внутри собственный теплый туалет с помощью банальных перегородок в предбаннике или в удаленном углу просторной комнаты отдыха.

У желающих соорудить внутри бани стационарный туалет своими руками есть три наиболее приемлемых варианта:

• Бюджетный пудр-клозет или иначе – сухой туалет, опорожняемый периодически на компостную кучу. Нужно признать, что это не лучший выбор для собственника презентабельной баньки, но вполне приемлемый для дачника. К нему не нужно подводить водопроводную линию и подключать канализацию. Принцип действия пудр-клозета заложен в основе разработки мобильных биотуалетов. Разница в том, что данный исторический прототип можно сделать самостоятельно без особых финансовых вложений. Он с натяжкой, но все же подходит для расположения во внутренних помещениях. Только потребуется вентиляционная труба, плотная крышка и обильная регулярная засыпка содержимого сборной емкости торфом или опилками;


• Недорогой люфт-клозет , стоки из которого выводятся в сооруженную за пределами бани выгребную яму из готовых бетонных колец. Для опорожнения ямы нужно будет время от времени вызывать ассенизаторов или переносить саму яму, посадив на прошлом месте плодовое дерево или декоративный кустарник;
• Стационарный санузел с канализационной веткой, отводящей фекальные стоки в канализационный объект, которым могут быть централизованные или локальные сооружения. Вместо них может быть использован автономный септик. Данный тип туалета представляет собой модифицированную версию люфт-клозета. В соответствии со строительными требованиями его можно устроить только в случае, если в постройке имеется водопровод и канализационная система. Это наиболее цивилизованная, но довольно затратная по деньгам и вложенному труду разновидность.

Самым дешевым способом организации санузла в бане будет сооружение пудр-клозета, приносящего в дополнении пользу в виде удобряющего вещества. Конечно, туалет типа пудр больше подходит для временно эксплуатируемых и уличных построек. Он не слишком быстро справляется с задачами переработки, иногда беспокоит не очень приятными ароматами.

Уж если есть желание узнать, как построить самый приемлемый и недорогой туалет, стоит присмотреться к недорогому ватер-клозету или к его усовершенствованной стационарной версии.

Планирование - основа устройства санузла

По идее разница приведенных выше схем обустройства санузла в бане по схеме ватер-клозета заключается в типе и в расположении канализационной емкости. Только в случае подключения к централизованной или локальной поселковой канализации смысла в устройстве накопительного или перерабатывающего канализационного резервуара нет.

В упрощенном дешевом варианте организации туалета роль накопительной канализационной емкости будет играть примитивная выгребная яма, расположенная за тыльной стенкой бани.

Если канализацию для банного туалета решено соорудить наиболее сложным, но крайне качественным для жизни методом, функцию выгребной ямы выполнит заводской или самодельный септик.

Идеально, если будущие владельцы бани на стадии проектирования решают, нужен ли им внутри туалет или нет. Следует заранее выбрать место для его организации в бане, потому что:

• санузел рекомендовано располагать в углу постройки так, чтобы две стены данного санитарно-гигиенического помещения совпадали с внешними стенами бани;
• не стоит выбирать место для его организации в предбаннике рядом с входной дверью, если планируется прием банных процедур в зимний период;
• выгребная яма должна быть удалена от источника технической воды минимум на 20м;
• расстояние между выгребной ямой или септиком должно быть минимальным, с учетом того, что поворотов канализационного трубопровода следует избегать. Выбор минимальной по длине трассы позволит ощутимо сэкономить на материалах;
• трубы наружной канализации должны быть проложены с уклоном к выгребной яме или к септику, приблизительный размер уклона 1 см на погонный метр трубопровода.

Еще нужно заранее рассчитать точку прохода канализации через фундамент, потому что при его заливке в опалубку горизонтально закладывается гильза, высота расположения которой должна быть выше линии прокладки наружного канализационного трубопровода. Трубы, ведущие в выгребную яму, следует утеплить.

Если гильза не была заложена в заливаемый фундамент, отверстие для канализационной трубы можно сделать отбойником или перфоратором, а затем пространство между трубой и фундаментом заполнить раствором.

Пошаговый процесс сооружения туалета

Владельцу загородной бани, определившемуся с вопросом, как в ней можно сделать туалет, мы настойчиво советуем не пренебрегать сложными вариантами и отдать предпочтение стационарному санузлу с септиком. Рассмотрим правила его сооружения.

Прокладка наружной канализационной линии

У прокладки наружного канализационного трубопровода к расположенному в некотором удалении септику есть своя специфика. По аналогии со стационарным водопроводом основная трасса должна проходить ниже глубины сезонного промерзания вмещающих систему грунтов. Эту отметку нужно выяснить, обратившись в местную метеослужбу, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Для сооружения безотказно работающей канализационной системы будем следовать технологическим предписаниям:

• от точки вывода канализации из банной постройки до точки ввода в септик разбиваем трассу с помощью колышков и бечевки или лески;
• копаем траншею, глубина которой должна быть на 40 см больше, чем глубина промерзания в заданном регионе. Ширина канавы не нормируется, но не стоит забывать о том, что для укладки и состыковки труб Ø 100-120мм и вообще для производства работ в созданной нами выработке должно оставаться свободное пространство;


• учитывая уклон, устраиваем дно траншеи путем засыпки с последующей трамбовкой 10 см карьерного песка;
• прокладываем канализационный трубопровод, соединяя элементы сваркой или фитингами;
• утепляем стекловатой или пенопластовой скорлупой участок трубопровода, расположенный выше горизонта промерзания. Желательно этот отрезок обернуть греющим электрическим кабелем, а сверху него теплоизоляцией. Кабель можно включать только в сильные морозы, ощутимых энергетических растрат он не принесет.

Засыпаем траншею с канализационной веткой сначала керамзитом, потом выбранной ранее землей.

Внутреннее обустройство санузла

Через отверстие в фундаменте проводим сливную трубу и крепим к ней угловое соединение для состыковки с унитазным выпуском, лучше, если это будет гофрированный патрубок. Благодаря использованию гофры сам унитаз можно будет слегка сместить либо развернуть относительно сливной трубы.

От общей водопроводной накопительной емкости прокладываем в туалет пластиковую линию или подводим гибкий шланг. Емкость для санузла может быть отдельной. Перед входом водопровода в бачок устанавливаем вентиль для перекрытия подачи воды. В завершении крепим унитаз согласно типу его конструкции, используя положенное количество анкеров.

Посмотрите, как правильно сделать туалет и подключить унитаз - видео подробно демонстрирует процесс:

Вентиляция – важная составляющая санузла

Для того чтобы не беспокоили неприятные запахи и воздушные пробки в трубопроводе внутреннюю канализацию необходимо оснастить вентиляционной системой. Расположить вентиляционный стояк можно:

• внутри туалета и вывести его через кровельную конструкцию наружу;
• в любой точке наружной канализации, начиная от стены бани до места установки септика.

Первый вариант легко осуществим на стадии строительства бани, если устройство туалета было заложено в проект. Второй вполне приемлем, если туалет сооружался после возведения постройки. Следует помнить, что монтируемый внутри бани вентиляционный стояк должен возвышаться над точкой пересечения крыши на 70 см.

Его нельзя устанавливать рядом дымоотводным каналом, а также вблизи оконных и дверных проемов. Для сооружения вентиляции банного туалета подойдет пластиковая труба диаметром 50мм, считающаяся достаточной для редко используемого санузла.

Чем отделать банный туалет?

Несмотря на традиционную для бани всеобщую высокую влажность, туалет рекомендуется отделать устойчивой к влаге кафельной плиткой, ведь его нужно будет мыть с использованием дезинфицирующих веществ. На древесину вообще влага, а тем более вода с бытовой химией воздействует крайне негативно.

Керамика на деревянный пол укладывается по плавающей схеме, т.е. стяжка заливается поверх полиэтиленовой пленки без примыкания к стенам бани. Образовавшийся зазор закрывается в завершении плинтусом. Для укладки плитки на деревянные стены тоже применяется плавающая схема.

Сначала сооружается «подвижный» каркас под установку гипсокартонных листов. Они будут играть роль жесткой основы. Стены можно отделать фрагментарно или полностью, все зависит от личных предпочтений владельцев.

Сведения о правилах и технологических принципах сооружения туалета в загородной баньке пригодятся и самостоятельным мастерам, и хозяевам, обратившимся к услугам бригады строителей, для контроля их действий.

presstile.ru

Монтаж санблока

Оптимальным местом для установки является угловая часть строения недалеко от парной, что позволяет сэкономить расходы. Туалет лучше не ставить рядом со входной дверью, это неудобно по целому ряду причин, включая увеличение расходов на монтаж. Выгребная яма должна находиться минимум в 20 метрах от источника воды, это следует учитывать еще на этапе проектирования. Труба водоотведения монтируется под уклоном в сторону септика, следует избегать множественных ее поворотов.

Для обустройства санитарно-бытового блока потребуются следующие этапы:

• выбор варианта клозета, канализационного отвода;
• составление проекта с точным указанием места расположения туалета;
• прокладка инженерных сетей, монтаж и подключение сантехнических приборов;
• монтаж вентсистемы;
• финишная отделка (рекомендуется использовать плитку).

Правильно обустроенный санузел повышает комфорт банных процедур. Но необходимо еще на этапе проектирования определиться с видом туалета, его площадью и расположением, что поможет сократить расходы и повысить удобство использования.

skstremlenie.ru

Основные проектные работы: определение основных характеристик здания

Для удобства посетителей и создания комфортных условий для приема банных процедур нужно предусмотреть все необходимые помещения. Одной из главных комнат является парная, в которой при помощи печи каменки создается совершенно уникальный температурно-влажностный режим и микроклимат. В совокупности они обладают мощнейшим оздоровительным эффектом.

Для достижения его требуется довольно много времени, а, значит, длительного пребывания посетителей. Проекты бань с туалетом предусматривают наличие полноценного санузла, что обеспечивает возможность их круглогодичного использования. Для его устройства выделяется изолированное помещение достаточной площади, которое оборудуется унитазом со сливным бачком.

Простейшее решение – это установка в отведенном для этих целей месте биотуалета, который не требует подключения к канализации. В случае если слив стоков из бани происходит в дренажное поле, следует озаботиться подключением санузла к общей или автономной системе канализации. Сброс нечистот, содержащих продукты жизнедеятельности человека, непосредственно на грунт не допускается и чреват серьезными последствиями.

В бане помимо перечисленных помещений должны быть предусмотрены моечная и предбанник или комната отдыха. В последнее время все чаще предварительная и завершающая часть банных процедур начинается в душе. В моечной для этих целей устанавливается гидробокс, который значительно удобнее, нежели традиционные тазы и шайки и более привычен современному человеку.

Размеры отдельных помещений

План схема бани может составляться исполнителем либо вручную на бумаге, либо при помощи специальных графических программ на компьютере. Профессиональные архитекторы используют Автокад или аналогичные ему редакторы, довольно сложные и требующие специальных знаний и навыков. Для самостоятельного применения рекомендуются простые программные продукты типа «Сударушка» или им подобные.

Внутренняя планировка помещений обычно следующая:

1. Вход в баню устраивается через предбанник или комнату отдыха, из которой можно попасть в санузел и в моечную. Размер этого помещения определяется исходя из планируемого количества посетителей. В среднем на одного человека необходимо предусмотреть не менее 1,5 кв. м площади.
2. Размеры моечной можно граничить площадью достаточной для установки душевой кабины одной или двух. Отсюда же делается вход в парную, где человек непосредственно принимает банные процедуры.
3. Часть полезной площади в этом помещении занимает печь каменка, которая располагается по центру здания. Такое положение ее обеспечивает нагрев всех комнат внутри здания, при максимальной отдаче тепла именно в парной.

Баня с туалетом позволяет не выходить на улицу в случае необходимости, что позволяет избежать многих неблагоприятных последствий. Санузел должен размещаться как можно дальше от печи и иметь вентиляцию, что позволит избежать проникновения запахов в другие помещения.

Полезный совет: рекомендуется установить в туалете двери из металлопластикового или алюминиевого профиля с отдушинами в нижней части.
В санузле же устанавливается вытяжной вентилятор с выбросом воздуха за его пределы.
Пониженное давление будет препятствовать распространению неприятных ароматов.

Устройство и оборудование комнат в бане

Оздоровительный комплекс с системой водоснабжения и санузлом нуждается в полноценной системе отопления для круглогодичного использования. Действующая инструкция государственного санитарного надзора предписывает минимальное значение температуры на уровне не менее 18°C. При более низких показателях, особенно близких к нулю возможно образование колоний патогенных микроорганизмов или грибков.

Рассматривая проекты бань с санузлом, следует учитывать, что выделенное для этих целей помещение обычно не имеет окон и должно иметь искусственное освещение. Подключение параллельно лампе вытяжного электровентилятора, который будет включаться с ней одновременно. Применение такой несложной конструктивной схемы позволит решить проблему автоматизации процесса самым простейшим способом.

Минимальная цена работ будет гарантирована, если в качестве основного строительного материала будет выбран тот, с которым исполнитель имеет навык работы. Кирпичная кладка при отсутствии опыта потребует больших временных и трудовых затрат, что значительно затянет строительство. Более простые варианты – каркасные конструкции или профилированный брус.

9ban.ru

Душевая в бане

В моечное отделение бани можно подвести воду, если это помещение постоянно отапливается. В душевой нужно установить обогреватель. Из дома проводится только холодная вода, а нагревается она в самой бане. Устанавливаются краны для подачи холодной и горячей воды, а также душевые лейки. В результате вы получаете современную душевую.

Слив воды можно устроить в щебеночный фильтр. Так как в этой сточной воде малое количество БАК, они считаются «серыми», поэтому можно смело миновать септик. Вполне подойдет простой отстойник.

Конечно, важно, чтобы помещение душевой имело хорошую теплоизоляцию, и было обшито влагостойкими материалами.

Туалет

Многие специалисты сходятся в том, что санузел в бане крайне необходим . Особенно в зимнюю пору и особенно, если банные процедуры принимают дети. Конечно, здесь есть свои нюансы, которые очень важно учесть.

Во-первых, это санитарные нормы. Септик должен быть абсолютно полноценным, ведь эти сточные воды относятся к «коричневым» и должны быть изолированными от сточных вод из душевой.

К септику должен быть обеспечен доступ ассенизаторской машины . Можно направить слив и в общую канализацию.

Другой вариант - установить биотуалет. Отведя под туалет отдельное помещение или часть душевой, можно сделать его гигиеничным. Когда баней не пользуются, биотуалет можно забирать в дом.

Еще одна особенность установки туалета связана, опять-таки, с обогревом помещения. Чтобы сантехника могла полноценно работать, помещение бани необходимо постоянно отапливать.

Обустройство хозблока

Хозблок позволяет сделать баню не просто баней, а зданием, где также можно готовить пищу, принимать гостей, отдыхать. Это позволяет освободить значительную часть жилого дома и использовать для хозяйственных целей отдельное помещение.

Конечно, проект бани, имеющей хозблок, должен отличаться следующими параметрами:

• удобные входы в помещения;
• хорошее водоснабжение;
• теплообменные сети;
• меры безопасности.

На последний пункт стоит обратить особое внимание, так как, возможно, нужно пользоваться и баней, и хозяйственным блоком одновременно. Поэтому должны быть соблюдены правила безопасности. Здесь также важна хорошая теплоизоляция помещения, вентиляционная система и использование влагостойких материалов.

Использование блок-контейнеров

Значительно упрощает постройку бань с туалетом, душевой и хозяйственным блоком использование блок-контейнеров. Они включают в себя все необходимое, в том числе подходящую мебель. Блок-контейнеры для бань внутри обшиты деревом, а по дизайну соответствуют классической русской бане. Вся конструкция полностью пожаробезопасна.

К тому же при необходимости такую баню можно легко транспортировать или переместить в другое место. Все необходимое оборудование включено в комплект.

stroyvolga.ru

Оправдано ли усложнение проекта

Конечно, баня с уборной и с душем будет сложнее, чем одна только парилка и предбанник, зато и пользоваться ею будет в разы комфортнее. Представьте, что попариться захотелось не летом, а зимой, а банька расположилась метрах в 30 от дома. Вряд ли кому-нибудь будет приятно преодолевать это расстояние в мороз.

Нужно учесть и режим эксплуатации бани. Если она будет использоваться только в теплое время года, да и то нерегулярно, то есть смысл отказаться от оборудования ее уборной.

Если все-таки судьбоносное решение принято, то нужно выбрать подходящий тип туалета:

• отдельная уборная в бане . Предусматривается еще на стадии проектирования, самый комфортный вариант. Из недостатков выделить можно усложнение водопровода (нужно организовать подачу воды в сливной бачок), а также канализации;

• биотуалет – дешево и сердито. Отличный вариант для тех случаев, когда при постройке об этой мелочи забыли, а решать проблему как-то нужно;

• пристройка к бане – это уже типичная работа над ошибками, при проектировании о туалете забыли, теперь исправляем. Вход предусматривается с улицы;
• строительство на небольшом расстоянии от баньки .

Универсального варианта нет и быть не может, подбирать придется исходя из своих запросов (цена, конечно, тоже имеет значение). Можно только сказать, что более-менее регулярно использующуюся баню все-таким имеет смысл оборудовать уборной.

Общие правила проектирования и примеры проектов

Если руки дошли до того, чтобы оборудовать баню туалетом, есть смысл подумать и о душе, купальне. Это не сильно усложнит проект, зато после парилки можно будет погрузиться в прохладную воду купальни, а не прыгать в сугроб. А летом можно будет просто освежиться приняв душ.

Что должно войти в состав проекта

Основная проблема при составлении проекта своими руками – разместить на малой площади необходимый минимум помещений. Желательно, чтобы даже небольшая банька включала в себя:

• небольшую террасу;
• тамбур – небольшая прихожая;
• комнату отдыха;
• парную;
• душевую кабинку;
• санузел;
• купель.

Разместить все это можно даже на небольшой площади, есть проекты бань 6х7 с туалетом и прочими перечисленными помещениями. В них и попариться можно и душевно отдохнуть с друзьями.

При компоновке помещений можно ориентироваться на такие рекомендации:

• санузел не нужно выпячивать, он должен скромно расположиться в глубине бани. При этом вход в него должен быть расположен недалеко от парной. Это необязательное требование, вход в уборную вполне может располагаться и в прихожей;
• дверь должна открываться наружу не только из соображений безопасности, но и здравого смысла;
• в уборной должна поддерживаться положительная температура во избежание подмерзания воды иначе. Так что простенькая отопительная система необходима;
• оптимальный вариант – расположение душевой и туалета рядом. Понадобиться канализация и водопровод, прокладывать их удобнее, если эти помещения рядом. А вот если туалет и душ все-таки разнесены по разным углам бани, рядом с санузлом обязательно нужно расположить умывальник;

• не лишним будет небольшое окошко в туалете. Оно будет неплохим дополнением к вентиляционной системе.

Что касается канализационной системы, то в отдельных случаях можно обойтись без ее усложнения. Организовывать подачу воды в сливной бачок и прокладывать еще одну канализационную трубу нужно только при устройстве стационарного туалета в самой бане. В остальных случаях можно обойтись решениями попроще:

• в случае стационарной уборной в самой бане единственный вариант – прокладка трубы до септика. Инструкция по организации канализации потребует устройства нескольких приемников стоков (в парилке, душе, туалете и т. д.), дальше стоки самотеком направляются в септик, где и перерабатываются;
• если уборная сооружается отдельно, то можно обойтись и простой выгребной ямой;

Вместо периодической очистки выгребной ямы можно просто переносить туалет на новое место каждые несколько лет. Такой подход отлично работает с торфяными биотуалетами, сама кабинка переносится на новое место, а на месте торфяного компоста высаживаются деревья либо кусты.

• если нет желания возиться с выгребной ямой, можно соорудить постамент из дерева, а вместо выгребной ямы использовать емкость (то же ведро), для удобства его опорожнения с задней стороны постройки делается небольшая дверка. Главный минус такого решения – не слишком приятные ароматы.

Баня с мансардой – глупость или оригинальное решение

Мансарда (жилое чердачное помещение) позволяет максимально эффективно использовать площадь постройки. В случае с баней это более чем актуально, так как эта постройка редко бывает большой. На мансарду можно вынести, например, комнату для отдыха гостей, что позволит увеличить площадь купели на первом этаже.

Проект бань 6х6 с мансардой и туалетом – лучшее, что можно придумать, у такого решения практически нет недостатков. Выделить можно разве что:

• необходимость разделения первого и второго этажа слоем гидро- и пароизоляции. На первом этаже микроклимат довольно жесткий, повышенная влажность не должна проникать на второй этаж;
• придется большее внимание уделить тепло- и гидроизоляции кровли по сравнению с неиспользуемым чердаком. Но эта проблема легко решается слоем утеплителя и пароизоляционной мембраной, пропускающей влагу только в одном направлении.

Для бань, эксплуатируемых только в летнее время, требования по теплоизоляции кровли не такие жесткие.

Планировка бани 6х6 с мансардой и туалетом может иметь и такой вид:

• на первом этаже размещаются все «банные» помещения, такие как парная, санузел, комната для отдыха, прихожая;
• а на второй этаж можно вынести либо дополнительное место для отдыха, либо даже устроить на мансарде спальню или две для тех гостей, кто будет уже не в состоянии добраться до дома.

Еще один интересный вариант – добавление хозблока, в таком случае из бани и уходить то не захочется. Объединение бани и хозблока позволяет прямо тут заняться, например, готовой пищи. Если планируется такое объединение, то вход в хозблок лучше предусмотреть не только изнутри, но и со стороны улицы.

Добавление хозблока не сильно увеличит конечную стоимость постройки, но позволит разгрузить кухню в доме, да и просто удобнее будет – не придется носить еду из дома в баню. Есть небольшой плюс и с точки зрения безопасности – печь выносится в хозблок.

obustroeno.com

Баня с туалетом: нюансы проектирования

Есть много проектов готовых бань, где предусматривается наличие туалета. Но при самостоятельном проектировании бани следует планировать туалет исходя из канализационного выхода, обратить внимание на вывод воды. Санитарную комнату следует размещать в укромном участке бани около душевой или с раковиной для мытья рук. Также в проекте предусматривается окно и отопление. Помещение следует оборудовать глухой дверью. Проектируя баню с туалетом, следует определить тип фундамента, наименование и объем используемых материалов, количество этажей, тип перекрытий, кровли, внешнюю и внутреннюю отделку, количество проемов.

Пристройка туалета к стационарной бане

Если баня была уже давно построена, то к ней можно пристроить утепленный туалет с выгребной ямой или специальным торфяным биотуалетом. Выгребные ямы могут выполняться из кирпича, бетонного раствора, колец или пластиковых резервуаров (септиков). Их объемы рассчитываются от числа пользователей и периодичности очищения.

После того, как определена стена будущей пристройки к бане, устанавливается фундамент столбчатого типа с песчаной подушкой. Туалет к бане может собираться по бескаркасной или каркасной технологии и утепляться пенопластом. Если есть выгребная яма, то выполняется постамент. При ее отсутствии у бани ставится биотуалет.

Последнее время распространено построить баню с туалетом, оснащенным септиками, которые закапываются в почву, подсоединяются к канализационным трубам и унитазу.