Как усилить стены каркасного дома. Как укрепить каркасный дом

Эта статья рассчитана на людей, которые хотят построить каркасный дом своими руками. В ней подробно изложено: как начать строительство каркасного дома, какие материалы понадобятся при этом, как устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные обвязки каркаса. Кроме того, в ней изложены моменты, которые помогут построить каркас быстро, просто и при этом сэкономить материалы и средства.

Загородное строительств ста-новится все более популярным из-за несложной технологий. Ведь это и чистый воздух, и красота окружающей природы, и отсутс-твие городского шума, и возможность обустроить прилегающую территорию по своему вкусу. Да и жить в собственном доме сегодня и престиж-но, и комфортно. Но мы также должны рассмотреть не только загородное строительство, но и строительство в черте города, ведь свой частный дом становится всё более и более популярнее. Давайте решим вопрос, как же построить каркасный дом.

Итак, вы решили стро-ить дом? Из каких материалов? Из дере-ва? Это правильный выбор. Строительство пользуется огромной популярностью во всем мире, поскольку дерево - лучший конструкционный материал в плане практичности, ком-форта и простоты обработ-ки. Во все времена древеси-на была и будет отличным материалом для строительс-тва, самым востребованным и самым экологически чис-тым. Широкий выбор уже готовых моделей деревянных домов позволяет каждому найти себе дом и по душе, и по карману.

Каркасно-панельный метод строительства

• Элементы каркаса,
• утепли-тель,
• разводку и т.д.

1. Опорный брус. 2. Ребро жесткости.
А. Ширина балки (ширина опорного бруса). А1. Высота опорного бруса.
Б. Строительная высота балки.
С. Толщина ребра

Каркасный дом своими руками

Каркас изготавливается из цельного сухого соснового бруса, пропитанного вещест-вами, значительно повышаю-щими стойкость и долговеч-ность обычной древесины, а также огнезащиту будущего строения.

Как скелет является осно-вой тела человека, так и де-ревянный каркас формиру-ет силовую схему будущего дома. Это касается в первую очередь наружных и внутрен-них (межкомнатных) стен, а также кровельной части сооружения.

Стоит отметить, что цель-ный брус не всегда применим в элементах межэтажных пе-рекрытий или кровельных стропил. Если, к примеру, в проекте имеются большие пролеты (более 4-4,5 м), то лучше отказаться от исполь-зования цельного отрезно-го бруса. Объясняется это следующим.

1. Во-первых, тяжело найти цельный брус необходимого сечения и длины (более 6 м), с равномерной структурой, без механических изъянов и повреждений.
2. Во-вторых, та-кой брус будет обладать зна-чительной массой, и для опе-рирования им на строитель-ной площадке понадобится привлечение подъемной тех-ники. В некоторых районах это может быть затрудни-тельным, а по критериям сто-имости - и вообще невозмож-ным.
3. В-третьих, несмотря на свои размеры, цельный брус не будет достаточно прочным и устойчивым к прогибам и провисаниям. По не стоит от-казываться от архитектурных замыслов и изюминок плани-ровки.

Выход есть! Даже два!

Клееный брус

В качест-ве первого решения тут же напрашивается использова-ние клееного бруса.

• Он име-ет большую механическую прочность в силу того, что подобно фанере состоит из элементов с разнонаправ-ленной структурой волокон.
• При этом все его элементы (мелкие брусочки) проходят специальный предваритель-ный отбор, чистку и обработ-ку.
• Даже при самом присталь-ном изучении не найдется элементов, в которых торчат сучки, есть трещины или ско-лы.

После отбора, формиро-вания бруса, склейки и окон-чательной обработки полу-чается великолепный симбиоз природы и технологии.

Легкий, прочный, красивый брус с идеальной геометрией в сечении и длиной до 12 м. Такое творение рук челове-ческих просто невозможно прятать в силовом наборе и зашивать отделочными мате-риалами! Дома, построенные из клееного бруса, поражают своей красотой, природной чистотой, элитностью, по и, конечно, ценой. Стоимость клееного бруса, а соответст-венно и всего дома, весьма значительна, и позволить себе такой подход к строи-тельству могут далеко не все.

Конструкционная двутав-ровая балка

Наиболее оп-равданным по соотношению «цена - механическая прочность - легкость конструк-ции» является использование конструкционной двутавро-вой балки. Чтобы визуально представить ее себе, доста-точно вспомнить римскую цифру «один». Таким будет сечение двутавровой балки. Сверху и снизу расположе-ны две опорные площадки, а между ними - вертикальная поперечина. Такой профиль имеет высокую жесткость, хо-рошо сопротивляется усили-ям на изгиб и является несу-щим силовым элементом.

Суть высокой механичес-кой прочности такой бал-ки легко понять на примере обычной деревянной линейки. Если она лежит на двух опорах плашмя, то легко про-висает даже под действием собственного веса. Если же установить ее на ребро, то при таком положении она способна выдерживать значительные усилия.

Надпись относится к картинке:

Ребром жесткости двутав-ровой балки служит верти-кальное полотно, закреп-ленное в верхней и нижней части в деревянные из сухой сосновой древеси-ны.

Полотно это чаще всего выполняют из фанеры или плит OSB (ОСП-ориентированная стружечная пли-та) небольшой толщины. Правда, существуют фирмы, выпускающие двутавровые балки с ребром из специ-ального ламинированного материала на древесной основе. Он гораздо плотнее и прочнее плит ОСП, и это позволяет выпускать балки длиной до 16 м (сравните с типовыми 9- и 12-метро-выми балками па основе ОСП).

Однако стоит отметить, что при высокой механичес-кой прочности и легкости (16-метровую балку могут переносить всего два чело-века!) эти балки использу-ются довольно редко.

В чем причина? Выпускаются они только в заводских условиях. Транспортировка на стройплощадку становится затруднительной, поскольку большинство автомобилей имеет длину кузова не более 13 м. При монтаже такой бал-ки все равно не обойтись без применения ОСП. Поэтому наиболее оправданным счи-тается использование балок длиной от 4,5 до 12 м. А в ка-честве сердцевины можно ре-комендовать ОСП толщиной 10-12 мм или 6-8-миллимет-ровый специальный ламини-рованный материал. Этого вполне достаточно, чтобы устроить пролет желаемой длины между несущими сте-нами или сделать практичес-ки любую стропильную сис-тему при минимальном коли-честве элементов и крепежа. Не стоит ограничиваться применением балок только в перекрытиях и кровлях. Конструкционные балки вы-пускаются разных сортамен-тов: для полов, перекрытий, скатных кровель (маркиров-ка joist), наружных стен и для перегородок (маркиров-ка-wall).

Механические данные дву-тавровых балок варьируют-ся в зависимости от сечения опорных брусьев и размеров ребра жесткости (толщины и высоты) и, как следствие, сечения и строительной вы-соты балок.

Опорные брусья у всех производителей имеют стан-дартизированные размеры. Самый мелкий - 45 х 45 мм. Потом идут 45 х 60, 50 х 50, 45 х 90 мм. Самые крупные -60 х 90 и 90 х 90 мм - приме-няются для особо прочных уз-лов. Не стоит также забывать, что иысокои несущей способ-ности перекрытия, кровли или любого другого элемен-та дома можно достичь также путем увеличения количества несущих балок или их строи-тельной высоты.

Технология строительство каркасных домов

Чтобы начать строительство, нужно подготовить участок и материалы. А именно:

1. Залить фундамент и выдержать его неделю. Хоть прочным становится на 28-30 день, тем не менее, уже через неделю можно начинать создавать каркас дома. Это не повлечет за собой разрушения фундамента. В этом уверены все компетентные специалисты. Иногда заранее закладывают шпильки (анкера) при заливке верхнего слоя фундамента (ростверка). Они предназначены для крепления нижнего бруса каркаса. Если в ваши планы входит именно такой способ крепления, то на этом этапе строительства фундамент должен выглядеть следующим образом: столбы, связываются с ростверком, и из ростверка дополнительно выглядывают анкера, которые забетонированы одним концом в фундамент, а другой конец находится ровно вертикально поверхности фундаменту. Высота анкера должна быть не менее 10 сантиметров. Следует учитывать, что в фундаменте замуровывается анкер на такую же величину.
2. Для создания каркаса следует заранее купить дерево. Если купленное дерево не просушено должным образом, то следует безотлагательно провести монтажные работы, а после сборки каркас зашить ОСБ. Это значит, что к началу строительства следует купить ОСБ заранее.
3. Все деревянные материалы перед монтажом надо обязательно обработать антисептиком. Возведенный каркас обработать раствором гораздо сложнее.
4. Для устройства надо купить рубероид. Для изоляции фундамента подойдет обычный вид рубероида, он и дешевле, и для этого вида работ идеально подходит. Рубероид с посыпкой и ультрафиолетовой стабилизацией больше подойдет для покрытия крыши строения.
5. Заранее надо купить крепежные элементы. Их количество трудно предугадать, потому что этот материал часто ломается и приходит в негодность. Бывает, что такого материала уходит больше запланированного количества, а бывает, наоборот, много остается неиспользованных элементов. Но согласно рекомендации специалистов, следует прикупить гвоздей: 120мм - 5кг, 100мм - 3кг, 50мм - 1кг. Саморезов: 100 мм - 500 штук, 50мм - 100 штук. В процессе монтажа вы увидите, сколько ушло крепежных элементов, и, в случае необходимости, сможете докупить нужное количество. Которое легко будет рассчитать, учитывая количество деталей, которые были использованы при первом этапе монтажа каркаса.
6. Подготовить все необходимые для работ теплоизоляции нужно купить заранее. Ведь в зависимости от толщины этого материала зависит величина каркаса. Чем толще будет материал, тем больше следует делать каркас.

Укладывание брусьев нижней обвязки

Брус нижней обвязки укладывается на фундамент (ростверк).

Перед установкой брусьев на фундамент укладывается рубероид.

Следует запомнить, что рубероид стоит укладывать непосредственно перед монтажными работами. Если рубероид оставить непокрытым на фундаменте, то, по истечению некоторого времени, он приходит в негодность (надрывается, плавится, крошиться, ломается). Если учесть, что на этом этапе используется самый обычный рубероид, то, по технологии, его не покрытым оставлять вообще нельзя. Это значит, что если фундамент залит, а монтажные работы пока не начинаются, то его следует покрыть обычным целлофаном. Он защитит фундамент от дождя и солнечных лучей. Если в ближайшие дни после начала работ дождя не наблюдается, то накрывать фундамент не рекомендуется. Так он быстрее станет того качества, которое нужно для начала монтажных работ.

• Перед началом укладки нижнего бруса следует проверить уровнем поверхность ростверка.
• Если поверхность (горизонтальная) ровная, то можно укладывать рубероид, а затем брус.
• Если поверхность фундамента имеет неровности (больше чем в один см), то нужно всю поверхность выровнять с помощью раствора и дать фундаменту время просохнуть (около недели). Только по истечении этого времени, за которое фундамент высыхает, можно начинать монтаж. Если на фундаменте есть неровности, но они меньше одного см, то под брус укладываются дощечки, для улучшения схватки раствора с брусом.
• Брусья нижней обвязки между собой связываются методом выборки по углам брусьев.

Варианты связки бруса

Существует очень много вариантов связки. На практике используют чаще всего два вида: выборка в лапу (под уклоном) и выборка в полдерева (ровный сруб). Оба варианты достаточно надежно держат каркас.

По углам, в местах соединения, брусья следует зафиксировать. Это делается при помощи нескольких методов соединения:

• С помощью анкера. Он не только крепит брусья между собой, а еще дополнительно их прикрепляет к фундаменту. Более подробно об этом методе мы поговорит дальше в статье.
• С помощью гвоздей. Для этого вида крепления следует взять гвозди, длиной в 150мм. На каждый угол вбивается четыре гвоздя. Следует помнить, что расстояние от гвоздя до кромки бруса должны быть не менее полтора - двух сантиметров.
• С помощью нагеля. Нагель - это деревянный штырь (чаще сделан он из сухого дуба). Для его установки в местах соединения брусьев следует просверлить отверстие с диаметром в 20 мм. Диаметр нагеля должен соответствовать диаметру этого отверстия, или можно использовать в этом случае квадратный нагель, тогда сторона его должна быть немного больше просверленного отверстия (на несколько миллиметров). Нагель забивается, но не полностью. Над поверхностью соединения должно остаться десять сантиметров нагеля. Это нужно для дальнейшего монтажа углов каркаса дома.

Прежде чем закреплять брусья, надо проверить диагонали и углы строения.

Следует учесть, что брусья соединяются не только между собой. Их следует присоединить к фундаменту.

Если в фундаменте уже установлены шпильки, то анкера уж не понадобятся на этом этапе. Можно сразу приступать к следующему этапу монтажа каркаса. А именно, к сверлению отверстий в брусьях в соответствии с расположением шпилек.

Если шпильки не были заложены при заливке фундамента, то процесс крепления брусьев будет следующим: Через брус в фундамент привинчивается анкерный болт, с диаметром не менее 16см. Кроме того, глубина крепления анкера непосредственно в фундаменте должна быть 100мм. А это значит, что если брус имеет высоту 100мм, то анкер должен быть высотой в 200мм.


Не следует забывать, что отверстия под анкер следует сверлить в, уже хорошо застывшем, фундаменте. Затем проходит их установка, предварительно в брусьях просверливаются отверстия, согласно установленным анкерам.

Крепеж брусьев к фундаменту

К фундаменту брусья крепятся с помощью специальных гаек с довольно широкими шайбами. Шайба нужна для увеличения площади соприкосновения с деревом. Если не применять гайки, или провести скрепление с помощью узких гаек, то есть вероятность, что при монтаже гайка утопится в брусок. А это приведет к не качественному соединению деталей каркаса. Так же надо запомнить, что для этих работ используют только шестигранные гайки. Другие виды гаек (круглые, квадратные, под отвертку и пр.) нельзя использовать для крепежных работ в нижней обвязке каркаса.

Если для соединения брусьев использовались гвозди или нагели, то дополнительно устанавливать анкеры по углам каркаса не следует. Анкеры располагаются на условной линии прохождения контура ленты фундамента. Если соединение углов проходило по другой схеме, то первый анкер следует расположить как раз в углу строения, где происходит соединение брусьев.

Дальнейшее расположение анкером должно быть по всему периметру фундамента с расстоянием друг от друга в 1-1,2м. Даже при самых коротких стенах, количество анкеров на одном брусе не может быть меньше, чем 2 болта.

После монтажа брусьев первого ряда каркаса следует опять повести осмотр поверхности, с помощью уровня. Если существуют неровности, то идеально ровную поверхность можно получить с помощью электрорубанка.

Когда полностью произведен монтаж нижнего ряда каркаса (брусья идеально ровно уложены и крепко соединены) можно начать монтировать верхние стойки каркаса здания.

Монтаж угловых вертикальных стоек

При монтировании вертикальных стоек, угловые стойки устанавливаются первыми.

Следует помнить, что их сечение другое, чем у остальных стоек.

• Если нижние брусья крепились между собой по углам с помощью гвоздей или анкера, то угловые стойки крепятся с помощью стальных уголков. Лучше всего взять усиленные уголки.

• Если брусья были соединены по углам с помощью нагеля, то угловые стойки надеваются на нагель, который оставался при монтаже брусьев. Должно было остаться 10см нагеля.

• Для монтажа в торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20мм (равное диаметру нагеля). Глубина отверстия должна быть немного больше, чем длина нагеля, приблизительно 11см, если нагель - 10см. Для фиксирования стойки, после монтажа, её дополнительно следует укрепить укосинами.

• Эти временные укосины следует устанавливать и при других методах крепления стоек.

Установка не угловых стоек

Сначала следует определиться с методом монтажа. Есть несколько вариантов проведения этих работ:

• Первый - стойки крепятся к обвязке методом врубки в брус (полная врубка и на полбруса врубка).
• Второй - крепеж стоек с помощью оцинкованных стальных уголков.

С помощью уголков крепеж происходит быстрее и надежнее. Ведь для применения этого метода не происходит уменьшение толщины бруса за счет необходимой вырубки. Недостаток этого метода тот, что увеличивается смета расходов, за счет покупки дополнительных крепежных деталей - уголков. Поэтому, этот вариант хоть и не на много, но дороже первого.


На втором методе крепления стоек думает останавливаться нет смысла. Ведь уголки крепятся просто, с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для дерева. Если их не окажется в продаже, то можно купить обычные саморезы по дереву. Хотим остановиться на первом методе крепления. Перед началом работ, на брусья наносятся разметки. По следам разметок делаются пазы с глубиной в 30 - 50 % бруса. Например: если у вас толщина бруса -100 мм, то глубина паза может быть - 30-50мм.


Не угловые стойки, независимо от метода монтажа, подлежат обязательному раскреплению с помощью временных укосин. Укосины можно устанавливать по-разному: или одну большую на несколько отдельных стоек, или по две короткие на каждую стойку. Укосины не снимаются до полного монтажа каркаса. Их предназначение состоит в том, чтобы не расшатались стойки при креплении верхней обвязки каркаса.


Если вы планируете монтировать каркас без чертежей, и заранее не делали раскладку для всех стен, то на этом этапе монтажа следует помнить, что шаг стоек будет совсем другим в местах, где будут расположены окна и двери. Поэтому следует набросать простой план строения с размерами постройки.
Очень важно не забыть при монтаже о важной детали. Если монтаж идет с помощью уголков, то высота стойки равна высоте этажа. При использовании метода вырубки, размер стойки следует увеличить на размер бревна (две глубины вырубки).

Монтаж и крепление верхнего яруса каркаса

Верхняя обвязка по углам скрепляется методом аналогичным нижнему методу крепления.Вертикальные стойки к верхним брусьям крепятся тем же методом, что и к нижним (уголки или вырубка).

Крепление уголками

Обычное крепление уголков к деревянным поверхностям особого объяснения не требует.

Крепление с помощью метода вырубки

Если вы выбрали этот вид крепления, то следует проделать тот же процесс вырубки, которому подвергался нижний ярус каркаса. А именно, вырубить пазы под стойки. Важно соблюдать геометрическую точность. Расположение пазов должно быть предельно точным и находится максимально вертикально к пазам в нижней обвязке. Если не соблюдать этого правила. То вертикальные стойки перекосятся, что приведет к перекосу каркаса в целом.

После того, как брус подготовили (сделали пазы), его можно укладывать на вертикальные стойки с последующим прикреплением к каркасу с помощью гвоздей (по два на каждую стойку). Гвоздь должен на 10см войти в стойку.

Укрепление каркаса

Каркас должен стать устойчивой конструкцией. Он должен выдерживать ветровые нагрузки и стать довольно жестким. Для этого каркас укрепляется диагональными связями. Эти связи называют укосами или раскосами. Их следует обязательно сделать. Перед монтажом укосов следует тщательно проверить геометрию здания. Если появились искривления, их надо ликвидировать, и только тогда приступать к завершительной стадии монтажа. На этом этапе, каждая стойка подлежит закреплению 4 укосами (2 сверху и 2 снизу). При этом временные укосы подлежат демонтажу.

Если укосы меньше по сечению, чем стойки каркаса, то их следует крепить ближе к внутреннему краю каркаса. Это даст возможность расположить утеплитель между укосиной и обшивкой (внешней) каркаса.

Монтаж потолочных балок

Есть несколько вариантов монтажа балок для потолка.

С помощью стальных перфорированных кронштейнов.

Монтирование с помощью стальных уголков

Монтаж методом вырубки

На брусья верхней обвязки опираются балки перекрытия. В конце каждой балки предварительно вырубается паз, ширина которого равна ширине верхнего бруса каркаса.
Глубина паза соответствует 30-50 процентов высоты потолочной балки. Балка прикрепляется к брусу с помощью длинных гвоздей. Нужно, чтобы гвоздь был забит на 10см в брус.

Примечание. Перед окончательным монтажом верхнего яруса каркаса, на брусьях следует пометить места крепления балок. Потому что на высоте это делать немного затруднительно и крайне неудобно.

Важные моменты, для экономии времени и средств при постройке каркаса.

1. Экономьте пиломатериалы. На короткие элементы каркаса старайтесь использовать обрезки, или покоробленные испорченные, искривленные доски. В каждой партии товара существует процент брака.
2. Временные конструкции (опоры, укосины) используйте вторично. Например: планки временного раскрепления можно разрезать на постоянные раскосы или укосины. Для временных конструкций можно использовать не качественный пиломатериал. Также следует заранее планировать, куда после монтажа уйдут временные конструкции. Это поможет правильно распределить материалы. И остатков будет совсем не много.
3. Правильно складывайте пиломатериал. Постоянно под рукой должны быть образки и мелкие элементы. Это даст возможность не резать качественный материал в случае необходимости.
4. Храните пиломатериал в защищенном от влаги солнечных лучей месте.
5. Не используйте обрезки от рабочего пиломатериала для костров. Антисептик, которым он обработан, крайне опасен при горении.

Плюс в пользу каркасного домостроения

Окна и двери каркасного дома

В каркасном доме можно применять и из любого материала от любо-го производителя, будь то металлопластиковые окна или входные дубовые две-ри. Мансардные окна тоже используются без ограниче-ний по размерам. Их мож-но крепить на .

Кровельный материал каркасного дома

Кровельный материал - тоже без ограничения. Это может быть самый простой ондулии, металлочерепица, би-тумная (гибкая) черепица по сплошному настилу из ОСП, полимерпесчаная черепица по несложной обрешетке, на-туральная черепица (только сразу согласуйте сечение и шаг стропил, так как этот вид че-репицы немного тяжелее дру-гих), фальцованная кровля из металла или меди. Хватит для вашего выбора? Если нет, то можем предложить соломен-ную кровлю. Сегодня это и на-дежно, и стильно.

Коммуникации каркасного дома

Все электрические, водяные, вентиляционные, охранные и прочие системы спрятаны в стены, иолы и подвесные потолки. Электропроводка располагается в пластико-вых или металлических гофротрубах для обеспечения максимальной защиты. Все канальные разводки могут быть дополнительно спря-таны в пластиковые короба. Электропроводка разводит-ся к потребителям либо под поверхностью внутренней отделки (под гипсокартоном, вагонкой, в толще внутрен-ней штукатурки), либо в спе-циальных каналах плинтусов и наличников. Вся фурнитура (розетки, выключатели, све-тильники и т.д.) может быть абсолютно любая и распола-гаться в самых стандартных установочных коробках.

Представляем Вашему вниманию вариант строительства каркасного дома с усиленным каркасом . В качестве примера предлагаем рассмотреть построенный нашей компанией в 2011 году полутораэтажный дом 8х10 м., кровлей из полимерно-песчаной черепицы. в п. Ольгино.

Фундамент: В настоящее время, в загородном строительстве , особенно при возведении каркасных домов , большой популярностью пользуется фундамент из винтовых свай. Это вполне оправдано. Так как, такой фундамент не требует больших материальных затрат и подходит для многих почв, что немаловажно при возведении домов в Ленинградской области. При монтаже, удобен и прост, устройство такого фундамента не требует большого количества времени. Стандартная длинна сваи 2 м 50 см, диаметральное сечение трубы 108 мм, толщина стенки свайной трубы 4 мм, толщина металла нижнего винтового шнека 5 мм. Свая закручивается в почву ниже точки промерзания. Винтовое основание заглубляется до твёрдых, устойчивых почв. Затем свая заливается бетоном и оборудуется крепёжным оголовком.

Обвязка: Основание каркасного дома , выполняется из двух спаренных брусьев. Нижний брус 200х200 мм, что соответствует толщине утепления этого каркасного дома. Верхний брус 150х150 мм. В сочетании брусьев на нижнем брусе остаётся плечо, которое в дальнейшем будет опорой для половых лаг. Нижний брус обвязки притягивается к оголовкам свай, винтовыми болтами. Между оголовком и нижним брусом обвязки, прокладывается гидроизоляция (Рубероид). Угловые и поперечные соединения стягиваются металлическим нагелем (Гвоздём). Поверхность обвязки обрабатывается соответствующим антисептиком.

Черновой пол: Для формирования чернового пола в показанном варианте строительства загородного каркасного дома , используется сухая, обрезная, антисептированная доска сечением 22 мм. Торцованная в размер доска укладывается между лагами на черепной брусок, прибитый к нижней части половой лаги. Половые лаги, выполняются из обрезной доски 50х 200 мм. В верхнем брусе обвязки выполняются поперечные пропилы, в которые закладывается торец половой лаги, нижний брус обвязки играет роль опорного плеча. Расстояние между лагами 60 см. Средней частью лага опирается на промежуточный брус обвязки.
Каркас дома: Для возведения каркаса загородного дома , применяется антисептированная, обрезная, сухая доска 50х200 мм. Вертикальные стойки,разносятся по периметру каркаса на расстоянии 58 см. Плитовой утеплитель в поперечном сечении 60см, поэтому плотно войдёт между стойками. Нижний торец вертикальной стойки крепится к нижнему брусу обвязки. Верхний торец стойки, вяжется с верхним горизонтальным поясом, для которого применяется брус 150х150 мм. Угловые стойки комбинируются из спаренной доски 50х200 мм. С внешней стороны по каркасу протягиваются горизонтальные пояса из обрезной доски 50х200 мм. Для дополнительной устойчивости по углам выставляются опорные раскосы. Все соединения предварительно сколачиваются на гвозди, затем жёстко стягиваются металлическим крепёжным уголком с дополнительным ребром жёсткости.
Стропильная система: В показанном варианте строительства каркасного дома , для изготовления стропильной фермы используется обрезная доска 50х200 мм. Ширина доски соответствует, толщине утепления кровли. Нижний горизонтальный элемент треугольника стропильной фермы монтируется из двух спаренных досок 50х200 мм, и стягивается винтовыми шпильками вместе с промежуточными опорными вертикальными стойками стропильной фермы. Для усиления конструкции каркасного дома все соединения стягиваются металлической планкой и уголком. Допустимое расстояние между стропильными фермами 60 см.
Устройство кровли: Для формирования кровли в показанном каркасном доме , используется полимерно – песчаная черепица. По всему периметру кровли, настилается и хорошо обтягивается ветро – влагозащитное полотно. Далее поверх полотна, на ребро стропильной ноги, прибивается брусок контр – обрешётки. Затем горизонтально набиваются бруски с шагом 35см, на которые крепится черепица. Устанавливаются коньковые и ендовы, лобовые планки и другие сопутствующие элементы, необходимые при монтаже кровли.

Наружная отделка: В показанном загородном доме для наружной отделки используется плита ОСБ-3, с ровными и прямыми краями. Плита ОСБ-3 влагостойкая и играет роль стартового материала отделки. В дальнейшем по ОСБ будет другой отделочный материал. По каркасу дома натягивается ветро – влагозащитное полотно, затем следует брусок контр - обрешётки. Далее плита ОСБ, крепится на саморез, причём соединение двух листов находятся на бруске контр – обрешётки.

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

• Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

• Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

• Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

• Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

На сегодняшний день такой вид строительства, как возведение каркасных домов, стал очень популярным. Обусловлено это простой технологией и возможностью выполнить работу самостоятельно.

Напрашивается логичный вопрос, как , с чего начать, на что обратить особое внимание. Многих волнует, как осуществить крепление каркасного дома. Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим возможные варианты каркасного строительства.

Распространенные методы строительства

Схема устройства угловых соединений в каркасном доме.

Каждый хоть раз слышал о каркасно-щитовом методе строительства, но вряд ли глубоко вникал в его суть. Этот способ подразумевает проведение работ из материалов, доставленных на место непосредственного строительства. К этому списку можно отнести балки различной конструкции, теплоизоляционный и пароизоляционный материал, элементы кровли, крепеж и т.д.

Обычно этот вариант выполняется профессиональными строителями в строгом соответствии с проектом. Все части дома имеют специальные маркировочные метки, с помощью которых строители соединяют их в единое целое. Обшивка готового каркаса выполняется при помощи ОСП-плит, далее следуют работы по теплоизоляции и разводке коммуникаций различного характера. А по окончании всех этих работ можно приступать к внутренним, а также наружным отделочным работам. Конечно, не обходится и без монтажа кровли, в индивидуальных случаях можно решить вопрос и с оформлением прилегающей к дому площади.

Другой метод, каркасно-панельный, заключается в сборке готовых панелей, включающих в себя части каркаса, утепляющий материал и др., прямо на заводе по их производству. На место строительства доставляются уже готовые части и блоки будущего дома. К ним относятся степы, оснащенные окнами и дверьми, фронтоны, элементы кровли, полы и т.д. Сборка такого дома производится очень быстро — максимум за неделю. Здание получается красивым, уютным и, конечно, очень теплым, что немаловажно.

Любой вид каркасного здания включает в свою конструкцию стены (наружные), перегородки, перекрытия и кровлю. Все эти важные элементы устроены по одной схеме. Каркас выполняется из деревянного бруса и впоследствии обшивается с обеих сторон каким-либо листовым материалом. Пустота, образовавшаяся внутри, заполняется современными и достаточно эффективными материалами теплоизоляции.

Обе эти технологии довольно распространены в наше время и считаются самыми перспективными в области строительства жилья частного характера.

Вернуться к оглавлению

Технологический порядок возведения каркасных домов

Строительство каркасно-щитовых домов, это, по сути, сборка дома из заранее подготовленных щитов по типу конструктора ЛЕГО.

Прежде чем вы приступите к строительству, необходимо позаботиться о подготовке участка и материалов, которые понадобятся вам в процессе работы.

1. Первоочередной задачей будет устройство фундамента. После того как произведена его заливка, нужно подождать приблизительно 7 дней. Всем известно, что необходимую прочность фундамент набирает только на 30 день, но, несмотря на это, возведение каркасного дома возможно начать уже через неделю. Ваши действия не будут разрушительными для фундамента, даже профессионалы придерживаются такого мнения. Для последующего крепления нижней обвязки из бруса к каркасу можно в момент заливки ростверка расположить в нем специальные шпильки. Именно с их помощью и будет осуществляться крепление. Один конец шпильки должен быть углублен в фундамент, а другой располагается вертикальным образом к его поверхности. Высота шпильки (анкера) должна быть не меньше 10 см. Обратите внимание, что это высота наружной части, в фундамент анкер углубляется на такое же значение (10 см).
2. Закончив с фундаментом, нужно позаботиться о приобретении материала для каркаса. Деревянные заготовки каркаса впоследствии будут обшиваться при помощи ОСБ-плит, значит, их тоже стоит купить заранее.
3. Все деревянные элементы будущего каркаса в обязательном порядке обрабатываются с помощью антисептического состава до выполнения монтажных работ, так как уже собранный каркас подвергнуть этой процедуре будет намного сложнее.
4. Заранее подготовьте материалы для выполнения гидроизоляции. Обычно это рубероид. Даже самый дешевый из его видов идеально подойдет для этого этапа.
5. Еще необходимо позаботиться о заблаговременном приобретении различных крепежных элементов. Сколько их понадобиться, определить сложно, так как эти крепежи довольно часто ломаются, поэтому заранее продумайте количество запаса. Стандартный вариант предусматривает приобретение крепежей в следующем количестве: гвозди — 50 мм (1 кг), 100 мм (3 кг), 120 мм (5 кг); саморезы — 50 мм (100 штук), 100 мм (500 штук). Докупить этот крепежный материал обычно нетрудно.
6. Теперь об инструментах. Вам, скорее всего, понадобятся:

• топор;
• молоток;
• шуруповерт;
• пила;
• дрель;
• строительный уровень;
• угольник;
• сверла разного размера;
• фомка и некоторые другие.

1. Теплоизоляционный материал тоже приобретается заранее, так как именно от его качества, точнее, толщины, будет зависеть размер каркаса. Более толстый материал для теплоизоляции предполагает больший размер каркаса.

Вернуться к оглавлению

Узлы крепления в процессе возведения каркасного дома

Как стало понятно из вышеизложенной информации, каркасный дом отличается прочностью и экономичностью, а его возведение не занимает много времени. Но чтобы ваш дом полностью соответствовал этим характеристикам, нужно позаботиться о правильной сборке узлов крепления каркасного здания.

Этот процесс довольно сложный, поэтому прежде, чем приступать к строительству, лучше всего тщательно изучить технологию сборки узлов.

Крыша каркасного дома может быть обшита любыми материалами которые пришлись по душе застройщику. Главное, что бы этот процесс был выполнен с соблюдением всех норм и правил.

Те, кто мало понимает в строительных работах, могут задаться вопросом, что же такое узлы крепления. Ответ простой: это места соединения конструктивных частей во всем доме. Самые основные из них — это перекрытия, кровельная система и стены. Причем каждый из этих основных узлов имеет в своей конструкции еще ряд важных узловых креплений.

Ниже приведен список самых основных узлов крепления в каркасном строении по направлению снизу вверх:

• крепление нижней обвязки из бруса к поверхности фундамента, здесь же можно отметить стыковку бруса нижней обвязки друг с другом в угловых соединениях;
• установка стоек вертикального характера; обратите внимание, что первыми устанавливаются стойки углового вида, только потом — остальные неугловые стойки;
• крепление верхней обвязки из бруса; выполнение этой задачи подразумевает тот же метод, что и крепление стоек вертикального вида к нижней обвязке;
• соединения, в функцию которых входит укрепление конструкции каркаса, в горизонтальной и вертикальной плоскостях; это поможет каркасу быть более устойчивым, жестким и с легкостью выдерживать негативные воздействия различного происхождения;
• крепление балок потолка к верхней обвязке из бруса.

• в первую очередь это соединение стропил и верхней обвязки;
• далее следует соединение самих стропил в месте под названием конек;
• соединение стропил и ригеля;
• крепление контробрешетки и стропил;
• и, наконец, соединение обрешетки и стропил.

Все перечисленные выше узлы крепления носят характер несущих, именно они будут отвечать за прочность всей конструкции здания. Но при этом не стоит упускать из виду и второстепенные узлы крепления, к которым можно отнести лаги и межэтажные перекрытия.

В целях качественного крепления для соединения различных частей используются специальные элементы крепежа. Их разработка и производство выполняются в строгом соответствии со спецификой этих работ. Более подробно об этих важных элементах — далее.

Вернуться к оглавлению

Крепежи для возведения каркасных домов

Как уже было отмечено, для надежности и высокой прочности конструкции каркасного дома необходимо использовать только качественные крепежи, предназначенные специально для этих целей. Каждый из узлов крепления подразумевает использование индивидуального вида крепежных элементов. Используя их в качестве крепежей, вы сможете избежать сложных соединений, таких как врезка или устройство различных так называемых замков.

1. Материалом для изготовления таких крепежей является холоднокатаная сталь. Толщина заготовки варьируется от 2 до 4 мм. От того, для каких видов крепления предназначается тот или иной крепежный элемент, напрямую зависит его размер, конструктивная форма, количество и размер перфорационных отверстий и наличие ребер жесткости.
2. Что касается перфорации, то, ориентируясь на ее размер, определяют толщину гвоздей или болтов, подходящих для этого крепления, и, конечно, их количество. Такой вариант позволяет не задумываясь определить необходимое количество гвоздей (болтов), которое понадобится, чтобы надежно зафиксировать соединение, а еще вы избежите растрескивания деревянных составляющих каркаса.
3. Покрытие крепежных элементов бывает разным, но в любом случае они проходят антикоррозионную обработку. Чаще всего это либо цинковая поверхность, либо грунтованная, либо с использованием краски полимерно-порошкового характера.

Как уже говорилось выше, такого рода соединительные крепежи избавляют вас от многочисленных и достаточно сложных узловых соединений, которые требуют определенных навыков. Это осуществление врезки по типу вполдерева или выполнение затяжных замков. Выполняя такие соединения, вы понижаете прочность деревянной конструкции, так как происходит уменьшение сечения в месте стыковки двух частей. А вот использование крепежа из стали только повышает надежность, создавая дополнительное усиление соединения.

Л.Хон(США)

На земле немало мест, где дома должны противостоять не только ветрам, но и землетрясениям. И наша страна в этом - не исключение. В таких непростых условиях требования к жёсткости и устойчивости строений - повышенные. Сегодня мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют обеспечить живучесть строений как во время шквального ветра, так и при содрогании почвы.

Я родился и вырос в сельских районах штата Небраска. Едва ли не главный фактор, определяющий всю жизнь в наших краях - ветер. С детских лет я помню накренившиеся набок фермерские постройки, которые в то время вызывали у меня неподдельный ребячий восторг. Ведь я считал, что именно таким образом они и были возведены. И лишь со временем понял, что никакого умысла строителей в том не было, а дома скособочились только потому, что ветер с завидным постоянством ударял по их плохо укреплённым стенам.

Первые дома, в строительстве которых мне довелось участвовать, были возведены ещё в те времена, когда плотники работали ручными пилами, а стены укрепляли с помощью раскосов, вставленных между мощными стойками каркаса. Эти вспомогательные элементы весьма эффективно предотвращали поперечную деформацию зданий.

Однако после того как в индивидуальном домостроении «победили» каркасы типа «платформа», которые, как известно, собирают из пиломатериалов малых сечений, наиболее популярным способом укрепления стен стало использование диагональных элементов, врезаемых в обвязки и стойки несущего модуля стены. Собственно такого способа обеспечения ветроустойчивости стен требуют и действующие строительные нормы и правила. И хотя эти документы не регламентируют размеры элементов пространственной жёсткости конструкции, ряд обязательных для выполнения требований строительных стандартов назвать можно.

Рис 0_1
Установка врезных укосин. При монтаже стены нижний конец укосины скрепляют только с нижней обвязкой и первой стойкой. Остальные гвозди можно забить лишь после того, как стена будет поднята и выверена по отвесу. На фото рабочий прибивает к стойке нижний конец укосины, а его напарник готовит гнёзда для следующей укосины

Важное требование строительных норм - врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.

Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому,что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.

Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску-«дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.

А пока вернёмся к укосинам. Для многих строителей (особенно - начинающих) установка элементов поперечной жёсткости каркасных конструкций может показаться слишком простой задачей, чтобы уделять ей повышенное внимание. И это в корне неправильно, поскольку мелочей в строительстве не бывает - любая оплошность может привести если и не к серьёзным ошибкам, то уж к необоснованным потерям времени обязательно.

Многие плотники обшивают стены до их подъёма. В этом случае крайне важно не только тщательно выверить собранный модуль на прямоугольность, но и зафиксировать его в заданном положении.

Первые шаги по обеспечению прямоугольности стены нужно предпринимать уже тогда, когда подготовленные для сборки элементы ещё лежат на настиле, а гвозди - наживлены в обвязки. В этот момент очень важно зафиксировать на линии разметки нижнюю обвязку, а стойки - перпендикулярно ей. При этом стремиться к абсолютной точности уже на данном этапе работ не нужно. Это приведёт лишь к неоправданным потерям времени.

Чтобы скрепить каркас, понадобится ровная доска сечением 25x150 мм и длиной 360 см. Установленная в каркас высотой 240 см, она, работая в качестве элемента жёсткости, будет пересекать не менее четырёх (размещенных с шагом 40 см) стоек и пяти пролётов между ними.

Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки. При монтаже врезных укосин нужно чётко помнить: чем круче угол, тем менее эффективно будут работать элементы жёсткости. Поэтому угол 45° всегда предпочтительнее, чем угол 60°.

Затем в стойках и обвязках (с обеих сторон от заготовки) делают пропилы на глубину, соответствующую толщине доски - 25 мм. После этого заготовку подрезают с одной стороны по контуру стены, а с другой так, чтобы торец доски оказался утопленным относительно обвязки на 10....15 мм Этот отрицательный припуск позволит беспрепятственно корректировать стену после перевода её в вертикальное положение. Если же заготовка будет изначально отрезана вровень с обеими обвязками, то при выверке монтируемого модуля по отвесу укосина может упереться в лежень и не дать выставить стену по отвесу.

Рис 0_2
Выполнение пропилов. Доску сечением 25x150 мм укладывают диагонально поверх уложенного на настил каркаса стены. С обеих сторон от укосины в стойках и обвязках делают пропилы

Рис 0_3
Крепление раскосов. Врезные раскосы прибивают после перевода стены в вертикальное положение и выверки её по отвесу. Сначала гвозди вбивают в верхнюю обвязку, а затем - в стойки

У неопытных плотников много сил и времени уходит на удаление древесины между пропилами. Самый простой и распространённый способ решения этой задачи - промежуточные К пропилы, сделанные с очень малым шагом. Затем древесину выкалывают. Хотя такая методика и не отличается особой изысканностью, качество гнёзд получается вполне сносным, а при наличии опыта эта операция отнимает не так уж и много времени.

Укосины вставляют в подготовленные гнёзда, после чего сборку фиксируют гвоздями. Шляпки не утапливают. Добить гвозди до конца можно будет только тогда, когда стены будут подняты и окончательно выверены по отвесу.

Металлические стяжки.

Рис.1. Металлические укосины. Для установки укосин из металлического уголка нужно лишь сделать пропилы в стойках и обвязках и вставить в них полку уголка. Перфорированную полку уголка крепят к элементам каркаса гвоздями: 1 - двойная верхняя обвязка; 2 - металлический уголок; 3 - металлический уголок вставляют в пропилы в стойках и обвязках

Их главное достоинство - они хорошо работают и на сжатие, и на растяжение. Помимо этого уголки установить гораздо легче, чем деревянные врезные укосины. Обеспечивают же устойчивость стены при боковых нагрузках они весьма надёжно.

Смонтировать металлическую укосину нетрудно. Уголок укладывают на каркас стены диагонально, как и в случае использования доски-«дюймовки». После этого вдоль одной из сторон уголка на обвязках и стойках делают карандашные метки, по которым затем прорезают древесину на глубину 25 мм. В эти пропилы загоняют сплошную полку уголка, а перфорированную полку (после выверки стены по отвесу) скрепляют гвоздями с элементами каркаса. При использовании же специальных перфорированных уголков (например, производства компании Simpson), толщина металла которых не превышает 1,5 мм, никаких проблем при обшивке стены не возникает.

Жёсткость стен с большими проёмами.

Один из способов - выверить по отвесу боковые стены и простенки, после чего скрепить их угловыми связями на уровне потолка. Для этого на верхние обвязки боковых стен и простенков укладывают заготовки, отмечают их положение, а затем по контурам вырезают гнёзда. После окончательной выверки стен элементы конструкции скрепляют гвоздями.

Ещё один способ скрепления параллельно установленных каркасных стен заключается в формировании на уровне потолка X-образной стяжки. Такие- элементы хорошо удерживают возводимую конструкцию (а, значит, и проём для ворот) в заданном положении до тех пор, пока не смонтированы перекрытие и несущая конструкция крыши. Хотя и после этого раскосы лишними не будут - скреплённые с балками перекрытия они значительно повысят жёсткость и ветроустойчивость строения.

Рис 0_4
Укрепление больших проёмов. Большой проём, такой, как например, передняя стена гаража, можно укрепить деревянными угловыми стяжками, врезанными в верхнюю обвязку. После установки стен по отвесу укосины сечением 50x100 мм укладывают диагонально от простенков до боковых стен и крепят гвоздями

Третий способ укрепления стен гаража предполагает использование фанеры. Ею скрепляют простенки сторонам от гаражных ворот. Несмотря на то, что простенки - узкие (их ширина, как правило, не превышает 30 см) длинные полоски фанеры достаточно эффективно укрепляют возводимую конструкцию.

Усиление стен листовыми материалами.

Обшивочный материал скрепляют с элементами по системе 100:150:300. Это означает, что гвозди забивают через каждые 100 мм- по периметру листов, через каждые 150 мм - на их стыках и через каждые 300 мм - во внутреннем поле (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление каркасных стен с помощью листовых материалов. В ряде случаев жёсткость и ветроустойчивость строения можно повысить путём обшивки листовыми материалами только углов. При наружном утеплении стены пенопластовыми панелями толщиной 25 мм углы строения можно укрепить фанерой толщиной 12,5 мм, поверх которой уложить пенопласт толщиной 12,5 мм:
1- фанера толщиной 12,5мм;
2- пенопласт толщиной 12,5 мм;
3- пенопласт толщиной 25 мм

Очень важно правильно определить толщину обшивочного материала. Безусловно, чёткий ответ на этот вопрос можно получить только на основании расчётов, в которых должны быть приняты во внимание не только воздействующие на строение силы, но и конкретная конструктивная схема. И всё же исходя из многолетней практики строительства можно придерживаться и нижеприведённых ориентировочных значений.

Так, для обшивки ветроустойчивых стен со стойками, расположенными с шагом 40 см, наиболее часто используют конструкционную фанеру толщиной 10 мм, а для стен, где стойки установлены через 60 см, - фанеру толщиной 12 мм.

Листы обшивки можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае фанера даже работает более эффективно, поскольку большая часть её шпона также сориентирована горизонтально. В условиях же боковых нагрузок это только повышает эффективность обшивки.

Размещать листы лучше так, чтобы их стыки оказались примерно на середине оконных (дверных) проёмов, а не по их краям. После обшивки стены целиком проёмы прорезают цепной пилой. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3...4 мм, обеспечить, который можно с помощью вбитых в элементы каркаса по линии стыка гвоздей.

И ещё. Укрепление стен листовыми материалами предполагает использование несметного количества гвоздей. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания от них обшивки, крепеж нужно располагать на расстоянии 10... 12 мм от краев листов.

Стены повышенной ветроустойчивости

Рис 0_5

Рис 0_6
Полосы и накладки. Эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж. Металлическая полоса связывает воедино конструктивные элементы на стыках этажей

Одно из главных требований к стене повышенной ветроустойчивости - её каркас должен быть надёжно связан с фундаментом. Чаще всего это делают с помощью анкеров - Г-образных шпилек, которые замуровывают в фундамент. Некоторые рабочие просто втыкают анкеры во влажный бетон, хотя по правилам их следует крепить к арматуре.

Обычно стену крепят анкерами в крайних точках, независимо от того, составляет ли длина стены 1,2 м или же 12 м. Анкеры также нужны по обеим сторонам дверных (или оконных) проёмов.

Один из эффективных способов обеспечения ветроустойчивости строения - использование соединительных полос и накладок. Эти детали связывают воедино конструктивные элементы на стыках этажей (например, стойки каркаса нижнего этажа, балки обвязки и стойки каркаса верхнего этажа). Конечно, установка полос и накладок требует времени, однако эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж.

www.master-sam.ru «Дом» 5"08