Apgaismojuma shēmas elektriskajiem slēdžiem. Neatkarīgi remontējam elektrisko tējkannu Divu gaismas diožu pretparalēlais savienojums

Sadzīves elektroierīces tiek plaši izmantotas visā pasaulē, un viena no visizplatītākajām elektroierīcēm ir elektriskā tējkanna. Neskatoties uz daudzu modeļu un ražotāju uzticamību, elektrisko tējkannu, tāpat kā citu elektroierīču, kalpošanas laiks ir ierobežots, tāpēc tējkannas agri vai vēlu saplīst. Un šajā gadījumā nav nepieciešams ņemt tējkannu remontam vai iegādāties jaunu - jūs varat salabot elektrisko tējkannu ar savām rokām. Šajā rakstā mēs ar saviem lasītājiem apspriedīsim, kā novērst visbiežāk sastopamos elektrisko tējkannu bojājumus.

Elektriskās tējkannas darbības princips

Pirms jebkuras elektroierīces remonta veikšanas ir jāsaprot tās darbības princips - šis noteikums attiecas arī uz tējkannu. Saskaņā ar elektrisko shēmu ir viegli saprast šīs elektroierīces darbības principu. Ņemiet vērā, ka gandrīz visi modeļi darbojas saskaņā ar tālāk norādīto darbības principu.

Darbības princips ir šāds: pēc kontaktdakšas pievienošanas strāvas avotam strāva iet caur vadu uz statīva kontaktiem, uz kuriem tiek uzstādītas visas tējkannas, kad ūdens tiek uzkarsēts.

Pašā tējkannas pamatnē ir speciāli kontakti, kas ir savienoti kopā ar kontaktiem, kas atrodas uz statīva - tādā veidā tiek aizvērta ķēde un tiek uzkarsēts sildelements. Pēc tam elektrība iet caur termoslēdzi, ierīci, kas ļauj tējkannai izslēgties, kad tā sasniedz noteiktu temperatūru (parasti viršanas temperatūru). Arī standarta shēmā ir termoaizsardzības slēdzis, kas vienmēr ir ieslēgts un tiek aktivizēts tikai tad, ja lietotājs ieslēdz tukšu tējkannu. No atzīmētajiem slēdžiem elektrība nonāk tieši elektriskajā sildelementā (ko sauc arī par sildelementu).

Mēs esam izskatījuši elektriskās tējkannas darbības pamatprincipu - tagad mēs atsevišķi apsvērsim dažu tās ķēžu un sekciju darbību.

Mezglu elektroinstalācijas shēma

Rūpīgi apsveriet tējkannas statīvu un tā saskares vietu ar pašu tējkannu. Apļveida rievu iekšpusē var atrast elektrisko kontaktu, kas atrodas uz nelielas atsperes. Tieši caur šo kontaktu spriegums no kopējā tīkla tiek piegādāts pašai elektriskajai tējkannai. Statīva centrā ir vēl viens kontakts, kas, saskaroties ar elektrisko tējkannu, iezemē tā korpusu. Faktiski šis kontakts nespēlē nekādu lomu un ir paredzēts tikai lietotāja aizsardzībai izolācijas integritātes pārkāpuma gadījumā.

Strāvas vads, kas iet uz elektriskās tējkannas statīvu, šī statīva iekšpusē sazarojas trīs vados, pie kuriem ir pievienoti spailes. Viens vads ir paredzēts zemēšanai, pārējie divi vadi iet uz koncentriskiem vara gredzeniem, kurus izmanto elektrības pārvadīšanai no statīva uz pašu tējkannu. Tālāk elektrība no vara gredzeniem nonāk tieši sildelementā, kas uzstādīts tējkannas korpusa pamatnē. Ķēdes slēgšanas rezultātā ūdens tiek uzkarsēts.

aizsardzība pret pārkaršanu

Sildelementiem ir liela jauda un tie darbības laikā ļoti uzkarst, tāpēc katrā elektriskajā tējkannā papildus ir uzstādīta īpaša aizsardzības sistēma. Šīs sistēmas pamatā ir bimetāla plāksnes, kuras, uzkarsējot līdz noteiktai temperatūrai, izliecas un atver ķēdi, tādējādi novēršot turpmāku tējkannas pārkaršanu.

Automātiska izslēgšana

Gandrīz visām mūsdienu elektriskajām tējkannām ir īpaša sistēma, kas nodrošina sildelementa atslēgšanu no sprieguma, kad ūdens sasniedz viršanas temperatūru. Šādas iekārtas darbības princips ir vienkāršs – sildot, tvaiks pa speciālu kanālu tiek padots uz bimetāla plāksni, kas savukārt ir savienota ar slēdzi. Kad tējkanna vārās un pie paaugstinātas tvaika spiediena intensitātes, bimetāla plāksne uzsilst un nospiež slēdža sviru, tādējādi atvienojot tējkannu no elektrotīkla.

Kā salabot tējkannu?

Mēs pārbaudījām galvenās tehniskās īpašības, un tagad mēs apsvērsim, kā salabot elektrisko tējkannu. Lasītāju ērtībām aplūkosim konkrētus piemērus, kas visbiežāk rodas ar dažādu uzņēmumu tējkannām (Tefal, Philips utt.):

1. Tējkanna pārtrauca sildīt ūdeni. Šajā gadījumā nepareiza darbība ir ļoti vienkārša - pašā sildelementa sekcijā bija pārtraukums vai arī dažu spaiļu nav kontakta ar sildelementa spailēm. Savienojums tiek atjaunots ļoti vienkārši - šim nolūkam ir jāizjauc tējkanna un jānosaka vieta, kur kontakti tika pārtraukti. Nosakot kontakta trūkuma vietu, ir nepieciešams atjaunot spailes savienojumu ar spailēm uz sildelementa, izmantojot knaibles.
2. Tējkanna pārtrauca ūdens sildīšanu, un indikators nerāda, ka tējkanna ir ieslēgta. Pirmkārt, mēs pārbaudām spriegumu tīklā. Ja tāds ir, iemesls ir slikts kontakts starp strāvas kolektoriem tējkannas korpusa pamatnē un statīvu. Šajā gadījumā ir jāpārbauda, ​​kā turas atsperes kontakti, par kuriem mēs runājām iepriekš. Lai to izdarītu, statīvs tiek izjaukts un tiek izņemts gredzens ar piemērotu kontaktu. Ir jāpārbauda, ​​cik cieši tie ir fiksēti - parasti tie laika gaitā kļūst vaļīgi, un tie vienkārši jāpievelk ciešāk, lai elektrība izietu cauri kontaktiem.
3. Slēdzis vai aizsardzība pret pārkaršanu nedarbojas. Apsverot, kā remontēt elektrisko tējkannu, visbiežāk praksē viņi saskaras ar nestrādājošu slēdzi. Tas var būt salūzis plastmasas detaļu nodiluma, bimetāla plāksnes virsmas rūsas dēļ. Lai pārbaudītu stāvokli, ir nepieciešams noņemt slēdzi no korpusa un pārbaudīt detaļu integritāti. Pēc tam nepieciešams pārbaudīt plākšņu stāvokli. Ja uz tiem ir spēcīgas tvaika vai rūsas nogulsnes, tās ir jānoņem un vēlreiz jāpārbauda slēdža darbība. Šie pasākumi tiek veikti arī tad, ja pārkaršanas aizsardzība pārstāj darboties (citiem vārdiem sakot, tējkanna pārstāj izslēgties) - nepieciešams pārbaudīt bimetāla plākšņu stāvokli un, ja nepieciešams, tās notīrīt.
4. Tējkanna plūst. Šajā gadījumā ir jāpārbauda tējkannas korpusa integritāte un jāredz, no kurienes rodas noplūde. Parasti, ja ir spēcīga noplūde, tējkannu var nebūt iespējams salabot, īpaši, ja tās korpuss ir izgatavots no nekvalitatīvas plastmasas vai bojājumu rezultātā ir stipri bojāta iekšējā virsma.

Elektriskās tējkannas remonts ir vienkāršs – ar to var tikt galā ikviens. Iekšpusē ir spirāle, velmēta līdz apakšai, kas kontrolē termostatu, ar pogu. Konstrukcija tiek darbināta ar 230 voltu spriegumu, ko pret pārkaršanu aizsargā termiskais drošinātājs. Biežāk vads - jāmaina. Lētajiem modeļiem trūkst aizsardzības sarežģītības.

Elektriskās tējkannas remonts ar savām rokām dažkārt kļūst par interesantu nodarbi, it īpaši, ja vāks un rokturis ir atliets, no elektriskās tējkannas nav iespējams atslēgties. Iemesls: Skrūves atrodas zem durvju malas. Jūs neviļus domājat, kā ķīniešiem izdevās samontēt tehnoloģiju brīnumu.

Elektrisko tējkannu remonts Ķīnā

Guandunas provinces produkti ir plaši pazīstami. Ķīna ir bagāta ar ekonomiskajām un citām interesantām zonām, kas ražotājiem dod nodokļu un dažas citas koncesijas. ASV bez entuziasma raugās uz konfliktu ar komunisma mantiniekiem, kuriem Nīče jau pirms pāris gadsimtiem paredzēja likteni. Šodien mēs redzēsim, kā salabot ķīniešu elektrisko tējkannu, kas izgatavota pēc standarta projekta uzņēmumam, kurš necenšas atklāt patieso izcelsmi, ar 95% varbūtību ir Austrumeiropas, mb, Krievijas Federācijas pārstāvis. Paskatīsimies, kam nododas tautieši – caur Guandunas strādnieku rokām iziet labākie pasaules sadzīves tehnikas paraugi.

Ķīnas IKP ieņem otro vietu. Japāna ir trešā. Nav slikti, ņemot vērā Uzlecošās saules zemes stāvokli, kas pārdzīvoja Otro pasaules karu. Feodal Japan kļuva par pasaulē lielāko elektronikas ražotāju.

Korpuss, sānu panelis remontējot elektrisko tējkannu

Zemāk ir fotoattēli, kas ļauj personīgi izbaudīt visvienkāršākā dizaina detaļu skatus. Tekstā būs saites uz attēliem. Ja gribi – skaties, ja negribi – ritini akli. Demontāža sākas ar vāku. Izlaižot soli, jūs nevarat noņemt sānu paneli, kas slēpj LED un slēdzi. Ja sānu panelis ir ieslēgts, ir grūtāk noņemt apakšējo daļu. Dilemma. Dari otrādi, ja meklē grūtības, tad pārsegu vispār nevar noņemt!

Vāks. To tur aiz divām ausīm ar divām tapām. Plastmasas monolīts, jūs mokās izjaukt, uzstādīšana ir vēl grūtāka. Piespraudes lieliski parāda pirmo fotogrāfiju. Sānos ir divas skrūves, nekavējoties atskrūvējiet, noņemiet sānu paneli. Iekšā viss ir glīts - plus modeļi, bieži atrodam veselu vadu putru. Ejam uz leju.

Ap savienotāju, kur ir paredzēts zemējuma spaile (konstrukcija karājas gaisā), ir trīs skrūves. Mēs atskrūvējam, esam pārliecināti: dibens tiek noņemts lēni. Pa perimetru ir seši plastmasas zobi, kas iekļauti sešos korpusa caurumos. Lai tas nejauši nesabruktu, operējot, katra zoba sānos ir vadotne. Alternatīvi, zobi būs jānorauj ar skrūvgriezi atsevišķi (skat. foto zemāk), izlaužiet - noņemot apakšu, nolauzīsiet. Mēs nofotografējām katru zobu, ilustrējot teikto. Noliekam malā izjauktās detaļas, paskatāmies uz slēdzi.

Slēdzis, temperatūras sensors: elektriskās tējkannas remontētāja viedoklis

Fotoattēls redzams no apakšējās pozīcijas. Spīdīgs aplis ar griezumu ir mehānisks sensors. Pateicoties bimetāla plāksnei, izmantojot brīdi, elektriskā tējkanna izslēdzas. Ūdens vārās, sāk izcelties palielināts tvaika daudzums. Korpusā zem slēdža ir neliels caurums, kas pārklāts ar apaļu vaļīgu plastmasas spraudni (skatiet fotoattēlu). Plāksne ir uzstādīta, atrodoties virs tvaika vārtiem. Sākas vārīšanās, temperatūra strauji paaugstinās. Pēc brīža jūs varat dzirdēt klikšķi. Plāksnes mēle, ko veido metālu pāris, strauji noliecas uz augšu. Izskatās pēc bimetāla releja.

Tagad slēdzis. Nav tik vienkārši. Daļai nav redzamu savienojumu, izņemot metāla kronšteinu, kas redzams fotoattēlā sānos. Tam ir piestiprināta augšējā kustīgā daļa. Kad ieslēdzam tējkannu, slēdža snīpis balstās uz apaļas plāksnes mēles ar izgriezumu, kronšteins ir saspiests. Pateicoties konstrukcijai, uz nenoteiktu laiku detaļas saglabā savu sākotnējo stāvokli. Klikšķis! Mazākais grūdiens atbrīvo kronšteinu, kas atgriež slēdzi sākotnējā stāvoklī.

Apskatīsim lietas apakšā. Šeit ir:

• apļveida savienotājs;
• velmēta spirāle;
• LED dalītāja rezistors ar nominālo vērtību 14 kOhm.

Kamēr slēdzis nedarbojas, gaismas diode deg zilā krāsā. Tiek pielietots pilns 230 voltu spriegums. Pieejamajā fotoattēlā redzams: izdedzis rezistors, kontakti ievietoti spaiļu spailēs, neizturēja pārbaudi. Man vajadzēja lodēt. Dalītāja rezistors ir savienots paralēli velmētajam sildītājam. Elektriskā tējkanna ieslēdzas - spīdums mainās uz oranžu. Dual LED (skolotāji neteica?), atšķirībā no parastās lietošanas, abi toņi darbojas vienlaikus, kamēr ūdens vārās. Dažādu toņu elektromagnētisko viļņu pievienošana dod oranžu krāsu. Grūti uzskaitīt toņus, kas veido superpozīciju (remontstrādnieks ir dziļi vienaldzīgs).

Noņemiet rezistoru, pretējā gadījumā tas izdegs - nekas briesmīgs nenotiks. Vienkārši LED pārstās mainīt krāsu, izsekojot slēdža stāvokļa izmaiņām. Krāsai nav nozīmes ūdens temperatūrai. Ir viegli pamanīt, ka nav siltuma drošinātāja. Mēs uzskatām, ka vienkārši nav aizsardzības. Tie, kas vēlas, var aprīkot detaļu ar metāla korpusu, blakus gredzenveida savienotājam. Nodrošiniet aizsardzību pret tukšu iekļaušanu. Šī tējkanna var izraisīt aizdegšanos, ja tā nav aizsargāta. Mēs iesakām ierīci papildināt ar termo drošinātāju. Nelieciet kaut kur centrā, sildelementa perimetru, palielinot uzticamību.

Sildīšanas elementa pretestība ir 30 omi. Fotoattēlā cauri daļai redzamas jaudas vērtības uz metāla virsmas 220 un 240 V. Pietiek, lai saprastu, kas var salūzt. Elektriskās tējkannas ierīce ir vienkārša, pat tējkannu var salabot, bet ... Vāku noņemt bija viegli, bet uzlieciet atpakaļ! Mēs ceram, ka lasītāji šo jautājumu atrisinās paši, uz to ir grūti atbildēt. Bet mēs jums parādīsim, kā izjaukt slēdzi tiem, kas vēlas notīrīt kontaktus. Atstatums ir niecīgs, tveice ir gaisā. Paskatieties uz abām skrūvēm no attēla: tās ir noklātas ar rūsu, lai gan elektriskā tējkanna īsti nav lietota.

Mēs uzskatām, ka pēc sešiem mēnešiem būs nepieciešams atsvaidzināt kontaktus. Apskatīsim slēdzi:

1. Novietojiet pirkstu uz plastmasas auss, kas nostiprina slēdzi korpusā.
2. Ar īkšķi nospiediet pogu pretējā pusē.
3. Viegli saspiediet pirkstus, stiprinājuma kronšteins izlidos. Sargieties vairāk nekā acs ābols, pretējā gadījumā elektriskā tējkanna būs tikai jāizmet.

Montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Nostipriniet kronšteinu ar pogas priekšpusi, novietojiet to uz pamatnes, uzmanīgi ievietojiet daļu vietā bez papildu piepūles. Bimetāla plāksni var viegli noņemt ar nazi vai skrūvgriezi. Elektrisko tējkannu pašremonts sastāv no tādiem niekiem, citādi nevajadzēs ilgi nolauzt vāku uzliekot! Kontakti izgatavoti no bronzas, redzami bildē. Nav iespējams tīrīt ar spirtu, benzīnu, tuvumā ir plastmasa. Mēs domājam, ka mums būs jāpaņem etiķskābe, slēdzis gaida rindā.

Jums ir jāatvieno termināļi. Attiecīgais Saturna modelis nav vienkāršs. Fotoattēlā redzams neliels caurums terminālī, kas atbilst otrās puses smailei. Ja tur nospiežat ar īlenu, savienojums tiek izjaukts bez problēmām. Citādi ... Nav iespējams noplēst vienu no otra. Process ir saasināts: šuves ir aizsargātas ar termiski sarūkošu kembriku, kas ir slikti uzsildīts ar fēnu. Tas viegli drūp, knapi turas, bet ... nenāk nost. Tāpēc, ja nepieciešams, sagrieziet, izjauciet montāžu. Skavas ir vienreizējās lietošanas. Rezistora vads izlēca, nebija iespējams saspiest atpakaļ, tas nav ērti. Man vajadzēja lodēt.

Metiniet plastmasu ar lodāmuru. Pa ceļam, izmantojot nepieciešamās piedevas (polietilēnu). Izvēlieties materiālu, kas ir saderīgs ar pārtikas rūpniecību. Līmes izmantošana karstumizturīga, nekaitīga cilvēkiem.

Secinājums par elektriskās tējkannas remontu

Kā saprata lasītāji, šis ir viens no lētajiem ķīniešu tējkannu modeļiem, kas izgatavots pēc noteikta uzņēmuma pasūtījuma. Produkta apkope ir nulle. Grūti izjaukt, vēl grūtāk salikt. Izvēloties, ir viegli sabojāt prezentāciju, funkcionalitāti. Dibens ģērbies pavisam vienkārši, ar krietnu piepūli, draudīgiem klikšķiem. Vāks bija liela problēma. Prasmīga matu žāvētāja izmantošana palīdzēs. Izmantojot tikai skrūvgriezi, demontāža būs stingra.

Pat veikalā iesakām novērtēt komplektāciju. Cik grūti būs izjaukt ierīci, lai ar savām rokām salabotu elektrisko tējkannu. Ja produkts ir vienreiz lietojams, tas nav pārāk priecīgs, bet, ja tas ir arī bīstams... bez komentāriem.

Ceram, ka pēc tik detalizētas apskates lasītāji varēs remontēt Tefal elektriskās tējkannas un salabot elektriskās tējkannas Scarlet. Galu galā lielākā daļa produktu tiek ražoti Ķīnā. Gribam atvadīties, apskatīt bildes, novērtēt, pētīt. Ja bimetāla plāksne ir ievietota ar nepareizo pusi, elektriskā tējkanna pārstās izslēgties, kad tā uzvārās! Lai gan klikšķis ir dzirdams.

Galvenais pārsteigums

Vārīts ūdens izraisa alerģiskas reakcijas. Grūti nosaukt to cilvēku procentuālo daļu, kuriem ir nosliece uz slimībām. Kašpirovskis pusi planētas klasificē kā saasinātu reakciju. Viņš ārstē gandrīz 100% no tiem, kas pieteicās. Daži (augstprātīgi) tiek nosūtīti atpakaļ. Ļaujiet viņiem izmēģināt vietējās slimnīcas.

Zinātnē imūnsistēmas regulēšana ir vāji izprasta. Saprātīgs cilvēks, kurš zina Kvinkes tūsku, uzmanīsies noraidīt vismazāko izārstēšanas iespēju.

Bieži vien ir tāda nepatīkama situācija kā tējkannas atteice, turklāt visnepiemērotākajā brīdī. Bojātu elektroierīci var nodot remontam, taču tas prasīs laiku. Tāpat brīvo meistaru var nebūt un bez tējkannas nāksies iztikt vēl ilgāk. Vai, iespējams, kļūmes cēlonis varētu būt neliela, viegli novēršama kļūme - tad būtu žēl remontam izmesto līdzekļu.

Vispār, kāpēc gan nemēģināt to salabot pats, ietaupot laiku un naudu? Šajā rakstā mēs sniegsim ieteikumus, kas palīdzēs noteikt elektriskās tējkannas darbības traucējumus un, ja iespējams, to novērst.

Elektriskā tējkannas elektriskā ķēde un darbības princips

Lielākajai daļai elektrisko tējkannu, neatkarīgi no to izmaksām, ir līdzīgs dizains. Skaidrības labad šeit ir tipiska elektriskās tējkannas diagramma:

Lai atrastu elektriskās tējkannas darbības traucējumus, jums ir jāsaprot tās darbības princips. Īsi aprakstīsim darbības principu saskaņā ar iepriekš minēto diagrammu, skaidri parādot visus ķēdes elementus. Elektrība no mājsaimniecības tīkla caur spraudni un vadu nāk uz statīva.

Tālāk strāva iet no statīva uz tējkannu caur īpašu kontakta daļu. Tieši tējkannā zemējuma vadītājs ir savienots ar tējkannas metāla daļām. Nulles un fāzes vadi īpašā mezglā tiek novadīti uz spailēm 1 un 2 (sk. diagrammu).

Tajā pašā mezglā ir siltuma aizsardzība - siltuma relejs. Elektriskā diagramma parāda, ka termiskais relejs atrodas fāzes vadītāja pārtraukumā.

Termoaizsardzība tiek izmantota, lai aizsargātu tējkannu no bojājumiem, ja tējkanna tiek ieslēgta bez ūdens vai ja tējkannas vāks ir atvērts un tā darbojas ilgu laiku, automātiski neizslēdzoties. Normālā režīmā termostata kontakts ir slēgtā stāvoklī. Tas atveras pārmērīgas pārkaršanas gadījumā iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Tējkannas ieslēgšanas poga ļauj manuāli ieslēgt un izslēgt tējkannu, tai ir bimetāla plāksne, kas, sasniedzot noteiktu temperatūru, darbojas, lai izslēgtu pogu - tas ir, kad ūdens vārās, šī poga automātiski izslēdz tējkanna.

Paralēli tējkannas sildelementa secinājumiem ir pievienota indikatora lampiņa vai fona apgaismojums - atkarībā no elektriskās tējkannas konstrukcijas iezīmēm. Tā var būt parasta lampa vai LED fona apgaismojums, kas savienots, izmantojot strāvas draiveri.

Tātad, sāksim problēmu novēršanu. Pirmkārt, jums jāpārliecinās, vai tējkannas nedarbošanās iemesls nebija iepriekš minētās termiskās aizsardzības darbība. Ja ir bijis ceļojums, tad jāgaida, līdz aizsardzība atgriežas sākotnējā stāvoklī - tas ir, līdz kontakti aizveras. Ja aizsardzības darbība nenotika, mēs turpinām problēmu novēršanu.

Nesteidzieties izjaukt tējkannu. Ļoti bieži iemesls, kāpēc tējkanna nesasilst, ir kontakta trūkums starp elektriskās tējkannas kontaktelementiem un statīvu vai bojāts kontakts strāvas vadā un kontaktdakšā.

Mēs atskrūvējam statīva skrūves un noņemam vāku. Mēs ņemam multimetru un pārbaudām vada integritāti no kontaktdakšas līdz kontaktiem. Lētajās elektriskajās tējkannās, lai ietaupītu naudu, ražotājs liek vadu ar šķērsgriezumu, kas ir mazāks par pieļaujamo elektriskās tējkannas slodzei.

Piemēram, tējkannai ar jaudu 2 kW ir uzstādīts strāvas vads ar šķērsgriezumu 0,75 kvadrātmetri. mm, un patiesībā var būt vēl mazāks šķērsgriezums. Elektriskās tējkannas darbības laikā šāds vads uzsilst, kas galu galā var izraisīt bojājumus vai izdegšanu savienojuma vietā ar kontaktdakšu.

Ja numura sastādīšana uzrādīja stieples pārrāvumu, tad jāiegādājas jauns lielāka šķērsgriezuma vads, kas atbilst tējkannas slodzei. Piemēram, 2 kW tējkannai pietiks ar stiepli ar 1-1,5 kvadrātmetru šķērsgriezumu. mm. Jāiegādājas arī jauns spraudnis - derēs eiro spraudnis, kas paredzēts 16 A slodzei.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir iemesls, kāpēc tējkanna šobrīd nedarbojas, kontaktus vajadzētu notīrīt no oglekļa nogulsnēm un nedaudz saliekt, nodrošinot lielāku kontakta stingrību ar elektrisko tējkannu.

Uzlieciet statīvu uz tējkannas, vienlaikus pievēršot uzmanību kontaktiem - tiem, uzstādot tējkannu uz statīva, vajadzētu izlocīties. Ja kontakts nespiež, tas ir novājināts, un tas ir nedaudz jāsaliek uz augšu. Nav iespējams stipri saliekt kontaktus, lai tie neizkustinātu no vietas.

Mēs saliekam statīvu un pārbaudām elektriskās tējkannas darbību. Ja tējkanna joprojām nedarbojas, mēs turpinām tieši ar traucējummeklēšanu elektriskās tējkannas iekšpusē.

Elektriskās tējkannas sildelementa darbības pārbaude

Iespējama situācija, kad deg tējkannas indikators (fona apgaismojums), bet pati tējkanna nesilda. Šajā gadījumā ir divi iemesli - izdedzis sildelements vai ir bojāts kontakts savienojuma vietā ar sildelementu. Noņemiet tējkannas vāku, atskrūvējot dažas skrūves. Atsevišķu veidu tējkannām, tostarp šajā rakstā apskatītajām, papildus skrūvēm ir speciālas rievas, kas notur tējkannas vāku.

Bez pieredzes elektroierīču atvēršanā jūs varat sabojāt elektrisko tējkannu, pievienojot esošo darbības traucējumu vēl vienu. Lai noņemtu vāku, salieciet to uz iekšu. Iedurot skrūvgriezi esošajos caurumos - vispirms 1. un 2., tad 3. un 4. atverē. Noliecot vāku uz iekšu, iznāk vāka piestiprināšanas rievas un tas tiek noņemts.

Atgriezties pie problēmu novēršanas. Mēs pārbaudām tējkannas iekšpusē esošo ķēžu integritāti. Tālāk mēs pārbaudām sildelementa integritāti, bīdot izolāciju, lai piekļūtu secinājumiem. Mēs iestatām multimetru pretestības mērīšanas režīmā līdz mazākajai robežai - šajā gadījumā 200 omi un izmēra sildelementa pretestību.

Ierīce uzrādīja 24,1 omi pretestību, kas liecina, ka sildītājs ir labā stāvoklī. Izdedzis sildelements uzrāda ļoti lielu pretestību - multimetrs rādīs dažus MΩ. Varat arī pārbaudīt sildelementu ar multimetru nepārtrauktības režīmā.

Ar strādājošu sildelementu ierīce parādīs nelielu sprieguma kritumu, un, ja sildelements ir bojāts, ierīce rādīs pārtraukumu - vienu.

Ja radās nepieciešamība noņemt spailes, tad tos nevajadzētu noraut, kā tas bieži tiek darīts nezināšanas dēļ. Saplīsis spailis, kad tas tiek ievietots atpakaļ vietā, nenodrošinās normālu kontaktu, un nākamreiz tas izraisīs tējkannas atteici.

Spailes ir viegli noņemt, ja caurumā viegli iespiežat asu priekšmetu, vienlaikus velkot to kopā. Ja terminālī ir izolācija, pirms termināļa noņemšanas tā ir jāpārvieto.

Arī parasti noņemto spaili ir viegli uzlikt atpakaļ. Bet jebkurā gadījumā ir jāpārbauda kontakta uzticamība, un, ja terminālis nav pietiekami cieši, tad tas ir jānoņem un nedaudz jāpievelk ar knaiblēm.

Ja pārbaudē tika konstatēts, ka sildelements ir bojāts, tad šajā gadījumā ir jāapsver, vai ir vēlams iegādāties jaunu sildelementu. Ja tējkanna ir lēta, tad jauna sildelementa uzstādīšana maksās tikpat, cik jauna tējkanna.

Ja sildelements darbojas, bet tējkanna nesilda, tad ir jāpārbauda citu ķēžu integritāte. Jāpārbauda, ​​vai no tējkannas kontaktdaļas uz spailēm 1 un 2 tiek piegādāts spriegums.

Mēs zvanām ar multimetru, kā parādīts fotoattēlā. Ja viens kontakts zvana, bet otrs ne, tad tas norāda, ka termoreleja kontakts, kas tika minēts raksta sākumā, ir atvērts. Ir gadījumi, kad spontāni tiek atvērti aizsardzības kontakti.

Ja nebija pārkaršanas pazīmju, tējkanna neieslēdzās bez ūdens, bet termiskās aizsardzības kontakts ir atvērts, tad tas norāda uz šī elementa darbības traucējumiem. Varat mēģināt saliekt bimetāla plāksni (vai plāksnes, atkarībā no elektriskās tējkannas konstrukcijas), nodrošinot, ka aizsargkontakts ir aizvērts.

Ja problēmu nevar atrisināt, ieteicams pilnībā nomainīt šo ierīci. Ir iespējams arī ieslēgt ķēdi tieši, bez termiskās aizsardzības, piespiedu kārtā aizverot kontaktus šajā mezglā. Bet tajā pašā laikā ir jāapzinās termiskās aizsardzības trūkuma sekas.

Ja tējkanna tiek ieslēgta bez ūdens, ja nav aizsardzības, sildelements uzkarst, līdz tas izdegs. Šādi rīkojoties, tējkanna var aizdegties. Lai izvairītos no negatīvām sekām, nedarbiniet elektrisko tējkannu bez termostata.

Vēl viens elektriskās tējkannas nedarbošanās iemesls var būt tējkannas barošanas pogas sabojāšanās. Pogas nedarbojamība tiek noteikta, sastādot numuru starp sildelementa 3 izejas spaili 1 (sk. diagrammu).

Ja, kad poga ir ieslēgta, ierīce rāda atvērtību starp kontaktiem 1 un 3, tas norāda, ka poga ir bojāta vai ir bojāta kontakta integritāte savienojuma vietā ar pogu. Ir nepieciešams atvērt daļu elektriskās tējkannas korpusa uz roktura, piekļūstot pogai un atkarībā no darbības traucējumiem atjaunot kontakta integritāti vai nomainīt pogu.

Ir arī atsevišķu veidu elektriskās tējkannas ar iebūvētām elektroniskām ierīcēm, kas nodrošina taimera funkcijas, regulējot ūdens sildīšanas temperatūru. Ja rodas šādas tējkannas darbības traucējumi, varat pārbaudīt šajā rakstā aplūkotos mezglus - sildelementus, kontaktus, savienojošos vadītājus. Bet, ja tās darbības traucējumu cēlonis ir elektronisko komponentu kļūme, tad, lai novērstu šādu darbības traucējumu, jums ir jābūt atbilstošām prasmēm un kvalifikācijai - tāpēc labāk šādu tējkannu nodot remontam pieredzējušam speciālistam.

Skatīt arī mūsu mājaslapā:

Andrejs Povnijs

Shēma:

Gadījums, kad pēc ilgas gaidīšanas ieslēgtā elektriskā tējkanna neuzvārījās, radīja domu, ka būtu jauki nodrošināt vizuālu tās sildelementa veselības kontroli. Fakts ir tāds, ka iebūvētais indikators (piemēram, neona lampa ar dzēšanas rezistoru) ir savienots paralēli sildelementam un parāda tikai 220 V spriegumu tā spailēs. Pat ja elements ir bojāts, signāllampiņa joprojām degs, norādot, ka tējkanna ir ieslēgta. Rezultātā tika izstrādāta vienkārša ierīce, kas atrisina problēmu. Tās diagramma ir parādīta attēlā iepriekš. Tējkannas elementi (XP1 tīkla kontaktdakša, SA1 slēdzis un EK1 sildelements) ir apvilkti ar punktētu līniju.

Kad sildītājs darbojas, kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, bet slēdzis ir atvērts, strāva plūst caur ķēdi:
XP1 spraudņa kontakts L,
diode VD1,
rezistors R1,
"zaļais" LED kristāls HL1,
rezistori R2-R4, sildītājs EK1,
XP1 spraudņa kontaktu N.
Gaismas diodes zaļais spīdums norāda uz sildītāja veselību. Tīkla patērētā jauda šajā režīmā nepārsniedz 3 W.

Pēc SA1 slēdža aizvēršanas strāva caur gaismas diodes "zaļo" kristālu apstājas, jo tās plūsmas ķēde tagad tiek manevrēta ar slēdzi. Strāva plūst: no XP1 kontaktdakšas kontakta N caur diodi VD2, rezistoru R5, gaismas diodes HL1 "sarkano" kristālu, rezistoriem R2-R4 un slēgto slēdzi SA1 uz kontaktdakšas L kontaktu. LED gaismas zaļā krāsa mainās uz sarkanu. Caur rezistoru R6 un diodi VD3 tiek uzlādēts kondensators C1, spriegums no tā tiek piegādāts mūzikas sintezatora DA1 strāvas ķēdei.

Tipiskā UMS sērijas sintezatoru ieslēgšanas gadījumā (kontakts 13 ir pievienots barošanas plusam, tas ir visekonomiskākais režīms), melodija sāk skanēt tūlīt pēc barošanas sprieguma pieslēgšanas. Bet šī ir tikai pirmā no mikroshēmas atmiņā pieejamajām melodijām, un tā tiek atkārtota, līdz tiek izslēgta barošana. Savienojot 4. tapu ar kopēju vadu, jūs varat ieslēgt otro melodiju sarakstā, bet sintezators to atkārtos arī līdz strāvas padevei.

Ja kontakts 13 nav pievienots strāvas padevei, lai sāktu atskaņošanu, tam jāpieliek augsta līmeņa impulss ar ilgumu 0,1 ... 0,5 s. Ja sākuma impulss ir pārāk īss, atskanēs tikai neliels melodijas fragments (piecas vai sešas notis), un, ja tas ir pietiekami garš, tas tiks atskaņots pilnībā. Tā kā 12. tapa ir savienota ar kopējo vadu, tad, kad melodija beidzas, sintezators izslēgsies. Vairāk par muzikālo sintezatoru darbu var lasīt V. Driņevska un T. Sirotkinas rakstā "UMS sērijas muzikālie sintezatori" ("Radio", 1998, Nr. 10, 85., 86. lpp.).

Iepriekš aprakstītā sintezatora īpašība tiek izmantota, lai muzikāli apstiprinātu tējkannas pieslēgšanu 220 V tīklam un izvairītos no vienas un tās pašas melodijas klausīšanās, līdz ūdens tajā uzvārās un automātiski izslēdzas. Sākuma impulss veido R7R8C2 ķēdi. Izvēloties rezistoru R6, iestatiet DA1 mikroshēmas barošanas spriegumu uz 1,5 V. Diode VD3 novērš kondensatora C1 izlādi caur HL1 LED barošanas ķēdi.

Signalizācijas ierīce ir uzstādīta uz tējkannas korpusa apakšējā vāka šarnīra veidā. Rezistori R2-R4 ir termiski izolēti ar azbesta audumu. Sintezatora mikroshēma ir pielīmēta pie vāka ar tapām uz augšu. Pārējie rezistori, VD3 diode, kondensatori un kvarca rezonators ir pielodēti tiem, tāpat kā montāžas statīviem. Arī HA1 pjezo emitētājs ir pielīmēts pie vāka, zem tā ir izurbti vairāki caurumi ar diametru 1,2 mm skaņas pārejai.

HL1 gaismas diode ir uzstādīta strāvas indikatora vietā, kas iepriekš bija tējkannā. Ja šāds dizains nav paredzēts, visērtāk ir novietot LED tējkannas rokturī, lai tā mirdzums būtu skaidri redzams. Tas var būt ne tikai diagrammā norādītais tips, bet arī cits divkrāsu ar parastiem kristālu katodiem, piemēram, KIPD41A1-M. Ārkārtējos gadījumos varat izmantot divas parastās gaismas diodes ar dažādām spīdēšanas krāsām, savienojot tās saskaņā ar shēmu. Nomainot gaismas diodes, jums būs jāprecizē rezistoru R1 un R5 vērtības, panākot pietiekamu gaismas diožu spilgtumu ar minimālu enerģijas patēriņu.

Trīs divu vatu rezistoru R2-R4 vietā ir atļauts uzstādīt vienu ar pretestību 7,5 kOhm un jaudu vismaz 5 W, piemēram, vadu PEV-5. Labāk ir ņemt importētos kondensatorus C1 un C2 ar pieļaujamo darba temperatūru 105 ° C. Pjezo izstarotājs ZP-3 veiksmīgi aizstās līdzīgas ierīces, kuras var atrast, piemēram, "balsotajās" bērnu rotaļlietās. Jebkuras citas taisngriežu diodes ar pieļaujamo reverso spriegumu vismaz 350 V var kalpot kā KD105B diožu nomaiņa attiecīgajā signalizācijas ierīcē.

Kā mūzikas sintezators DA1 ir piemērotas UMS8, UMS9, UMS10 sērijas mikroshēmas. Vienīgi jāņem vērā, ka UMS8-06 un UMS10-56 sintezatori satur vienu garu mūzikas fragmentu secību bez pauzēm. Autore izmantoja sintezatoru UMS8-01, kurā otrajā vietā ierakstīta dziesmas "Uguns pukst saspiestā krāsnī ..." melodija.

Redaktors - A. Dolgy

Elektriskās tējkannas - termosi, jeb termopodi, regulāri kalpo 2 - 3 gadus, tad parasti sabojājas. Galvenie iemesli tam: viņi pārtrauc vārot ūdeni, nelej verdošu ūdeni un ūdens plūsmas dēļ. Internetā ir daudz materiālu par termopotu remontu, bet diagrammu tikpat kā nav. Rakstā īsi aprakstīti termopotu modeļi, kuru shēmas ir kopētas no produktiem, ar kuru darbības traucējumiem autors saskārās remonta laikā. Rakstā ir sniegti ķēžu risinājumu piemēri, ko izmanto lielākajā daļā mūsdienu termo katlu modeļu, neskatoties uz lielo klonu skaitu, ko ražo dažādi uzņēmumi.

Iepriekš minētajās diagrammās lielāko daļu detaļu apzīmējumi atbilst tiem, kas norādīti uz dēļiem. Dažādiem termopotu modeļiem sekundārās barošanas ķēdes un vadības bloki ir ļoti atšķirīgi. Visiem termo katliem ir trauks ūdens vārīšanai, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Tās apakšējā daļā ir fiksēti termoelektriskie sildītāji, sildelementi, parasti divi no tiem, ūdens vārīšanai un sildīšanai, šajā gadījumā tie ir vienā blokā, kuram ir trīs izejas. Tvertnes apakšā ir fiksēts termoslēdzis 88 - 96 grādu C temperatūrai vai temperatūras sensors, kas dod signālu izslēgt katla sildelementu, kad ir sasniegta vēlamā ūdens temperatūra. Uz tvertnes sānu sienas ir nostiprināts virknē savienots termoslēdzis 102 - 110 grādu C temperatūrai un silikona caurulē ievietots drošinātājs FU 125 grādiem C / 10A. Tie atslēdz termopota strāvas padevi, kad vārīšanās trauka temperatūra paaugstinās ūdens trūkuma dēļ vai īssavienojuma gadījumā. Karstā ūdens padevei termopotos tiek izmantoti tāda paša tipa līdzstrāvas elektromotori 12 V spriegumam ar centrbēdzes sūkni.

Lielākā daļa termopota detaļu ir novietotas uz diviem dēļiem. Vadības panelis, uz kura atrodas vadības pogas un gaismas diodes, atrodas korpusa augšējā daļā. Galvenā plate, kurā ir lielākā daļa strāvas savienotāju, vadības bloku, releju, avotu un sekundārā sprieguma stabilizatoru, atrodas korpusa apakšējā daļā zem verdoša ūdens tvertnes. Abas plates ir savstarpēji savienotas ar vadu instalācijām ar savienotājiem.

Elenberg ТН-6030 termopota shēma ir parādīta attēlā. 1. Iepriekš, 2014. gadā, autors to ievietoja go-radio vietnē, tāpēc ir dota saite uz šo vietni. TN-6030 shēma ir diezgan vienkārša un pilnīgi analoga. Pastāvīgi caur EK1 ūdens sildelementu un diodi VD9 plūst pulsējoša strāva tikai vienā virzienā, tāpēc šī sildelementa pretestība ir divas reizes mazāka nekā līdzīgam tādas pašas jaudas sildelementam citos modeļos, kur tas tiek darbināts. ar maiņstrāvu. Ieslēdzot elektromotoru, caur to un VD10 diodi sāk plūst pastāvīga pulsējoša strāva ar dažādu polaritāti līdz 150 mA, un caur EK1 sildelementu plūst maiņstrāva. Vāroša ūdens EK2 sildelementa automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu veic termoslēdzis SF1. Sildīšanas elementa EK2 piespiedu ieslēgšanu līdz 2 minūtēm veic releja K1 kontakti K1.1. Releja K1 vadības kaskādes tranzistoriem VT1 - VT2 no diodes tilta VD1 - VD4 tiek piegādāts pastāvīgs spriegums 14 V, ko stabilizē ķēde R3 un VD6. Bieža šī termopota modeļa darbības traucējumi ir SF1 termoslēdža kontaktu izdegšana, jo caur to iet visa sildelementa EK2 strāva. Termiskā slēdža nomaiņa nav grūta, jums ir jāatskrūvē divas skrūves uz atloka un jāpārkārto divi strāvas savienotāji. Detalizēti video par šo nomaiņu ir pieejami tiešsaistē.

Vēl viens darbības traucējums, slikta karstā ūdens padeves sūkņa darbība. Tās cēlonis ir paaugstinātā temperatūrā strādājoša elektromotora rotora ass berzes palielināšanās smērvielas kvalitātes pasliktināšanās dēļ. Sūkņa magnētiskais sajūgs sastāv no magnētiskā diska, kas uzlikts uz elektromotora rotora vārpstas, un sūkņa lāpstiņriteņa, kas uzlikts uz ass vārpstas sūkņa korpusa vākā. Pie lāpstiņriteņa pamatnes ir fiksēts arī magnētiskais disks. Starp diviem magnētiskajiem diskiem ir uzstādīta noslēgta blīve. Rīsi. 2.

Rotoru atbalsta punktus elektromotora korpusa galos autors ieeļļoja ar parasto vārpstas eļļu. Palīdzēja pāris mēnešus. Bija grūti tikt līdz priekšējam atbalsta punktam, nācās izjaukt sūkni un ieliet eļļu zem magnētiskā diska, un pagriezt to ar pirkstu, šobrīd elektromotors atrodas vertikālā stāvoklī, lai eļļa plūst uz īstā vieta. Atlikušo eļļu notecina pāri malai. Nav nepieciešams noņemt disku no rotora ass, pāris noņemšanas un tas nepaliks uz rotora ass. Vieglāk ir vienkārši nomainīt motoru pret sūkni.

Ūdens noplūdes termopotos ir retas, parasti mehānisku bojājumu dēļ. Reiz ūdens parādīšanās iemesls zem tējkannas izrādījās neuzkrītoša plaisa plastmasas korpusa augšējā daļā zem vāka, kas iet gar verdoša ūdens tvertnes malu. Šajā spraugā iekļuva tvaiks, kas pēc tam kondensējās uz korpusa sienu iekšējās virsmas, plastmasa sabruka gar plaisu. Šī tējkanna nebija remontējama.

Vitek VT-1188 termopota diagramma ir parādīta attēlā. 3. Šajā modelī sekundārais spriegums 12 - 14 V tiek piegādāts vadības blokiem no transformatora T1, kas uzstādīts korpusa apakšā zem ūdens tvertnes, un no taisngrieža tilta VD1 - VD4. 5 V spriegums no ic2 regulatora tiek piegādāts, lai darbinātu ic1 procesoru, kas kontrolē visu termopota darbību. Pēc ic3 optrona pavēles ic1 procesoram vajadzētu signalizēt par aizsardzības darbību, SF1 vai FU1, lai gan nav skaidrs, kā - zummers šajā modelī nav uzstādīts. Vārīšanās tvertnes apakšā ir uzstādīts temperatūras sensors RT no diviem MF58 termistoriem, kas KD-3 gadījumos savienoti paralēli ar negatīvu TKS. Katla izslēgšanas temperatūra tiek iestatīta manuāli ar taustiņu sw2. Termopotiem VT-1188 un VT-1187 nav sildelementa ūdens sildīšanai, tāpēc ieslēdzot un izslēdzot sildelementu vārīšanai, EK1 rodas biežāk nekā citos modeļos. Tāpēc VT-1188 releja kontakti izdeg biežāk un izdeg sildelements. Releja montāžas izejas uz plates izdegšanas gadījums ir aprakstīts. Ja rodas visi šie darbības traucējumi, indikators, sūkņa motors darbojas normāli pie tējkannas, nav tikai verdoša ūdens. Releja kontaktu sadegšanas un pielipšanas gadījumā vai tranzistora Q1 bojājuma gadījumā vārīšanās režīms var neizslēgties. Remontējot šos bojājumus, bojātās detaļas tiek nomainītas.

Galvenās plates VT-1188 fotoattēls. Rīsi. 4.

VT-1191 termopota diagramma ir parādīta attēlā. 5. Vadības bloku sekundārā sprieguma avots ir impulss, izgatavots uz VIPer 12A mikroshēmas pēc beztransformatora shēmas. Konstants spriegums 18 V tā izejā tiek filtrēts ar kondensatoriem EL3, C3 un droseles L2, pēc tam tas tiek pazemināts ar Zenera diode ZD2 līdz 12 V. Vadības ķēde darbojas uz ic1 procesora, uz tā korpusa nav marķējuma. , ir tikai etiķete, kas norāda termopota modeli. Spriegums 5 V uz ic1 tiek piegādāts no tranzistora Q4 stabilizatora un Zenera diodes ZD3. Termopotā VT-1191 ir divi sildelementi: EK1 vārīšanai un EK2 ūdens sildīšanai. Releja K1 kontakti K1,1 pārmaiņus savieno viena no tiem secinājumus ar tīklu atkarībā no sprieguma ic1 tapā Nr.5, kas tiek piegādāts tranzistora Q1 pamatnei caur savienotāju CN1, LED HL2 un R7. Caur termoslēdzi SF2 plūst neliela tranzistora Q2 bāzes strāva, tāpēc SF2 ir savienots ar plati un ic1 tapu Nr.4 ar vājstrāvas savienotāju. Elektromotoru ieslēdz tranzistors Q3, kad ic1 tapā Nr. 3 parādās “+”. Termopota darbības traucējumi izpaudās ar to, ka tas nevārījās un nelēja ūdeni, dega tikai zaļais indikators HL3. Kļūmes cēlonis bija ic1 procesora kļūme.

6. att. Galvenās plates VT-1191 fotoattēls, kas fiksēts termopota korpusā.

Jau ir daudz padomu termopotu remontam, bet es pievienošu vēl divus:

1) Uzņemiet attēlus ar visu tējkannas izjaukšanas un remonta procesu. Tas atvieglos tā turpmāko montāžu un jo īpaši strāvas savienotāju uzstādīšanu. (6. att.).

2) Ja uz dēļiem uzstādīto vājstrāvas savienotāju korpusi kaut nedaudz saskalst savās vietās, šie korpusi jāpielīmē pie plates un kontakti jāpielodē. Savienotāja kontaktu pārkāpums pēc termopota remonta un montāžas var izraisīt jaunus darbības traucējumus.

Bibliogrāfija

• "Elektriskās tējkannas Vitek VT-1188 releja remonts"
• Žurnāls "Radio" 2016-8-35.