No kā veidot pagraba grīdu. Grīda pagrabā

Ir diezgan grūti patstāvīgi sakārtot grīdu pagrabā, jo tam ir jāzina daudzas dažādas nianses. Profesionāliem amatniekiem, kuri ar šādām ēkām un to iekārtošanu nodarbojas jau ilgāku laiku, ir atbilstoša pieredze un, protams, savi, praktiskā darba gados apgūti noslēpumi.

Protams, jebkurš privātīpašuma īpašnieks agri vai vēlu nonāk pie secinājuma, ka mājā ir nepieciešams pagrabs, it īpaši, ja uz vietas ir dārzs. Krājumi ziemai netraucēs nevienai ģimenei, nav jāskrien uz veikalu pēc rasoliem, ievārījumiem un kompotiem. Jā, un dārzeņiem pagrabā var paņemt kādu stūrīti, kā saka - viss ir pie rokas. Bet, lai visi šie produkti būtu droši visu garo ziemas sezonu, pagrabā jābūt sausam, vēdināmam un ar noteiktu temperatūru.

Lai darbs nebūtu veltīgs un nebūtu jārok jauns pagrabs, tā ierīcei ir jāizvēlas īstā vieta, un tas galvenokārt būs atkarīgs no gruntsūdeņu augstuma.

Pagrabi ir iekārtoti zem mājas, garāžas vai atsevišķi no visām ēkām. No vienas puses, pagrabs zem mājas ir daudz ērtāks nekā atsevišķa iespēja, jo tas neaizņem vietu vietnē, un ziemas aukstumā jums nav jāiziet no mājas, lai to ņemtu. pārtikas preces.

Bet, no otras puses, sākot rakt pagrabu zem ēkas, jūs varat nokļūt gruntsūdeņos, un tas var sabojāt mājas vai garāžas pamatus un sienas, kas ir pilns ar to deformāciju, plaisāšanu un pat sabrukšanu. struktūra.

Protams, tas ir iespējams, pēdējais līdzeklis veiciet smilšu un māla aizbēršanu un strādājiet pie hidroizolācijas, taču tas arī negarantē, ka pēc noteikta laika ūdens neizskalos šādu “spilvenu” un nesāks iekļūt pagrabā.

Tāpēc, ja tiek pieņemts lēmums būvēt pazemes krātuvi zem jebkuras konstrukcijas, jums precīzi jānoskaidro, kādā dziļumā atrodas ūdeņi noteiktā teritorijā.

Ja pagrabs ir būvēts atsevišķi, tad vieta ir jāizvēlas, ja iespējams, uz kalna, kur gruntsūdeņi noteikti tek dziļi un notekūdeņi nesastingst.

Kā noteikt gruntsūdeņu dziļumu?

Gruntsūdeņu līmenis jānosaka pavasarī, kad tie, sniega masveida kušanas laikā, paceļas līdz maksimumam. To var izdarīt, ieskatoties tuvējās akās vai akās, vai arī pievēršoties tautas metodēm.

Izvēloties vietu pagrabam vai rokot aku, amatnieki pievērsa uzmanību augiem, kas aug noteiktā vietā.

• Ja tur aug mitrumu mīloši augi, piemēram, kosa, niedres vai zirgskābenes, tad šajā vietā labāk izrakt aku.
• Ja ne pārāk karstā vasarā novīst pat mitruma līmenim nepretenciozi augi, tad šī vieta ir lieliski piemērota pagraba iekārtošanai.

Ir vēl viena veca metode, ko eksperti izmanto, lai noteiktu ūdens klātbūtni. Šim eksperimentam jums būs nepieciešams vilnas gabals un svaigs olu. Neliels zemes gabals, kurā paredzēts rakt pagrabu, jāattīra no velēnu slāņa un jāizdēj ola un vilna, pēc tam jāpārklāj ar māla podu.

No rīta, saulei lecot, jāpārbauda, ​​vai objekti ir sausi vai klāti ar rasu:

Ja tie ir slapji, pagrabu te nevar rakt - ūdens ir tuvu virsmai;

Ja ola ir sausa un vilna ir mitra, ūdens ir pietiekami dziļš;

Ja priekšmeti ir sausi, ūdens ir ļoti dziļš un varat droši ķerties pie darba.

pamatu bedre

Kad vieta izvēlēta, var sākt rakt bedri. Tās dziļums jāaprēķina, ņemot vērā to, ka grīda būs jāpaceļ vismaz par 50 cm, tātad būs jāiet dziļāk vismaz par trim metriem.

Bedre būs jārok manuāli, lai netiktu pārkāpta augsnes integritāte un struktūra, kas būs ap bedres. Zemes rakšanas mašīnas spēj ātri izrakt bedri, bet ne glīti. Atverot, pēc iespējas jāsaglabā sienu vertikālums un integritāte.

Pēc bedres izrakšanas nekavējoties jāsāk sagatavot vietne grīdai.

Grīdas ierīce

Pirmā lieta, kas jādara bedrē, ir grīda. Ja nepastāv gruntsūdeņu iespiešanās draudi, tad grīdas ieklāšana tiek veikta gandrīz tāpat kā mājā uz zemes. Bet, ja vēlaties pārliecināties, viņi iekārto drenāžas sistēmu, kas palīdzēs noņemt nevēlamo mitrumu. Drenāžas ierīkošana, protams, ir apgrūtinošs bizness, taču, to paveicot vienu reizi, jums nebūs jāizsūknē ūdens no pagraba un jāorganizē atkārtota hidroizolācija.

Drenāža pagrabā

Iekšējo kanalizāciju pagrabā var veikt, ieklājot grīdu, vai arī jau gatavajā pagrabā, ja tur ir sācis parādīties mitrums. Bet pēdējā gadījumā jums būs jāstrādā daudz vairāk, jo, acīmredzot, būs nepieciešams demontēt noteiktas grīdas daļas, lai ieklātu drenāžas caurules. Tāpēc labāk ir iepriekš padomāt par šīs problēmas iespējamību, pat ja šķiet, ka briesmas nedraud.

Lai visa drenāžas konstrukcija nesabruktu un nesadruptu, tas tiek darīts sloksnes pamats, kas tiek pacelts līdz topošās grīdas augstumam. Lai to izdarītu, tiek veiktas šādas darbības.

• Pa bedres perimetru tiek izrakta tranšeja 50 ÷ 70 cm dziļumā, divas reizes platāka par topošo sienu.

• Tranšejas apakšā tiek uzklāts 10 cm smilšu spilvens, pēc tam tas ir labi sablīvēts.
• Tam virsū ielej šķembas ar slāni 10 ÷ 15 cm, un to arī sablīvē.
• Pēc tam tiek uzlikta hidroizolācijas plēve, kurai no tranšejas jāiznāk pusmetru katrā pusē, jo tālāk virs zemes būs nepieciešams uzstādīt veidņus.
• Uz plēves uzlej raupju betona javu, kas sastāv no cementa un grants - šim slānim jābūt 10 ÷ 12 cm.Atstāj nostiprināties 6 ÷ 7 dienas.

• Pēc ieklātā slāņa sacietēšanas tranšejā tiek uzstādīts pastiprinošs būris.
• Kad rāmis ir uzstādīts, virs augsnes, abās tranšejas pusēs tiek uzstādīti veidņi, pēc tam tiek uzklāta plēve. Vietā, kur tiks uzstādīta savākšanas tvertne, pirms ieliešanas veidņos, caur un cauri tiek uzstādīta caurule, kurai tiks pievienota drenāžas sistēma.
• Tālāk tranšejā slāņos ielej betona šķīdumu. Katram slānim jābūt 15 ÷ 20 cm Pēc katras ieliešanas šķīdums rūpīgi jāsablīvē. Tas ir nepieciešams, lai no šķīduma noņemtu gaisa tukšumus. Katram slānim ir jāsastingst, pirms tiek uzliets nākamais.

• Pēc 5-7 dienām veidņi tiek noņemti, un ap pamatu ielej mālu, ielej ar ūdeni un taranē.

Kad pamats ir gatavs, varat pāriet uz drenāžas ierīci.

• Pamatu ietvaros zem pagraba sienām ielej smilšu spilvenu 10-15 cm biezumā un noblietē.
• Gar sienām vai zem visas grīdas platības smiltīs tiek veidotas ieplakas tranšeju veidā, kas iet paralēli topošās telpas īsajai sienai un viena otrai.
• Ja jau izbūvētā pagrabā griesti ir pietiekami augsti, un jūs varat nesāpīgi pacelt grīdas virsmu par 40-50 cm, tad jums nav jāizjauc atsevišķas esošā pārklājuma daļas - smiltis var bērt tieši uz tiem. Smilšu spilvenu aprēķina tā, lai tajā ieliktās caurules augšdaļa un apakšdaļa būtu vismaz 10-15 cm biezas.
• Uz smiltīm tiek uzklāta ģeošķiedra, paredzot padziļinājumu virsmā cauruļu ieguldīšanai. Uz ģeotekstila tiek uzklāts šķembas, ar 15-20 cm slāni, atbalstot arī padziļinājumus.
• Virs šķembu slāņa ir uzstādīta drenāžas sistēma. Caurules tiek ieliktas izveidotajos padziļinājumos ar caurumiem uz leju. Visas caurules tiek novadītas savākšanas akā, no kuras izplūst viena izplūdes caurule. Diagrammā dizains ir skaidri redzams drenāžas sistēma.
• Caurulēm virsū uzber vēl vienu šķembu kārtu tādā pašā biezumā kā zemāk, izlīdzina un pārklāj ar ģeotekstila slāni.

Pabeidzot visu drenāžas sistēmas slāņu ierīci, virs tiem būs iespējams izveidot klonu.

Neapstrādātas klona uzpildīšana

Ja visas šīs procedūras tika veiktas bedrē, kas izrakta nākotnes pagrabam, un sienas tiks uzceltas tikai pēc klona uzstādīšanas, tiek veiktas šādas darbības:

Uz ieklātā ģeotekstila tiek uzliets keramzīta slānis, kura biezumam jābūt apmēram 10 cm;

Virs keramzīta tiek uzklāta plastmasas plēve;

Uz plēves tiek uzlikts pastiprinošs siets un uzstādītas bākas, lai izlīdzinātu grīdu;

Pēdējais solis ir betona ieliešana un izlīdzināšana, izmantojot noteikumu. Aprēķiniet tā, lai klona virsma būtu vienā līmenī ar pamatu.

Pēc betona grīdas sacietēšanas uz pamatiem tiek uzceltas sienas. Uz bedres sienām vislabāk ir vispirms nostiprināt hidroizolācijas materiālu.

Ja starp pagraba sienu un bedri ir izveidojusies liela sprauga (un tas notiek visbiežāk), sienu būvēšanas laikā tā ir jāaizpilda ar mālu, to samitrinot un taranējot.

Kad sienas ir paceltas, sienas un grīdas savienojumi ir nepieciešami ūdensdrošs no iekšienes.

Hidroizolācija

Šim procesam ir vairāki materiālu veidi, kas iedarbojas uz virsmu dažādi, taču tie visi tiek izmantoti viena mērķa sasniegšanai – pagraba grīdas un sienu aizsardzībai no mitruma.

Pārklājuma hidroizolācija

Pagraba hidroizolācijai no iekšpuses (īpaši sienu un grīdas virsmas šuvēm) tiek izmantota dažāda veida pārklājuma hidroizolācija.

1. Viens no tiem ir savienojums, kas sastāv no polimēriem un bitumena mastikas, kas padara šo maisījumu plastisku un līdz ar to viegli uzklājamu. Šo salikto savienojumu dažreiz sauc par šķidru gumiju. To pārdod veikalos ar nosaukumu "Elastomiks" vai "Elastopaz".

Šo mastiku ērtība slēpjas tajā, ka pirms uzklāšanas uz virsmas nav nepieciešama karsēšana, kā arī neizdala kaitīgus smagus izgarojumus, tāpēc tās ir vislabāk piemērotas iekštelpu hidroizolācijai.

Hidroizolācijas process notiek trīs posmos:

Virsma tiek notīrīta no putekļiem un gružiem.

Pēc tam grīdas virsmu un visas šuves rūpīgi nogruntē ar speciālu, šķidrai gumijai, grunti "Paz Primer". Šis šķīdums pirms lietošanas labi jāsamaisa un ar otu jāuzklāj uz virsmas.

Vispirms ar kompozīciju tiek pārklāti sienas un grīdas savienojuma stūru savienojumi un šuves, un pēc tam tiek nosmērēta visa grīdas un sienu virsma. Gruntējumam labi jāiesūcas virsmā un jāizžūst – tas prasīs 4-5 stundas.

Pēc tam, izmantojot smidzināšanas pistoli vai otu, pārejiet uz šķidras gumijas uzklāšanu. Ir nepieciešams, lai katrs stūris būtu pārklāts ar kompozīciju. Pārklājums sākas arī ar stūriem un savienojumiem, un pēc tam visa gruntētā virsma tiek pārklāta ar maisījumu.

"Elastomiks"Ir biezāka konsistence, tāpēc to uzklāj ar lāpstiņu.

2. Vēl viens no līdzekļiem plēves hidroizolācijai ir šķidrais stikls. Šis materiāls ir līdzīgs uzklāšanas procesā uz virsmas ar šķidro gumiju, taču atšķiras ar to, ka, sacietējot, tas neielaiž ne tikai mitrumu, bet arī gaisa masas.

Ir pilnīgi iespējams patstāvīgi veikt hidroizolācijas darbus, un to var saistīt ar pozitīviem faktoriem.

Vēl viena hidroizolācijas metode, kas ir pieejama, izmantojot šo materiālu, ir pagraba sienu apmetums, cementa javai pievienojot šķidru stiklu.

Hidroizolācijas darbi, izmantojot šķidro stiklu, tiek uzskatīti par ātrāko un pieejamāko metodi, un tāpēc tos izmanto diezgan bieži.

Caurspīdoša virsmas aizsardzība

Iestrādes savienojumi sāk darboties, nokļūstot uz betona un iekļūstot materiāla struktūrā. Sastāvs kristalizējas, aizverot visas poras un radot papildu saites kristāla struktūrā. Šādi risinājumi pasargā telpu no mitruma iekļūšanas, bet ļauj konstrukcijai "elpot". Jāņem vērā vēl viena šī kompozīcijas pozitīva īpašība - ja to uzklāj uz virsmas vairākos slāņos, tas var impregnēt materiālu ļoti ievērojamā dziļumā.

Šādu aizsargšķīdumu slāņi tiek uzklāti ne agrāk kā 2 stundas pēc iepriekšējā uzklāšanas. Iespiešanās šķīdumu uzklāšanas posmi neatšķiras no hidroizolācijas plēves veida.

Viens no populārākajiem caurlaidīgajiem hidroizolācija ir "Crystallisol".

Ruļļu materiāli

Pieejamības dēļ jumta seguma materiāls visbiežāk tiek izmantots hidroizolācijas darbiem. Bet, salīdzinot ar mūsdienu pārklājuma vai caurlaidīgajiem materiāliem, līdz šim brīdim tas nav tik aktuāls, jo tam ir vairākas būtiskas nepilnības. Darbs ar to prasa daudz laika, jo tas ir jāpielīmē uz bitumena mastikas, kas ilgstoši žūst un tajā pašā laikā ne vienmēr dod vēlamo rezultātu.

Darbi, izmantojot jumta materiālu, tiek veikti šādi:

Grīdas virsma ir labi notīrīta no gružiem;

Pēc tam uz virsmas tiek uzklāta bitumena mastika Jāņem vērā, ka pilnībā jānosedz visa grīdas un sienu virsma 15-20 cm;

Tālāk seko jumta materiāla lokšņu ieklāšana. Tas ir diezgan sarežģīts process, kurā jāpiedalās diviem cilvēkiem - viens ar degli uzsilda grīdai uzklāto mastiku un velmējamā materiāla apakšējo virsmu, bet otrs uzklāj un izlīdzina jumta materiālu;

Otrajai loksnei jāpārklājas ar pirmo par 12-15 cm, šuves attālums papildus jānosmērē ar mastiku. To atkārto, līdz visa grīda ir pārklāta ar jumta materiālu. Tādā pašā veidā tiek pielīmēta tā jumta materiāla daļa, kas iet uz sienas apakšu par 15-20 cm.

Tagad, kad hidroizolācija ir pilnībā gatava, jūs varat pabeigt grīdas sakārtošanu, uzlejot nelielu izlīdzinošo klonu ar atbilstošu armatūru. Uz tā, ja vēlaties, būs pilnīgi viegli uzklāt flīzes vai izgatavot citu pārklājumu, piemēram, no dēļiem. Tomēr daži īpašnieki dod priekšroku atstāt tikai betona grīdu vai pat pārklāt to ar sablīvētu māla-smilšu maisījuma slāni.

Video: grīdas hidroizolācija pagrabā

Sākot būvēt pagrabu, rūpīgi jāizpēta visi procesi no sākuma līdz beigām, jo ​​katrs no tiem ir atkarīgs no tā, cik ēka būs uzticama un izturīga. Ja rodas šaubas, ka ar šo uzdevumu varat tikt galā pats, tad labāk neeksperimentēt, bet pieaicināt speciālistus, kas veiks šos darbus.

1.stāva stāva, kas atrodas virs neapsildāmās pazemes, konstrukcijas galvenā atšķirīgā iezīme ir tā, ka konstrukcijā ir sildītājs. Un tur, kur ir sildītājs, automātiski rodas jautājums par tā aizsardzību pret nelabvēlīgiem faktoriem, lai saglabātu tā siltumizolācijas īpašības. Un viens no svarīgākajiem izolācijas aizsardzības jautājumiem ir jautājums par tās aizsardzību pret mitrumu, tas ir, tvaika barjeras ierīci. Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta pirmā stāva koka grīdas izolācijai virs pagraba un ar savām rokām.

Temperatūras un mitruma režīma izveidošana

Visu konstrukciju, kurās izmanto izolāciju, galvenais uzdevums ir izveidot pareizu tā darbības režīmu, t.i. pārliecinieties, ka mitrums neietilpst izolācijā, un tam, kas tajā var veidoties, ir iespēja brīvi iztvaikot uz āru. Pirmais aizsardzības līdzeklis ir tvaika barjera. Otrs līdzeklis ir ventilācija, jo pietiekama ventilācija veicina mitruma iztvaikošanu. Šie principi ir jāievēro, izbūvējot 1. stāva grīdu.

Pirmo nodrošina pareiza tvaika barjeru izmantošana. Ventilāciju nodrošina gaisa spraugas un telpa zem grīdas (pazemē). Pazemes (tehniskā pazemes, pagraba) jābūt sausai un labi vēdināmai. Nepareizi temperatūras un mitruma apstākļi pazemē var izraisīt kondensāta veidošanos izolācijas iekšpusē. Lai tas nenotiktu, pazemē ir jābūt gaisa kanāliem tās ventilācijai. Pie ļoti zemām gaisa temperatūrām ziemā tās var pat aizvērt, lai temperatūra pazemē nebūtu ļoti zema un tas neradītu lielu temperatūras starpību, kas veicina kondensāta veidošanos izolācijā vai uz tās virsmas.

izolācija

Sildītāju veidi

Kā sildītājs tiek izmantoti gan beztaras, gan velmēti vai plātņu materiāli. Lielapjoma sildītāji ir keramzīts, vermikulīts, izdedži, minerālšķiedras, skaidas.

Keramzīta aizpildījums

Plātņu materiāli ir saliekamās plātnes vai materiālu bloki ar zemu siltumvadītspēju. Pēdējā laikā ļoti populāra ir kļuvusi poliuretāna putu izolācija, kas tiek iepūsta izolētās konstrukcijas telpā.

Minerālvates izolācija

Bet vispopulārākie, īpaši privātajā būvniecībā, ir elastīgi, mīksti materiāli. Šādi sildītāji ir labi, jo tiem ir viegli piešķirt nepieciešamo formu, tie ir ērti ieklājot. Visizplatītākā izolācija ir tā sauktā minerālvate paklājiņu vai ruļļu veidā.

Minerālvates izolācijas priekšrocības:

• laba siltumvadītspēja;
• neuzliesmojošs un neatbalsta degšanu;
• viegls, ietaupījumi uz nesošajām konstrukcijām;
• uzstādīšanas ērtības un ātrums.

Trūkumi:

• higroskopiskums;
• jums ir nepieciešams pamats ieklāšanai.

Tvaika barjera - kāpēc tas ir vajadzīgs

Izolācijai jābūt aizsargātai no mitruma. Jebkura izolācija, ja tā kļūst mitra, ļoti zaudē siltumizolācijas īpašības. Un tā kā minerālvate ir higroskopisks materiāls, tad jāraugās, lai uz tās nenokļūtu mitrums.

Bet aizsardzība ir nepieciešama ne tikai no ūdens. Nepieciešama aizsardzība pret tvaika iekļūšanu. Tvaika barjerai ir svarīga loma optimālu izolācijas ekspluatācijas apstākļu radīšanā.

Neiedziļinoties daļēja spiediena jēdzienos, mēs atzīmējam, cik svarīgi ir saprast divus punktus:

Tieši tvaika barjera ir barjera, kas neļauj mitrumam (tvaiku veidā) iekļūt izolācijā;

Ir svarīgi pareizi noteikt, kurā "pīrāga" vietā ir jānovieto tvaika barjera.

Tvaika barjeras izvietošanas princips

Lai īsi, bet tajā pašā laikā skaidri saprastu, kur ir jānovieto tvaika barjera, jāatceras: tvaiks vienmēr izplatās no vietas, kur ir vairāk augstspiediena uz zemāka spiediena zonu. To var izteikt vienkārši tā: silti tvaiki vienmēr (praktiski) izplatās no telpas uz āru. Tas ir jāatceras un tad ir vieglāk neapjukt ar to, kur tas jānovieto.

No iepriekš minētā izriet, ka tvaika barjera nav novietota "virs" vai "zem" izolācijas. Tas atrodas "starp" siltu telpu - tvaika avotu (parasti iekštelpu apsildāmās telpās) un auksto telpu (āra telpu), kur šis tvaiks pārvietojas. Tāpēc mansarda grīdas siltināšanas gadījumā tvaika barjera atradīsies zem izolācijas, bet koka grīdas siltināšanas gadījumā virs pagraba - virs izolācijas.

Tvaika barjeras, hidroizolācijas, membrānas jēdzieni

Lai tvaika barjera būtu efektīva, t.i. strādāja pareizi un nekaitēja, plēve ir jāuzliek labā puse. Lai to izdarītu, jums ir jāizpēta ražotāja norādījumi un jākonsultējas ar pārdevēju. Tagad tiek ražots liels skaits dažādu materiālu aizsardzībai pret tvaiku un ūdeni. Bet starp tiem ir atšķirība. To pielietojuma apjoms ir atkarīgs no telpu veida, to mitruma un temperatūras apstākļiem, gaisa temperatūras vide kādai konstrukcijai tie tiek izmantoti - jumtiem, griestiem vai sienām. Bieži vien neskaidrības rodas no pašiem jēdzieniem: tvaika barjera un membrāna, hidroizolācijas vietā tiek izmantota tvaika barjera.

Paredzēts aizsardzībai pret ūdens tvaikiem, kas atrodas telpas gaisā. Faktiski tvaiks ir ar ūdeni piesātināta gāze vai mēs varam teikt, ka ūdens ir gāzveida stāvoklis. Tvaika barjerai jābūt ar zemu tvaika caurlaidību, t.i. viņa nedrīkst izlaist tvaiku. Tas ir aptuveni vienāds ar 10 g \ m2 \ dienā.

Būtībā tvaika barjera ir plēve. Tos nosacīti var iedalīt:

tvaiku caurlaidīgas vai "elpojošas" (membrānas);

Tvaiku necaurlaidīgs, praktiski necaurlaidīgs pret tvaiku, ūdeni vai gaisu.

Hidroizolācija paredzēti, lai aizsargātu konstrukcijas no ūdens. Ūdens molekulas ir lielākas nekā gāzes molekulas.

Membrāna. Tagad vārds membrāna ir kļuvis ļoti populārs. Membrānas jau ir vairāk augsto tehnoloģiju filmas. Attiecībā uz tvaika barjeras tēmu mēs varam teikt, ka tas ir materiāls, kas var noplūst vai otrādi aizturēt noteiktas vielas. Visbiežāk lietotā izteiksme ir tvaiku caurlaidīga mitruma necaurlaidīga membrāna. Tas nozīmē, ka šis materiāls nelaiž cauri ūdeni, bet tajā pašā laikā laiž cauri tvaiku un ļauj mitrumam iztvaikot. Tieši šīs īpašības ir nepieciešamas būvniecības laikā, lai aizsargātu siltumizolāciju.

Virziens, no kurienes membrāna izlaiž tvaiku un no kurienes tā nelaiž cauri ūdeni, dažādām membrānām var atšķirties atkarībā no tā galamērķa vietas. Tāpēc, izvēloties, jums jābūt ļoti uzmanīgam un jājautā pārdevējam visas nepieciešamās īpašības.

1.stāva grīdas galvenās konstruktīvās shēmas

Apsveriet 1. stāva grīdas izbūvi virs pazemes vai neapsildāmā pagraba.

Pirmā stāva koka grīdas shēma bez hidroizolācijas

Pirmā stāva grīdas pamata izkārtojums ir šāds. Uz nesošajām sijām, kas balstās uz pamatu, tiek ieklāta pamatne. Iegrimes grīda ir nepieciešama, lai uz tās izklātu izolāciju. Izolācija tiek novietota telpā starp stieņiem. Izolācijas augšpusē ir uzlikta tvaika barjera. Starp tvaika barjeru un dēļu grīdu obligāti jāizveido gaisa sprauga kondensāta iztvaikošanai, kas var veidoties uz tvaika barjeras no telpas puses. To var organizēt, naglojot stieņus 2-3 cm augstumā.Ir ierīkota dēļu celiņa, uz kuras tiek ieklāta apdares grīda.

Grīdas nesošā konstrukcija ir sijas. Stieņu pakāpiens parasti ir 60-80 cm Var izvēlēties pakāpienu, lai starp stieņiem būtu ērti izvietot izolāciju. Tad solis būs vienāds ar izolācijas platumu plus kokmateriālu biezumu.

Vietās, kur sijas ir piestiprinātas pie akmens konstrukcijām, starp tām jābūt hidroizolācijas blīvei, piemēram, no jumta materiāla vai bitumena mastikas. Starp siju un pamatu sienu ir nepieciešams izveidot spraugu ventilācijai, sijai nevajadzētu cieši piekļauties sienai.

Grīda. Lai piestiprinātu apakšējo grīdu pie stieņiem, tiek piestiprināti mazāki stieņi, “kraniālie stieņi”. Uz tiem tiek uzlikti pamatgrīdas dēļi. Šeit jūs varat izmantot dēli, kura biezums ir 15-50 mm zemas kvalitātes.

1.stāva koka grīda ar hidroizolāciju

Dažreiz grīdas konstrukcijā tiek nodrošināta hidroizolācija. Piemērots, ja pagrabs ir ļoti mitrs, ir augsts gruntsūdens līmenis. Tad ir nepieciešams aizsargāt izolāciju no apakšas. Šim nolūkam zem izolācijas tiek ierīkota hidroizolācija. Šai hidroizolācijai jābūt izgatavotai no ūdeni atgrūdošas, bet tvaikus caurlaidīgas membrānas. Lai izvairītos no kaitinošām kļūdām, augšējo plēvi labāk saukt vienkārši par tvaika barjeru (pat ja ražotājs pašu plēvi dēvē par membrānu), bet apakšējo – par hidroizolāciju. Un šeit ideālā gadījumā patiešām vajadzētu izmantot membrānu - tvaikus caurlaidīgu ūdensizturīgu membrānu.

Nepareizas hidroizolācijas izmantošanas piemērs

Šis video ir ļoti uzskatāms piemērs tam, ka izolācijā var veidoties ūdens. Šis videoklips ir ļoti izplatīts pakalpojumā YouTube ar dažādiem nosaukumiem. Ļoti bieži to sauc par "nepareizu tvaika barjeru". Pati tvaika barjera video nav redzama. Varbūt šī dizaina autori izmantoja apakšējo plēvi kā kaut kādu tvaika barjeru.

Bet runa ir par to, ka apakšējai plēvei vajadzēja būt hidroizolējošai, no vienas puses ūdensizturīga, bet no otras tvaiku caurlaidīga.

Noderīgi video

Komentāri:

Facebook (X)

VKontakte (0)

Regulāri (17)

1. Natālija

   Labdien. Pilnīgi sajaukts tvaika un hidroizolācijas jomā. Pastāstiet man, vai mēs veidojam pirmā stāva grīdu. Mums ir koka māja no stieņa 150 x 150 uz skrūvju pāļiem. taisām rupju grīdu, tad jāliek hidroizolācija. Veikalā nopirkām hidro un tvaika izolāciju D.Tas ir kā cukura maiss.Tad gribam ieklāt siltinājumu un tvaika barjeras materiālu,tad grīdu.Esmu daudz redzējusi internetā un domāju,ka ja šī plēve sakrājas. ūdens iekšā? Un tajā pašā laikā samitrināt izolāciju? kādu izolāciju likt uz pamatgrīdas.?
   Un vēl jautājums. Esam izņēmuši daļu no otrā stāva, tas ir, lejā atvērta terase, un no augšas tiek iegūta telpa.Vakar otrā stāva baļķiem uzlikām tādu pašu hidroizolāciju un tad 25mm dēli. Šķiet, ka gribēja glābt istabu no aukstuma, bet nu domāju, ka ūdens arī sakrāsies. Tad gribēja uzlikt sildītāju no apakšas un atkal nezinām, kas tālāk, laikam pareizāk ir hidroizolācija. Veikalos pārdevēji viņai visur tikai konsultē, bet pēc eksperimentiem internetā raksta savādāk. lūdzu dodiet padomu.

2. Natālija

   Dzīvoju dzīvoklī 1 stāvā, zem grīdas pagrabs.Ziemā grīdas apledo. Vai ir iespējams siltināt grīdu ar OSB, un kādu substrātu izmantot starp grīdu (koka) un OSB, vai siltināšanai vajag ko citu.

3. Maksims

   
   paldies. Es joprojām vēlētos saņemt kompetentu atbildi.

   • Aleksandrs (Foreman)

     Labdien. Katram materiālam ir savs mērķis. Tāpēc tas tika izgudrots. Ražotāju vietnēs ir īpašs apraksts par katras membrānas lietošanu. Tāpēc mums īpaši jārunā par grīdas kūku un īpašām membrānām.
     Ja aizver koku no apakšas ar plēvi, tad tas ātri sapūs, jo. būs tāds pats efekts kā ar ventilācijas cauruli. No telpas plēves iekšpusē kondensēsies mitrums, tādējādi saglabājot baļķus pastāvīgi mitrus. Lai to izdarītu pareizi, mēs aplūkojam instrukcijas membrānām, kuras izmanto grīdas izolācijai.

     • Maksims

       Labdien. Dzīvoju mazpilsētā un neuzticos pārdevēju kompetencei, tk. 99% no viņiem, kā saka Zadornovs - KOEKAKERS - neko nezina un negrib zināt. prakse rāda, ka ražotāji nezina, ko ražo. Došu piemēru: iegādājos tvaika hidroizolāciju izospan D. Oficiālajā mājaslapā šī produkta aprakstā ir rakstīts: izmanto siltinātiem un nesiltinātiem jumtiem, var izmantot kā pagaidu jumtu. izsaiņojot trīs ruļļus, beidzot atradu lietošanas instrukciju (no 3 ruļļiem bija tikai viens): lieto tikai nesiltinātiem jumtiem. Man viss bija jāatdod veikalā. šīs tvaika hidroizolācijas vietā AĢIN iegādājās cits ražotājs. viņu oficiālajā vietnē bija tāds pats apraksts kā isospan. pēc ruļļa izpakošanas tika atrasta instrukcija: neizmantot kā pagaidu jumtu.
       Atgriežoties pie sava jautājuma, gribu precizēt: tvaika hidroizolācijas plēve, ja pareizi saprotu, ļauj mitruma tvaikiem iziet vienā virzienā, no otras puses, tā neļauj mitrumam iekļūt izolācijā. ja stiepsi plēvi no apakšas gar baļķiem, tad tvaiki no koka un izolācijas nonāks pazemē, un mitrums no apakšas neiekļūs baļķos un izolācijā. vai tā nav?

       • Aleksandrs (Foreman)

         Jautājums pieņemts.

         Joprojām viedoklis: Tā kā tvaika barjerai ir jāpasargā no tvaika no iekšpuses visas mājas!! celtniecības kūka, un vēja hidroizolācijas pienākums ir aizsargāt visu konstrukciju kūku no vēja un ūdens.
         Atpakaļ pie pīrāga virs pazemes. Neviena membrāna neaizsargā pret tvaiku, turklāt ar pastāvīgu dzīvesvietu tam nav dzinējspēka. lai tvaiki no pazemes kāpt pīrāgā virs pazemes (ja māja nav pastāvīga un nav pazemes ventilācijas, tā ir cita lieta!). Es arī neuzskatu par vajadzīgu pasargāt sevi no ūdens - izņemot gadījumu, kad ūdens izplūst no pazemes līdz griestiem. Tāpēc šajā gadījumā jārunā par tvaiku caurlaidīgu vēja aizsardzību (vēja aizsardzības pienākums ir izlaist no kūkas tvaiku). Vēja aizsardzība ir nepieciešama, lai aizsargātu kūku no vēja / iegrimes / spiediena starpības un izolāciju no vēja aizplūšanas ... Tāpēc pareizais lēmums IMHO ir tvaiku caurlaidīgākā membrāna ar pārlaidumiem un spilventiņiem un ar obligātu visas kūkas aizsardzību. Pazemes ventilācija ir obligāta jebkurā scenārijā. kā arī visas kūkas tvaika barjera uzreiz zem iekšējās grīdas seguma, pārklājot sienas un līmējot obligātos pārlaidumus.

         • Maksims

           Labdien. patiesībā jautājums nav par to, vai likt filmu vai nē. Man ir jautājums: kāpēc viņi klāj filmu AUGŠU UZ LAGĀM, UN NEVIS ZEM TĀM?

         • Aleksandrs (Foreman)

           Un tas nav pareizi uz baļķiem bez gaisa spraugas un uzreiz dēļi!Tā darīja senos laikos,lai putekļi no stikla vates netiek iekšā un lai neiepūstas mikrospraugas.
           Plēve arī aizsargā pret iespējamo mitrumu, mainoties grīdas kūkas temperatūrai. (kondensāts)

         • Maksims

           KĀPĒC FILMA TIEK LIKTA NO AUGŠAS UZ BALKĒM UN APAKŠSTĪVĀM, NEVIS NO APAKS ZEM BALKĒM?

           ES NEESMU PAR TVAIKA HIDROIZOLĀCIJAS AUGŠĒJO SLĀNI, BET PAR APAKŠĒJO.

         • Maksims

           Sāksim no sākuma. šķiet, ka mēs viens otru pārprotam.

           Man ir māja no baļķiem uz skrūvju pāļiem. cokola augstums 60 cm.
           cokols vēl nav ne ar ko nosiltināts, bet pusķieģelis, tīri dekoratīvs, lai cokolu aiztaisītu. nākotnē plānoju siltināt ar putupolistirolu no iekšpuses 50-100mm. pagrabā izgatavoja gaisa vadus pazemes ventilācijai.
           māja pastāvīgai dzīvesvietai

           tātad: tagad man ir uzstādīti baļķi 50x200 ar soli 60 cm.kur sākt sildīt grīdas? no apakšas uz augšu: apakšgrīda, tvaika barjera, izolācija 200mm (min vate), tvaika barjera, ventilācijas sprauga (kura tāda ir vajadzīga?), apdares grīda (dēlis 40)

           viss man ir jautājums, kāpēc nav iespējams veikt šādu izolāciju: no apakšas uz augšu: tvaika barjera, apakšgrīda, izolācija 200 mm (min vate), tvaika barjera, ventilācijas sprauga (kas, starp citu, ir nepieciešama?), apdares grīda (dēlis 40)

         • Sergejs Pavlovičs

           Labdien. neatrada atbildi uz Maksima jautājumu.
           "Labdien. lūdzu, pastāstiet man, kāpēc tvaiku caurlaidīgās hidroizolācijas apakšējais slānis ir novietots virs baļķiem un uz grīdas. Es vēlos izstiept plēvi no apakšas gar lagām uz skavotāju, tādējādi pasargājot koku no pazemes mitruma. Vai, gluži otrādi, atstāšu to (koksni (baļķi un grīdas segums)) bez ventilācijas un būs vēl sliktāk? pastāsti man, kā?"

           Mani ļoti interesē atbilde

         • Aleksandrs (Foreman)

           Labdien. Acīmredzot viņi pilnībā aizmirsa par maksimas jautājumu. Jums ir jāsaprot atšķirība starp tvaika barjeru un hidrobarjeru! Tas ir svarīgi. Tvaika barjera tiek uzlikta no konstrukcijas apakšas, lai novērstu mitruma iekļūšanu iztvaikošanas laikā no apakšas. Un hidrobarjera ļauj konstrukcijas izdalītajam mitrumam (piemēram, kokam izžūt) uz augšu, neļauj mitrumam nokļūt no augšas. Izmantojot pašu plēvi, jūs tādējādi saglabājat mitrumu ... kas novedīs pie sabrukšanas.

4. Maksims

   Labdien. lūdzu, pastāstiet man, kāpēc tvaiku caurlaidīgās hidroizolācijas apakšējais slānis ir novietots virs baļķiem un uz grīdas. Es vēlos izstiept plēvi no apakšas gar lagām uz skavotāju, tādējādi pasargājot koku no pazemes mitruma. Vai, gluži otrādi, atstāšu to (koksni (baļķi un grīdas segums)) bez ventilācijas un būs vēl sliktāk? pastāsti man kā?

Daudziem pagrabs asociējas ar pagrabu. Un tas zināmā mērā ir taisnība. Ja nosiltināts pagrabs, nodrošināta ventilācija, uztaisīta kvalitatīva grīda, tad gatava papildus vieta lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanai. Acīmredzot, ja pagrabs ir pastāvīgi mitrs, tas negatīvi ietekmē gan mājas pamatus, gan sienas. Tāpēc šim zemākajam stāvam ir jāpievērš pienācīga uzmanība.

Lai izlemtu, no kā veidot grīdu pagrabā, jums jāzina, ka ir tikai divi veidi, kā to izdarīt:

• uz zemes: Adobe vai betona grīdas
• grīda, kas ir uzlikta uz baļķiem

Noteicošajam faktoram, izvēloties starp šīm divām iespējām, jābūt gruntsūdeņu līmenim. Ja tie atrodas tuvu virsmai, tad priekšroka dodama betona grīdai.

Darba sākums ir atkritumu savākšana, zemes virsmas izlīdzināšana un blīvēšana. Ja vēlaties izgatavot Adobe grīdas, tad tās neapšaubāmi būs siltākas. Ja jūsu izvēle krita uz betona pamatnes, tad šāda grīda būs aukstāka par Adobe, bet daudz stiprāka par to. Pagraba pamatam jābūt sala izturīgā dziļumā.

Pagraba stāvs uz zemes

Sakārtojam māla grīdu

Grīdas pamatnes ierīcei jāizklāj šķembu slānis, kas sajaukts ar māliem. Slāņa biezumam jābūt vismaz 10-12 cm, šķembām ar māliem jābūt labi sablīvētai. Pēc pirmās šķembu kārtas izžūšanas liekam otro tādā pašā, bet mazākā biezumā: 6-8 cm.Pēc šīs kārtas izžūšanas ir jālabo izveidojušās plaisas. Piemēram, kaļķu-māla java.

Betona grīdas ieklāšana

Betona grīdai vispirms ir jāsagatavo pamatne. Ir sakārtots tā sauktais apakšējais slānis. Tas ir izgatavots no šķembām vai grants. Tālāk pamatne tiek izlīdzināta un sablīvēta. Lai grīda tiktu izlieta īpaši vienmērīgi, mēs nosakām grīdas augstumu un atzīmējam to pie sienas ar marķieri. Tālāk mēs strādājam ar hidraulisko līmeni: saskaņā ar atzīmi uz vienas sienas mēs atrodam vēlamo augstumu pretējā sienā un atzīmējam to ar marķieri. Atkarībā no tā, cik liela ir pagraba platība, 1-1,5 m attālumā vienu no otras uzstādām vienu vai vairākas atzīmes metāla stieņa veidā, uz kurām arī atzīmējam vajadzīgo augstumu, kas atrasts, izmantojot hidraulisko līmeni. Stieņi vienkārši jāiedur grīdas pamatnē.

Uzpildiet grīdu ar cementa javu proporcijā 1:5. Koncentrējoties uz atzīmēm, mēs parasti izlīdzinām betona slāni. Darba gaitā jāizvelk stieņi ar atzīmēm un ar tiem jāpastiprina java. Pēc 3-4 dienām, kad šķīdums sacietē, ir jāveic galīgais pildījums ar šķidrāku šķīdumu, kas novērsīs visus trūkumus. Otrā betona slāņa veidošanas laikā tas periodiski jāsamitrina, lai palielinātu stiprības raksturlielumus.

Grīdas hidroizolācija

Augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā veicam papildus hidroizolāciju. Lai to izdarītu, mēs pārklājam grīdu ar bitumena mastiku un uzklājam jumta materiāla slāni.(Iespējami divi slāņi, smērējot tos ar vienu un to pašu mastiku). Pēc tam, virsmai sacietējot, jālej vēl viena betona javas kārta. Pēc tam, kad arī šis slānis iegūst stiprību, uzpildiet betona klona izlīdzinošo slāni. Tās biezums nedrīkst pārsniegt 1 cm.

Pagraba stāvs gar lagām

Ja izlemjat, no kā izgatavot grīdu pagrabā, jūs izvēlējāties šo iespēju, tad jums vajadzētu ņemt vērā dažas nianses. Atkarībā no tā, kāda augsne (sausa vai mitra) un gruntsūdeņu līmenis, mēs risinām jautājumu par hidroizolāciju. Ja paredzamais mitrums ir augsts, tad koka grīda ir jāizmet un jābetonē. Ja viss ir kārtībā, sāksim. Jums būs nepieciešams:

• baļķi: no labi žāvētas koksnes ar diametru 150 mm.
• dēļi: mēles un rievas 40-50 mm biezas.

Apstrādājiet koku ar antiseptisku šķīdumu. Izgrieziet dēļus garumā, kas ir par 2-3 cm īsāks par telpas garumu. Pirmais dēlis jānovieto 1,5 cm attālumā no sienas, lai izvairītos no grīdas deformācijas no dabiska kustība augsne temperatūras svārstību ietekmē.

Baļķiem baļķi jāgriež telpas garumā. Zem baļķiem (kokmateriāliem) jāieklāj jumta materiāla loksnes. Lags jāiestata stingri atbilstoši līmenim. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, mēs ieklājam grīdas segumu no dēļiem: ar 6-7 cm garām naglām, kaljot tās slīpi, pievelkam dēļus pie baļķiem.

Ikgadējiem koka slāņiem uz blakus esošajiem dēļiem vajadzētu "izskatīties" dažādos virzienos. Tas padarīs grīdu vienmērīgāku. Virs koka grīdas var likt linoleju vai citu grīdas segumu.

Grīdas tiek uzskatītas par jebkuras telpas pamatu, un, ja tās atrodas pagrabā, tad to kvalitātei ir īpaša nozīme.

Ja pagrabs paredzēts aprīkot zem garāža, darbnīca, veļas telpa vai pieliekamais, tad ols tajā ir labāk darīt mastikas, betona vai keramikas flīzes.

Pirmajā stāvā, kas parasti atrodas dzīvojamās istabas vai silta sporta zāle, vajadzētu segumi no dēļiem, skaidu plātnes, kokšķiedru plātnes, linolejs.

Betona grīdas

Šādu grīdu biezums tiek ņemts 10-15 cm. Pagrabā var izgatavot izolētu betona grīdu, kurai starp diviem betona slāņiem tiek ieklāta sava veida izolācija (keramzīta, izdedžu, pumeka slānis, salauzti ķieģeļi utt.) vai arī viņi vienkārši izgatavo no šiem materiāliem betonu, pievienojot tos noteiktās proporcijās šķembu vietā.

betona grīdas izolācija

Tomēr, kad gruntsūdens līmenis ir augsts šie materiāli nav ieteicami. jo tie ir caurlaidīgi pēc savas struktūras.

Pirms betonēšanas grīdas laukums ir jāattīra no gružiem un veģetācijas, jāizlīdzina un jāsablietē. Pēc tam ir nepieciešams ielej apakšējo šķembu vai grants slāni un arī to noblietēt.

Lai grīda būtu horizontāli līdzena, ir nepieciešams, izmantojot līmeni un garu, vienmērīgu sliedi, uz sienām ar krītu iezīmēt pildījuma augšējo robežu. Lielās telpās tās pašas atzīmes jāuzstāda vidū.

Lai to izdarītu, ir jāizmanto 250-300 mm gari un 8-15 mm biezi metāla stieņi, kas tiek iedzīti zemē tā, lai to augšējais gals būtu vienā līmenī ar krīta zīmēm uz sienas. Tas tiek darīts arī ar līmeņa un sliedes palīdzību.

Pēc tam apakšējo šķembu vai grants slāni ielej ar betona javu, kas sajaukta ar cementa markām M300, M400, M500. Jo augstāks ir cementa zīmola numurs, jo vairāk maisījumam jāpievieno smiltis un grants, nepārkāpjot noteiktās proporcijas.

Javu klāj 1-1,5 m platās sloksnēs.Lai betons neizplatītos, sloksnes jāierobežo ar dēli, kura augšmala ir uzstādīta vienā līmenī ar atzīmēm uz sienas vai stieņiem.

Grīdu betonēšana

Klungs tiek nogludināts, novērojot zīmes ar ģipša pludiņu vai kādu citu līdzīgu koka vai metāla ierīci. Darba gaitā jau nevajadzīgos stieņus vajadzētu izvilkt vai padziļināt šķīdumā.

Betona grīdas tiek uzskatītas par gatavām pēc 1-2 dienām, kad java ir pilnībā sacietējusi.

Grīdas no keramikas flīzēm

Keramikas flīzes ir viens no visizplatītākajiem grīdas seguma materiāliem pagrabos un puspagrabos. dažādiem mērķiem. Tas ir izturīgs, labi mazgā un izskatās skaisti.

Pagrabā keramikas grīda

Ir daudz veidu flīžu, kas atšķiras pēc formas (četru, sešu un oktaedrisku), izmēru, raksta uz virsmas (paklājs un gabals, gluda, raupja un rievota), kā arī pēc sastāva. Iekārtojot pagrabu garāžai vai darbnīcai, grīdas vislabāk ieklāt no biezām uguns un skābes izturīgām flīzēm, kuru ieklāšanas metodei ir savas īpatnības.

Flīžu apakšējā virsma vienmēr ir raupja vai rievota, kas nepieciešams, lai tās labāk sasaistītu ar betona pamatni ar cementa javu, kas sajaukta ar ūdeni proporcijā 1:3 vai 1:4, vai speciāli izstrādātām mastikām u.c. līmējošās kompozīcijas.

Pamatnei jābūt līdzenai un tīrai. Ja flīze ir pielīmēta, tad tās mitruma līmenis nedrīkst pārsniegt 8%.

Grīdas flīžu ieklāšanas tehnoloģija

Pirms darba uzsākšanas flīzes jāizklāj uz pamata lauka un jānosaka rindu skaits un flīžu skaits katrā no tām, salīdziniet modeli, ja tāds ir. Turklāt ir jāaprēķina, cik detaļu un kāda izmēra no visas flīzes jāizgriež, lai noklātu šaurās grīdas daļas. Flīzes var glīti un vienmērīgi griezt ar elektrisko griešanas mašīnu, uzstādot uz tām speciālu keramikas disku.

Lai neradītu liekas neērtības, flīzes sāk likt no sienas, kas atrodas pretī durvīm vai ieejai (ja šī ir garāžas telpa).

Pirms ieklāšanas ir nepieciešams iepriekš uzstādīt svārsta flīzes vienā līmenī gar telpas sienām. Ja telpa ir liela, tad tās jāuzstāda vidū. Lai grīda izrādītos līdzena, darba laikā līmenis periodiski jāpārbauda, ​​izmantojot garu, vienmērīgu sliedi. Novirze no normas šajā gadījumā nedrīkst būt lielāka par 4 mm.

Flīzes tiek liktas uz cementa-smilšu javas šādi. Uz iepriekš samitrinātas pamatnes tiek uzklāts javas slānis, kura biezums ir 5-15 mm un platums 2-4 cm lielāks par rindas platumu. Pēc tam flīzi ar apakšējo virsmu iemērc cementa pienā, kas sagatavots no ūdens un cementa tādā proporcijā, lai iegūtais maisījums būtu pietiekami biezs, un nolaista šķīdumā. Piesitot ar āmuru, flīzes tiek izlīdzinātas attiecībā pret citām.

Javu vajadzētu uzklāt tik daudz, lai, noliekot flīzes, tā izspiestu cauri šuvēm, aizpildot visus tukšumus. Izplūstošais šķīdums ir jānoņem. Pēc 2-3 dienām šāda flīžu grīda ir gatava.

Pirms flīžu līmēšanas pamatu nogruntē ar izmantoto mastiku vai izšķīdina 2-3 daļās benzīna vai petrolejas un 1 daļā bitumena. Grīdas segumam ar keramikas flīzēm tiek izmantotas tam paredzētās mastikas, kas izgatavotas neatkarīgi saskaņā ar iepriekš minētajām receptēm vai iegādātas veikalā, ar ātrumu 0,6-0,9 kg uz 1 m².

Keramisko flīžu klāšanas galvenie posmi

Pret augstām temperatūrām un spēcīgām vielām izturīgu flīžu ieklāšanas iezīme ir tāda, ka šķidro stiklu var izmantot kā saistvielu. Šuvēm ar šādu slāni jābūt minimālām. Tāpēc flīzes tiek pieliktas cieši viena pie otras, un šuves tiek izsmērētas.

mastikas grīdas

Mastikas grīdas ir plēve, kas izveidota uz virsmas no īpaši šim nolūkam paredzētās sacietējušās mastikas. Piemērots pagraba grīdām epoksīda . Tas ir izgatavots no epoksīda un urīnvielas-formaldehīda sveķiem, pievienojot pildvielas, krāsvielas un cietinātājus, un ir ļoti izturīgs pret ķīmiskām un fizikālām ietekmēm.

mastikas grīda

Betona pamatnei šādai grīdai jābūt stiprai, sausai (mitrums ne vairāk kā 5%) un speciāli sagatavotai šādam pārklājumam. Lai to izdarītu, no cementa javas jāizgatavo cokols, kurā ūdens vietā pievieno PVA līmes dispersiju (līmes un ūdens attiecība ir 1:3). Visi lielie padziļinājumi jāpārklāj ar vienu un to pašu šķīdumu. Lai mastika neplūst vienā vietā, jums ir jāizveido vienmērīga horizontāla cementa klona. Maksimālais pieļaujamais attālums starp klona virsmu un vadības sliedi ir 2 mm.

Pēc tam ar putekļu sūcēja palīdzību no pamatnes tiek noņemti gruži un putekļi un pārklāti ar desmit procentu PVA dispersijas šķīdumu. Pēc nožūšanas uz visas virsmas tiek uzklāta tepe ar 0,5 mm biezu slāni. Lai to sagatavotu, jums jāņem 4 daļas smalku izsijātu smilšu, 1 daļa cementa, 1/4 sārmu izturīgas krāsvielas un jāsajauc šis maisījums ar to pašu PVA šķīdumu. Lietošanas ērtībai tepei pēc blīvuma jābūt līdzīgam skābajam krējumam.

Pēc špakteles nožūšanas apstrādājamā virsma tiek noslīpēta un pēc divām dienām sāk aizpildīt grīdu ar mastiku.

Mastikas grīdas seguma uzklāšanas slāņi

Mastika tiek uzklāta divās kārtās un izlīdzināta ar platu zobaino špakteļlāpstiņu vai līstes uz grīdas. Pirmais, izlīdzinošais slānis, kas satur vairāk pildvielas, aizpilda visas plaisas un padziļinājumus, bet otrais - tiek parādīta gluda gluda grīdas virsma.

Epoksīda grīdas segums

Lai mastikas nenokļūtu uz telpas sienām, tās jāpārklāj ar plēvi, biezu papīru vai kādu citu līdzīgu materiālu 1-1,5 m augstumā no grīdas.

Uzklājot mastiku, ir nepieciešams saglabāt vienādu pārklājuma biezumu uz visas grīdas virsmas.

Dēļu grīdas

Dēļu grīdai uz zemes dzīvojamo māju pagrabos un puspagrabos ir sarežģīta struktūra (attēls zemāk).

Mājokļa grīdas shēma uz zemes: 1 - grīdas dēļi; 2 - apaļkoki; 3 - koka oderējums; 4 - divi jumta filca vai jumta materiāla slāņi; 5 - ķieģeļu kolonna; 6 - apakšējais slānis (šķembas, betons); 7 - sablīvēta pamataugsne

Dēļu grīdas ir sakārtotas šādi. Pirmkārt, tiek izgatavota betona pamatne, kuras ražošanas process ir aprakstīts iepriekš. Tā vietā tiek uzliets 20 cm biezs māla-smilšu slānis vai tāda paša biezuma māla slānis, kas sastāv no diviem secīgi uzklātiem māla slāņiem ar šķembām. Pirmo šķembu kārtu ber uz zemes, kas tiek pārklāta ar māliem un noblietēta. Pēc tam otrā kārta tiek uzklāta tādā pašā veidā.

Pamatnes blīvēšanai tiek izmantots neliels rullītis, kas izgatavots no smagā metāla cilindra, pie kura ass ir piestiprināts rokturis. Slidotavas vietā varat izgatavot citu, vienkāršāku armatūru. Lai to izdarītu, jāņem 1 m garš baļķa gabals ar līdzeniem galiem, no kuriem vienam ir pienaglots rokturis. Šiem rokturiem baļķis tiek pacelts un nolaists ar spēku uz apakšējā grīdas slāņa.

Tālāk uz apakšējās grīdas tiek uzstādīti kvadrātveida betona vai ķieģeļu stabi ar malu 25 cm un augstumu 15 cm. Svarīgi atcerēties, ja stabiem izmanto ķieģeli, vislabāk ir izmantot sarkanu, labi sadedzinātu. , kas neuzsūc mitrumu un rezultātā nesabrūk. Ķieģeļu kolonnās, kas savienotas ar cementa javu, augšējiem ir jāatrodas perpendikulāri baļķim. Kolonnas ir iestatītas 80-100 cm attālumā viena no otras atkarībā no nobīdes biezuma. Attālumam starp stabu rindām jābūt 40-50 cm, un atstarpei starp sienām un galējiem baļķiem jābūt 3 cm.

Ķieģeļu stabu uzstādīšana

Lai aizsargātu grīdas koka elementus no sabrukšanas, uz stabu virsmas tiek uzklāts ūdensizturīgs slānis (divreiz salocīts jumta filcs, jumta filcs vai PVC plēve).

Pēc tam uz tā tiek uzstādītas apmēram 15 X 25 cm lielas un 3-5 cm biezas koka starplikas, uz kurām jau ir baļķi.

Plānojot baļķu uzstādīšanu, jāņem vērā, ka uz tiem guļošie grīdas dēļi jāorientē ar galiem gaismas virzienā, bet gaiteņos - gar sienām kustības virzienā. Ir jānodrošina, lai visas lagas atrodas stingri horizontāli vienā līmenī. Ja tie atrodas nevienmērīgi, tad tos var izlīdzināt, nomainot paliktņus pret biezākiem vai plānākiem - tas atkarīgs no tā, vai baļķa regulējamā puse paceļas vai krīt.

Sakārtojot grīdas, nepieciešams pārbaudīt koksnes un aizpildījuma mitruma līmeni. Aizpildījumam izmantoto smilšu mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 4%, baļķu un dēļu - 12%.

Neapstrādātus dēļus var izmantot tikai pagaidu grīdām, kuras tiek izgatavotas, kad katrs piektais ieklātais dēlis tiek ieēsts. Mēnesi vēlāk šādas grīdas tiek ieklātas no jauna.

Grīdas segumam visbiežāk izmanto mēles dēli 12-15 cm platumā un 30, 35, 40 cm biezumā.Ja tāda nav, var izmantot šķautņu dēli, kas pēc tam jāpārklāj ar linoleju, skaidu plātni. , kokšķiedru plātne vai kāds cits skaists un gluds materiāls.

rievots dēlis

Dēļi jāizvēlas vienmērīgi, vienāda biezuma un vajadzīgā garuma un jāsagriež tā, lai katrs no tiem būtu par 2-3 cm īsāks par telpas garumu.Iekšējās un sānu virsmas jāapstrādā ar antiseptisku šķīdumu.

Ir divi galvenie grīdas dēļu veidi:

1. Parkets, kurā nagla 45° leņķī iedurta dēļa galā, un tā galva ir pilnībā iegremdēta kokā.
2. Parastā, kurā nagla tiek iedzīta no dēļu priekšpuses.

Dēļu klāšanas process ir šāds. Pirmo dēli deformācijas gadījumā novieto 1,5 cm attālumā no sienas ar izciļņu līdz nākamajam dēlim. Dēļiem jābūt cieši blakus viens otram ar rievu jau pastiprināto dēļu virsotnē. Dēļus saliek pirms naglu kalšanas ar āmuru caur koka blīvi vai šādi: 10-15 cm no ieklātā, bet nenonaglotā dēļa, baļķī iedur metāla kronšteinus, uzliek sliedi 40-60 cm garumā. līdz dēļa galam, un tad starp to un kronšteinu tiek iedzīti koka ķīļi, līdz tiek pilnībā novērstas atstarpes starp dēļiem. Pēc tam dēli slīpi pienaglo ar 60-70 mm garām naglām, lai vēl labāk pievilktu pie iepriekšējās. Nagu galviņām jābūt iegremdētām kokā.

Grīdas dēļu ieklāšanas shēma

Baļķiem paredzētās skavas var sadalīt baļķi. Tāpēc dēļu blīvēšanai ieteicams izmantot tā saukto Smoļakova kronšteinu (attēls zemāk).

Štaps Smoļakovs

Montējot dēļu grīdas, var izmantot arī sviras-skrūves un sviras zobu mehānismus.

Dēļu klāšanas kārtība grīdu ieklājot

Montējot dēļus, ir nepieciešams maksimāli precīzi izlīdzināt galus un pārliecināties, ka dēļu gala savienojumi uzkrīt uz baļķiem. Ir arī svarīgi, lai uz blakus esošajiem dēļiem ikgadējie koka slāņi būtu vērsti dažādos virzienos (attēls zemāk), jo grīda ir vienmērīgāka un izturīgāka.

Pēc dēļu ieklāšanas ar naglām grīdlīstes tiek pienaglotas ar 1-1,5 m intervālu. Telpas stūros tie ir savienoti ar griezumiem 45 ° leņķī.

Pēdējais solis dēļu grīdu ieklāšanā ir grīdas virsmas izlīdzināšana ar ēveli dēļu savienojuma vietās.

Grīdas segumi no skaidu plātnes (skaidu plātnes)

Šī materiāla grīdu iekārtai ir daudz kopīga ar dēļu grīdu dizainu.

Skaidu plātņu grīdas segums

Baļķi no neēvelētiem dēļiem tiek uzstādīti 30-40 cm attālumā viens no otra. Tajā pašā laikā ir svarīgi ņemt vērā, ka plākšņu malu savienojumiem ir jākrīt uz baļķiem.

Atstarpe starp sienu un galējām nobīdēm arī jāsaglabā 2-3 cm robežās, bet starp sienu un plātnes malu - 1-1,5 cm, kas, tāpat kā pirmajā gadījumā, ir pārklāta ar grīdlīstes.

Ieklājot plātnes, tās jātur horizontāli ar līdzenas sliedes palīdzību un līdzenas, un tikai pēc tam jāpienaglo ar 50-60 mm garām un 2,5-3 mm biezām naglām vai jāpieskrūvē ar skrūvēm 35-40 mm garumā, 4 mm iekšā. diametrs. Attālumam starp naglām gar malu jābūt aptuveni 20 cm, bet starp skrūvēm - 30-35 mm.

Skaidu plātņu grīdas shēma

Plāksnes ir cieši pieliktas viena pie otras, un tikai dažās vietās ir pieļaujamas atstarpes līdz 1 mm.
Kad saliktas visas skaidu plātnes, pa telpas perimetru tiek pienaglotas grīdlīstes un pēc tam jāšpaktelē visi dēļu savienojumi un naglu un skrūvju galviņas.

Pēc špakteles nožūšanas tā jānotīra ar smilšpapīru un jānokrāso ar divām lakas kārtām. Augšējais slānis tiek uzklāts tikai pēc tam, kad apakšējais ir pilnībā izžuvis.

Kokšķiedru plātnes (šķiedru plātnes) grīdas segumi

Šādus pārklājumus izgatavo uz stingras betona pamatnes vai dēļu celiņa, kam tiek izmantoti 2-3 šķirņu skujkoku dēļi, vismaz 80-100 mm gari, līdz 12 cm plati, 25 mm biezi.

Kokšķiedru plātņu ieklāšana uz grīdas

Var izmantot arī skaidu plātņu atkritumus. Kokšķiedru plātņu koka pamatnei jābūt antiseptiskai un pienaglotai pie baļķiem ar 50-60 mm garām naglām. Pamatnes plātnēs (skaidu plātnēs) naglas ieteicams pienaglot slīpi 2-2,5 cm attālumā no malām ar 10-20 cm atstarpi gar blakus esošo plātņu krustojumu un 30-40 cm starp šuvēm.

Pirms ieklāšanas cietie kokšķiedru plātņu veidi ir jāsamitrina šādi.

Aizmugurējo pusi samitrina ar ūdeni ar ātrumu 0,6-0,8 litri uz 1 m². Pēc tam plātnes sakrauj līdz 25 cm augstā kaudzē, un ik pēc divām plāksnēm ir jāsaskaras vienai ar otru ar samitrinātām aizmugurējām pusēm, jāpārklāj ar kādu ūdensnecaurlaidīgu materiālu (PVC plēve, jumta filcs, jumta filcs) un vienmērīgi jāsaspiež. lejā ar lielu slodzi. Rezultātā dēļu mitrums pirms griešanas un ieklāšanas nedrīkst pārsniegt 10%.

Ir svarīgi atcerēties, ka nav iespējams savienot četrus plākšņu stūrus vienā vietā, kā arī ļaut kokšķiedru plātnes malām sakrist ar grīdas pamatnes elementu malām.

Pēc plātņu noregulēšanas uz koka pamatnes sloksnēs tiek uzklāta līmējošā mastika. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka kopējai kokšķiedru plātņu loksnes līmēšanas laukumam jābūt vismaz 40%. Uz mastikas uzliktās plātnes tiek pienaglotas ar 30-40 mm garām un 2,5-3 mm biezām naglām 120-150 mm attālumā viena no otras gar plātņu garo malu un 70-80 cm - gar īso pusi. Naglojot, jāatkāpjas no plāksnes malām 10-12 mm.

Kokšķiedru plātņu līmēšanai izmantoto mastikas veidi, kā arī to sagatavošanas metodes ir detalizēti aplūkotas sadaļā par linoleja grīdu.

Linoleja grīdas

Par vienu no populārākajiem un labākajiem grīdas seguma materiāliem tiek uzskatīts linolejs, jo tam ir laba siltuma un skaņas izolācija, tas labi mazgā un kalpo ilgi. Ļoti nozīmīgs pozitīvs aspekts, izvēloties šo materiālu, ir tas, ka ir diezgan liela linoleja izvēle krāsā un rakstos.

Linoleja grīda pagrabā

Dzīvojamās telpās grīdas tiek klātas ar gumijas, alkīda, nitrocelulozes, koloksilīna un polivinilhlorīda linoleja veidiem.

Pēdējais no tiem var būt vai nu bez pamata, vai arī uz siltumizolācijas un skaņas izolācijas pamata.

Savukārt bezpamatnes linolejs var būt vienslāņu un daudzslāņu, monogāmas vai marmoram līdzīgas krāsas, kā arī daudzslāņains ar krāsainu rakstu un caurspīdīgas PVC plēves virskārtu.

Otra veida polivinilhlorīda linolejs, kas ražots uz siltumizolācijas un skaņas izolācijas pamata, sastāv no diviem slāņiem.

Pirmā no tām ir PVC plēve ar rakstu, bet otro var attēlot ar vienu no šīm iespējām: antiseptisks līdzeklis no ķīmiskām, džutas vai lūksnes šķiedrām; sintētiskās šķiedras vai to maisījums ar sekundārajām šķiedrām, kas pārklātas ar īpašu plēvi pret pūšanu.

Šis linoleja veids pēc savām īpašībām ir vispiemērotākais grīdas segumam dzīvojamās ēkas pagrabstāvā.

Sadzīves linoleja slāņi

Gumijas linolejs ir izgatavots uz sintētiskās gumijas bāzes. Tas var būt vairāku veidu. Dzīvojamām telpām parasti izmanto sintētisko pārtikas gumiju.

Gumijas linolejs

Linolejs tiek uzklāts uz visu veidu pamatnēm, kas aprakstītas iepriekš: dēļi, kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, cementa klona un betona. Šajā gadījumā pamatnei jābūt tīrai, sausai, vienmērīgai un arī stingrai, ja tā ir izgatavota no koka. Tāpēc nokarenās dēļi un plātnes ir jānostiprina vai jānomaina. Turklāt visas plaisas un spraugas ir jānoblīvē ar špakteli un pēc tam, kad tā nožūst, noslīpē ar smilšpapīru.

Pirms linoleja ieklāšanas nepieciešams pārbaudīt pamatnes mitruma līmeni. Koksnei šis līmenis nedrīkst pārsniegt 12%, bet betonam - 8%.

Linolejam ir iespēja mainīt izmērus līdz ar temperatūras izmaiņām un kļūt neelastīgam zemā temperatūrā. Tāpēc dēšanai jābūt temperatūrā ne zemāka par 15 °С.

Īpaši jutīgs pret temperatūras izmaiņām ir PVC linolejs, kas augstā gaisa temperatūrā saraujas par aptuveni 2%, palielinot spraugas starp sloksnēm līdz 5-8 mm.

Linoleja spēja paplašināties un sarukt ir saistīta arī ar tā sastāvu. Tātad, novecojot velmētu alkīda linoleju, sloksnes platums palielinās, un garums tiek samazināts par 0,2-0,3%.
Tāpēc, lai izvairītos no kļūdām griešanā, ieteicams vismaz 3 mēnešus linoleju turēt sausā, siltā telpā vertikālā rullī. Dažas dienas pirms darba sākuma tas ir jāizrullē, jāizgriež un jāatstāj 2-3 dienas kaudzē uz grīdas, saliekot loksnes pa pāriem ar priekšpusi vienu pret otru. Šajā laikā linoleja izmēriem beidzot vajadzētu stabilizēties. Kaudzītei jābūt vienmērīgi noslogotai, lai visas sloksnes iztaisnotu.

Griežot linoleju, jāņem vērā, ka kvadrātveida telpās loksnes novieto gaismas virzienā (lai šuves nebūtu īpaši uzkrītošas), bet taisnstūrveida - gar garām sienām (lai būtu tik maz locītavas pēc iespējas). Rullītis jāgriež vienmērīgi, lokšņu pareizai pielāgošanai atstājot pārlaidumus savienojuma vietās apmēram 2 cm Ja uz linoleja ir raksts, tad griežot jāņem vērā, lai tas netiktu pārvietots vai deformēts pie sloksņu savienojumi. Šajā gadījumā jāpatur prātā arī lokšņu pārklāšanās viena uz otru. Linoleju nav ieteicams naglot, jo tas zaudē savu skaisto izskatu un tiek pārkāptas tā hidroizolācijas īpašības.

Linoleja griešana un ieklāšana

Pirms uzlīmēšanas pamatne un pats linolejs jāpārklāj ar tādu pašu mastiku. Loksnes nosmērē ar zobaino špakteļlāpstiņu vai metāla otu ar vienmērīgu 0,5-0,8 mm biezu slāni, atkāpjoties no malām 10-15 cm, un notur, līdz mastika kļūst lipīga, pēc tam linoleju var uzklāt uz jau esošās. gruntēta bāze.

Pamatne tiek nogruntēta ar mastiku durvju virzienā, izmantojot rullīti vai smidzinātāju. Pārklāj ar vienmērīgi biezu kārtu. Šajā gadījumā nav vēlams, lai veidojas peļķes.
Linoleja sloksnes tiek liktas tā, lai iegūtu 10 mm pārklāšanos. Līmētās loksnes labi nogludina, vienmērīgi nospiež ar slodzi un atstāj nožūt 2-3 dienas. Šis laiks ir pietiekams, lai šķīdinātājs iztvaikotu caur šuvēm un notiktu paliekošas deformācijas.

Pēc tam noņem slodzi un ar asu nazi un garu metāla lineālu noregulē sloksņu malas. Tad tos un pamatni zem tiem nosmērē ar mastiku un salīmē kopā. Tāpat ir nepieciešams 1-2 dienas uzlikt lielu slodzi uz šuvēm, pēc tam grīdas ir gatavas.

Linoleja ieklāšanas galvenie posmi

Ļoti bieži izrādās, ka grīdas segšanai pietiek tikai ar trim sloksnēm. Šajā gadījumā, pirmkārt, vidējā josla ir pilnībā pielīmēta, vienlaikus labi nospiežot malas ar lielu slodzi. Pēc tam tos jau salīdzina pēc zīmējuma, salīmē ar blakus esošajām malām un ar slodzi nospiež galējās loksnes. Pēc 2-3 dienām tās arī ir pilnībā salīmētas.

Sloksnēm un pamatnei jābūt pilnībā pārklātām ar mastiku un labi pielīmētām pa visu virsmu. Pretējā gadījumā zem linoleja parādās gaisa burbuļi. Šos burbuļus un nesalīmētās vietas var novērst, izlīdzinot tos ar karstu gludekli caur biezu, blīvu audumu.

Ne maza nozīme grīdas kvalitātē ir linoleja savienošanai pie durvīm ar jebkuru citu pārklājumu. Pareizākā savienojuma metode ir parādīta zemāk esošajos attēlos.

Linoleja pieslēgšanās pie durvīm pie dažādiem grīdas segumiem: a - linoleja piedeva: 1 - linolejs koridorā; 2 - locītava; 3 - iekštelpu linolejs

Linoleja pieslēgšanās pie durvīm pie dažādiem grīdas segumiem (turpinājums): b - parketa vai keramikas flīžu piedeva: 1 - parketa vai keramikas flīzes koridorā; 2 - linolejs telpā; sekcija A-A: 1 - parkets; 3 - linolejs; 4 - savienotājs; 5 - mastika

Dažkārt linolejs ar nepareizu ieklāšanu saraujas, kā rezultātā loksnēs un starp tām veidojas plaisas. Tos vajadzētu salabot ar speciāli sagatavotu špakteli: samaisa kolofoniju un sabiezinātu terpentīnu proporcijā 1:4, iegūtajam maisījumam pievieno linoleja krāsai atbilstošu sausu krāsu. Ir arī cits veids, kā sagatavot špakteli plaisu blīvēšanai linolejā: eļļainā linoleja gabalus pārlej ar acetonu un maisa, līdz veidojas putra. Šī putra pārklāj plaisas. Pēc žāvēšanas špakteles jānoslīpē.

Mastiku linoleja līmēšanai var pagatavot pats saskaņā ar kādu no iepriekš minētajām receptēm. Mastikas, kas pagatavotas pēc šīm receptēm, tiek izmantotas linoleja grīdai uz betona un koka pamatnes ar ātrumu 200-300 g uz 1 m².

Turklāt liela izvēle ir dažādas mastiku un līmes, ko izmanto linoleja līmēšanai. Visizplatītākie no tiem ir:

• bitumena, izmanto linoleju līmēšanai ar apakšējo auduma slāni (bitumena-sintētiskā līme, Biskey mastika);
• izgatavoti no sintētiskām gumijām un sveķiem, ar kuriem tiek līmēti linoleji bez pamatnes (KN-2, KN-3, "Perminīds");
• dispersija, izmanto linolejiem ar audumu un siltumizolācijas slāņiem (AK, Bustilat, Gumilaks).

Grīdas segumam plaši tiek izmantoti arī tādi ruļļmateriāli kā dažādi austi (šūti) un neausti (flokulēti) paklāji no sintētiskām un dabīgām šķiedrām. Tiem piemīt arī siltumu un troksni izolējošas īpašības, turklāt tie neslīd un nesatur putekļus. Tāpat kā linolejs, paklāju grīdas segumu izmanto kā sekundāro grīdas segumu un ieklāj tādā pašā veidā.

Kā un no kā izgatavot grīdas pagrabā: 7 materiālu iespējas

Katrs mājas vai kotedžas īpašnieks agrāk vai vēlāk domā par pagraba vai pagraba būvniecību. Šī telpa ir ļoti nepieciešama ikdienas dzīvē. Galu galā labākā vieta, kur uzglabāt sālītus gurķus, kā arī no zemes novākto ražu. Turklāt pagrabs ļoti bieži tiek veikts garāžā. . Šis variants ir vairāk piemērots pilsētas iedzīvotājiem, jo ​​arī viņiem ir nepieciešams kaut kur uzglabāt dažādus marinētus spinus vai dārzeņus, kas savākti laukos. Pagraba vai pagraba izgatavošana ar savām rokām ir katra gribētāja spēkos, galvenais ir nebaidīties.

Pagrabs vai pagrabs, kāda ir atšķirība?

Pagrabs tiek uzskatīts par telpu, kas tiek veidota tieši ēkā, neatkarīgi no tā, vai tā ir māja vai garāža. To izmanto augļu un dārzeņu, kā arī dažādu konservu uzglabāšanai. Pagraba galvenais uzdevums ir palīdzēt mājas saimniekiem ilgāk saglabāt visu ražu, lai gan ziemā, gan pavasarī varētu ēst ābolus, kartupeļus, burkānus, kāpostus u.c. Lai to izdarītu, šīs telpas būvniecības laikā viņi labi pārdomā tādus momentus kā ventilācija, mitrums un temperatūra, lai novāktās sakņu kultūras un augļi nesabojātos.

Pagrabam ir tāds pats uzdevums. Tā atšķirība no pagraba ir tā, ka tā ir atsevišķa konstrukcija, kas tiek būvēta pie mājas vai kotedžas. Ir vērts atzīmēt, ka pagrabs tiek izgatavots, ja mājā nevar izveidot pagrabu gruntsūdeņu rašanās dēļ, kas var kaitēt pamatam. Nu, pagraba priekšrocība ir tāda, ka nevajag iet ārā, kad līst vai pagalmā ir ļoti auksts, viss nepieciešamais mājā.

Tiesa, ir vērts atzīmēt, ka mūsdienās šie vārdi pagrabs un pagrabs ir sinonīmi un tiek lietoti, lai apzīmētu telpu, kurā tiek glabāta konservācija vai raža.

Kā ar savām rokām izgatavot betona grīdu pagrabā?

Pirms aktīva darba uzsākšanas galvenais uzdevums, ar ko saskaras objekta īpašnieks, ir noteikt, cik dziļi atrodas gruntsūdeņi. To līmenis jāpārbauda pavasarī, kad sniegs kūst, un Gruntsūdeņi pacelties līdz maksimālajam augstumam. Vienkāršākais veids, kā noteikt, cik daudz to līmenis ir palielinājies, ir izmantot akas. Varat arī izmantot tautas metodes, taču šim nolūkam ir jāsaprot augu nosaukumi:

• kur aug mitrumu mīloši augi - kosa, niedres, zirgskābenes, labāk izrakt aku;
• nu, pēc dedukcijas metodes, ja šie augi apiet noteiktas zonas, tad šī vieta ir ideāli piemērota pagrabam.

Tāpat, lai palielinātu iespējas iekārtot pagrabu labā vietā, labāk izvēlēties paugurus.

Kāpēc betona grīda?

Tieši šādas grīdas izveidošana garāžas vai mājas pagrabā ir diezgan vienkārši izskaidrojama - koku nevar ilgstoši uzglabāt šādā mitruma un temperatūras līmenī, un augsne nav īpaši ērta ekspluatācijai, tāpēc pagrabā vai pagrabā ērtāk ir izmantot izturīgu, cietu un izturīgu betona grīdu. Turklāt tas labi iztur mehāniskus bojājumus, to vienkārši salabo un notīra.

Varat arī runāt par šādām betona grīdas priekšrocībām:

• ugunsdrošs;
• nav pakļauts mitrumam;
• visus darbus var veikt ar rokām , neiesaistot trešo pušu speciālistus;
• tajā nevar startēt grauzēji vai kukaiņi;
• betona grīda var kalpot kā lielisks pamats virskārtai, piemēram, keramikas flīzēm.

Betona grīda pagraba garāžā

Ir vērts atzīmēt, ka betona grīdas ierīce garāžas vai mājas pagrabā ir vienāda. Darbs sākas ar virsmas sagatavošanu, kas vairumā gadījumu ir augsne.

• Lai topošā grīda būtu līdzena, jau no paša sākuma viss ir jādara pareizi un efektīvi. Augsne, kas kalpos par pamatu, rūpīgi jāizlīdzina un jāsablīvē;
• Pēc tam pa virsu uzber šķembu vai grants kārtu, kas piešķirs grīdas pamatnei cietību;
• Pēc tam noteikti jāaprīko smilšu spilvens. Smiltis ir jāsamitrina un jāsablīvē, tas piešķirs pamatnei cietību, kā arī vēl labāk izlīdzinās virsmu;

Šajā posmā ir pabeigta pamatnes sagatavošana garāžā.

Tam seko hidroizolācijas posms. Šī elementa nozīme ir tajā, ka hidroizolācija pasargā garāžas pagrabu no aukstuma un mitruma iekļūšanas no zemes, tādējādi samazinot sēnīšu un pelējuma iespējamību. Hidroizolācijas slāņa uzstādīšana tiek veikta, izmantojot jumta materiālu vai citus bitumena materiālus.

Līdz šim ir vairākas hidroizolācijas materiālu šķirnes:

• mastikas uz cementa bāzes;
• Hidroizolācijas krāsas;
• plēves hidroizolācija;
• injicējamie penetranti.

Vienkāršākais un pieejamākais veids, kā hidroizolēt garāžas pagrabu, ir izmantot velmētus materiālus. Tiem jābūt pārklātiem tā, lai katra sloksne izstieptos 15-20 cm uz iepriekšējo, kā arī, lai materiāls izstieptos 25 cm uz telpas sienām. Tādējādi hidroizolācija novērsīs mitruma iekļūšanu grīdas un sienu savienojumos. Visas materiāla daļas labāk piestiprināt kopā ar celtniecības lenti.

Uz piezīmi!!! Ja tika nolemts ieklāt vairākus hidroizolācijas slāņus, tad nākamais slānis jāuzliek perpendikulāri iepriekšējam.

Tagad ir pienācis laiks veidņiem. Ja pagrabs garāžā vai mājā aizņems lielu platību, tad grīdas virsma ir sadalīta vairākos kvadrātos, un pats darbs tiek veikts pa posmiem un ilgst vairāk nekā vienu dienu. Ar nelielu istabu jūs varat tikt galā vienas dienas laikā. Veidņi ir konstrukcija, kurā tiks ieliets betons. To montē no dēļiem vai saplākšņa, kura biezums ir aptuveni 2 cm.Kā minēts iepriekš, lielās telpās tiek izgatavoti vairāki veidņu kvadrāti, katra izmērs ir atkarīgs no darba produktivitātes dienā.

Nākamo soli grīdas ieklāšanā garāžas pagrabā sauc par pastiprināšanu. Kā galvenais materiāls tiek izmantots dažāda biezuma stiegrojums. Tas palielina grīdas konstrukcijas stingrību un izturību, ļauj izturēt lielas svara slodzes. Armatūras stieņi ir savstarpēji savienoti tā, lai iegūtu sietu.

Armatūras stieņu optimālais diametrs grīdai pagrabā vai pagrabā ir 0,5 cm Ja turpmāk grīdai jāiztur lielas slodzes, tad amatnieki ņem stiegrojumu ar diametru 10-16 mm.

Pēc stiegrojuma pabeigšanas jūs varat pāriet tieši uz betona ieliešanu. Šim nolūkam tiek sagatavots risinājums. Kā pamatmateriāls tiek izmantots cements, šķīdumam var pievienot arī dažādus plastifikatorus, kas stiprina struktūru un paātrina tās sacietēšanu. Šīs vielas var būt arī pašā cementa maisījumā.

Vēl viens punkts, pirms tiešas betona ieliešanas vispirms ir jāiestata bākas, kas izlīdzinās grīdas virsmu. Soli starp bākām ir atkarīgs no telpas, bet amatnieki cenšas nepārsniegt 2 m.

Uz piezīmi!!! Lai pēc grīdas izžūšanas bākugunis varētu vieglāk izvilkt, var ieziest ar eļļu.

Betona šķīduma ierīce ir atkarīga no betona markas. Lai aprēķinātu, cik daudz javas nepieciešams: reiziniet grīdas garumu ar betona klona platumu un biezumu. Meistari iesaka rezultātu vēl palielināt par 10-15%.

Pēc ieliešanas jums jādod laiks, lai betona grīda sasaltu un sacietētu. Pēc tam virsmu šuvē. Lai pārbaudītu, vai šuvju var veikt, tiek izmantota šāda metode - viņi uzkāpj uz virsmas, ja uz tās paliek ne vairāk kā 4 mm pēdas, tad var ķerties pie darba. Jums jāsāk ar tiem apgabaliem, kas vispirms tika applūst.

Šuvju veikšanas laikā ieteicams izmantot īpašus betona cietinātājus - virskārtas. Vispirms tiek izgatavota rupja java, kurai tiek ņemta puse virskārtas. Pēc tam viņi tūlīt uztaisa vēl vienu. Apdares šuvumu veic, ja nospiedums no kurpes nepārsniedz 1 mm.

Attiecībā uz hermētiķa daudzumu šeit viss ir vienkārši, jo lielāka slodze uz grīdu, jo vairāk jāizmanto virskārtas. Tātad grīdu šuvēm, kur būs standarta slodze, hermētiķis tiek ņemts ar ātrumu 5 kg uz 1 kv.m, telpām, kur nākotnē ir paredzama vidējā svara slodze, jau jāizmanto 8 kg. uz 1 kv.m.

Drenāžas iekārta

Ne vienmēr pagrabs vai pagrabs tiek veidots vietās, kur gruntsūdeņi ir ļoti dziļi. Reizēm nav kur iet, un ir jātiek ārā no situācijas. Tāpēc, lai mazinātu gruntsūdeņu negatīvo ietekmi uz telpām, vispirms tajā tiek veikta iekšējā drenāža. Lai to izdarītu, sākotnējā darba posmā jums jāveic šādas darbības:

• pa visu telpas perimetru tiek izrakta 50 cm dziļa tranšeja;
• ģeotekstils tiek likts tranšejas apakšā un pārklāts ar šķembām vai granti un sablīvēts;
• pēc tam tranšejā tiek uzstādītas drenāžas caurules, kurām gruntsūdeņi jānoved uz īpašu aku. Ūdens savākšanas punkts ir iekārtots pagraba vai pagraba zemākajā vietā, un tajā jāietver viss gruntsūdeņu apjoms;
• tad tranšeju pārklāj ar šķembām vai granti un pārklāj ar ģeotekstilu.