Луковый хлеб в хлебопечке
Хлеб, как известно, всему голова, и без него трудно представить какую-либо трапезу. Сейчас кроме обычного белого и...
Чип-тюнинг своими руками - явление уже достаточно распространенное в наших реалиях. Русские мужики - они такие: дай только сэкономить на поездке на СТО, если можно решить проблему у друга в гараже. Хотя, конечно, чип-тюнинг двигателя своими руками - процедура не самая простая, и, если что-то пойдет не так, есть риск существенно потрепать себе и нервы, и кошелек.
Откуда пошло понятие — чип-тюнинг двигателя? Из тех времен, когда деревья еще были большими, девушки - симпатичнее, а в автомобилях уже появились первые электронные блоки управления (ЭБУ) двигателем. Вот тогда-то к некоторым особо смышленным автовладельцам и пришло понимание того, что если есть микросхемы с процессором и контроллером, задающие определенные параметры работы двигателя, - то можно же их и заменить?!
Первый чип-тюнинг своими руками - это действительно был чип-тюнинг своими руками и, вдобавок, паяльником с канифолью и припоями. На словах мануал очень прост: выпаял одну микросхему с платы и впаял другую - с заранее «вшитыми» туда параметрами. И вуаля! - машина уже едет по-другому.
Зачастую лучше, иногда - хуже, чем было. Тогда приходилось повторять процедуру. Сейчас все изменилось: чип-тюнинг своими руками стал гораздо проще - ноутбук со специальным программным обеспечением, разъем для диагностики, программатор - и вперед! По сути, нынешний чип-тюнинг своими руками - это такая же перепрошивка, как и с современными смартфонами. Ответственности, разве что, больше.
Не секрет, что многие владельцы - особенно те, кто уже имеет определенный опыт езды на своем автомобиле, хотели бы несколько улучшить некоторые его характеристики. Чаще всего требования бывают следующими: либо улучшить динамику автомобиля, либо уменьшить расход топлива . Чип-тюнинг своими руками - самый простой способ это сделать это, и, пожалуй, самый доступный для обычного водителя.
Чип-тюнинг своими руками — вмешательство в управляющую электронику двигателя с целью изменения каких-либо характеристик — бывает разной степени глубины: либо полная перепрошивка или замена управляющей электроники, либо более мягкий вариант: вмешательство в базу данных штатного бортового компьютера автомобиля.
Есть специальные тюнинговые наборы: например, немецкий RaceChip или бельгийский Remus Powerizer обещает прирост мощности до 30% вкупе с 10%-ной экономией топлива, при сохранении обычного стиля езды.
По сути, такие чип-тюнинг-боксы, визуально представляющие собой обычную пластиковую коробочку с «принтерным» разъемом, можно устанавливать на любые типы двигателей - и бензиновые (атмосферные или турбированные, не так важно), и дизельные. Его особенность - неглубокое вмешательство в работу блока управления двигателем, а не классическая перепрошивка.
Основной минус: при полной перепрошивке блока управления есть риск того, что где-то что-то пойдет не так - как при переустановке Windows, например. Но если на обычном компьютере легко сделать откат системы или заново ее накатить, то с автомобилем все немного сложнее.
В самых печальных случаях можно и вовсе попрощаться со старым электронным блоком управления. А технология чип-тюнинг-бокса подразумевает скорее дополнение информационной базы бортового компьютера, управляющего двигателем, различными необходимыми для работы мотора в различных режимах данными, изначально «зашитыми» в этом блоке.
Еще один плюс подобных чип-тюнинг боксов - они не обнаруживаются диагностами на СТО официальных дилеров, у которых был приобретен автомобиль. И, естественно, это не влечет за собой снятия с гарантийного обслуживания - что тоже немаловажно, особенно для владельцев двух-трехлетних машин с небольшим пробегом. Кстати, еще один важный момент: после установки чипа необходимо проехать 150-200 километров - дабы произошла его калибровка и согласование работы с ЭБУ.
Обычно после установки чип-тюнинг-бокса автомобиль становится более отзывчив на педаль газа, несколько динамичнее разгоняется (здесь еще важно учитывать изначальные параметры двигателя - к примеру, никакой чип-тюнинг ВАЗ своими руками не придаст, например, «десятке» динамику Mitsubishi Lancer или Subaru Impreza) и приносит владельцу автомобиля больше позитивных эмоций.
У двигателя есть компьютер, который «говорит», когда зажигаться искре в свечах, сколько форсунке поливать бензина в цилиндр, когда турбине начинать дуть и с каким усилием - всем этим управляет одна небольшая коробочка, которая иногда может находиться в совсем уж неожиданных местах. Чип-тюнинг своими руками позволяет изменить ту программу, которая там хранится, и в которую занесены все заводские значения тех или иных параметров работы автомобильного двигателя.
Все просто: диагностический разъем, подключение к компьютеру, «сливка» старой прошивки и «накатка» новой. Суть нынешнего чип-тюнинга: приехать на СТО к парням с ноутбуком, на машине в 120 л.с. и за условные 5 000 рублей снимать со своего двигателя уже 150 л.с. - и это не волшебство.
В моторе есть различные топливные карты, регулирующиеся несколькими параметрами - они, при определенном умении, скачиваются и изменяются: многие двигатели на сегодняшний день обладают обширным ресурсом для увеличения мощности - их, в угоду экологии, даже «тушат».
Зажигание выставлено неоптимально - если поменять углы, заставить раньше загораться искру и больше топлива давать от форсунки - с атмосферного мотора можно легко «прибавить» 10-15% мощности. Если мотор турбирован - меняют алгоритм работы клапанов турбины.
В итоге она начинает дуть раньше и сильнее, плюс все то же самое с зажиганием и форсунками - это может дать до 30% прироста мощности. И что самое важное, без потери ресурсных характеристик! Самая благодатная почва для чип-тюнинга - это турбодизельные моторы: работа даст увеличение мощности, плюс расход топлива останется аналогичным.
Чаще всего и эффективнее всего чип-тюнинг выглядит на тех моторах, которые в Россию и Украину поставляются с гораздо меньшей степенью форсировки - тюнеры просто заливают «европейскую» или «американскую» прошивку - 100% она эффективно и безопасно работает. Также «чиповаться» стоит, чтобы перенести максимальный крутящий момент на более низкие обороты двигателя.
Они-то и являются самыми рабочими - и убрать «микропровалы» при разгоне. Это плюс! Главное ведь - не только прирост мощности, но и возросшая эластичность двигателя. Хотя если мотор изначально не очень хорош - его кардинально не исправить никакой «чиповкой».
Сложнее приходится, если характеристики работы мотора начинают менять в угоду своим прихотям - тогда двигатель начинает работать в нескольких несвойственных для себя режимах. Что зачастую сказывается на его моторесурсе. Еще одна проблема: те, кто занимается чип-тюнингом в гараже у дяди Васи, иногда могут быть нечисты на руку. Например, вместо перепрошивки подобные товарищи могут просто изменить отклик на педаль газа - установив так называемый «джеттер».
Дело в том, что электронный блок двигателя «чувствует», когда и как вы нажимаете на педаль газа - нажали на треть, он и топлива нальет на треть. Нажали более основательно - форсунки откроются на полную. С «джеттером» при любом нажатии на педаль машина старается рвать с места, как Усэйн Болт. Вот и все изменение. Расход топлива при этом, само собой, уж точно не уменьшится.
В общем, если решили сделать чип-тюнинг своими руками - найдите всю информацию о своем двигателе , его мощностные характеристики. Интернет большой, там есть все. Как проверить эффективность работы? Только замерами на стенде. В стоковом варианте и «прочипованном». Смотрим на графики и сравниваем.
Помните, что в результате неудачного чип-тюнинга могут возникнуть уже необратимые изменения в работе мотора, которые способны привести к весьма дорогостоящему ремонту. Кстати, если «чиповать» бензиновый турбированный двигатель - придется переходить с 92-го или 95-го бензина на 98-й. И, конечно, может возникнуть проблема с коробкой передач: не порвет ли ее из-за прироста мощности и возросшего крутящего момента - он-то по-любому начинает потихоньку изнашивать КПП.
А самая забавная штука: если купили подержанное авто, которое уже «чиповалось», а предыдущий хозяин ничего об этом не сказал - то можете залить ровно ту же кастомную прошивку, что и была. Смешно, но факт - можете заплатить деньги (обычно - от 150 до 400 у.е., в зависимости от степени сложности и глубины работы, а вот чип-тюнинг-боксы могут обойтись и еще дороже) - буквально ни за что.
Забирай себе, расскажи друзьям!
Читайте также на нашем сайте:
Рано или поздно, но в жизни многих владельцев авто с «компьютером» наступает момент, когда чип тюнинг двигателя превращается в необходимость, от которой невозможно отвертеться.
И надо ли это. В этой статье хотелось бы отметить главные нюансы и привести некоторые примеры, а также интересную информацию по этому поводу. Начну с того, что чип тюнинг уже давно планировалось сделать, однако, как и многих (если не всех), терзало сомнение, да и свои кровные не горел желанием отдавать. Судите сами, у специалистов (иногда даже знакомых) эта процедура будет стоить не меньше 3 000 рублей, а то и больше.
Немалая сумма за десятиминутную процедуру. Однако рациональность победила с приходом лета, когда под влиянием жары машины начала «тормозить» с кондиционером. Было принято решение действовать самому, хорошо, что в наличии был K-Line адаптер. Здесь я не собираюсь расписывать, что такое чип тюнинг длинными историями наподобие «маленьких» научных диссертаций. Хотелось бы только отметить самые главные, основные нюансы.
Термин чип тюнинг подразумевает оптимизацию (усовершенствование) работы программ двигателя. Проще говоря, ничего плохого от этого вашему авто не будет. Если понадобится более подробная информация, гугл всегда готов вам помочь. А теперь я означу только главные плюсы этого процесса.
К преимуществам чип тюнинга можно отнести:
Готовясь к проведению чип тюнинг авто своими руками, я перечитал множество информации в Интернете, которая, преимущественно, сводилась к описанию термина чип тюнинг и другой «общеполезной» информации. Но вот однажды нашел интересный опрос, который провела редакция одного автомобильного сайта. Были опрошены три водителя (это же не глобальный опрос касательно потепления во всем мире), которые совсем недавно провели чип-тюнинг своей машины. В своем «интервью» они назвали главной причиной проведения этой процедуры, внимание:
По результатам опроса двое из троих владельцев провели все сами, не обращаясь ни в какие салоны. О чем это может информировать нас, обычных, «неотчипованных» владельцев? Ответ очевиден. Зачем платить больше или вообще платить, если всю дорогостоящую процедуру можно провести самому. В ней нет ничего сложного. И действительно, если вдуматься в цифры, которые сегодня предлагают различные специализированные компании, то, можно сказать, что они несколько впечатляют, скажем так.
Средняя стоимость чип-тюнинга на атмосферный двигатель начинает отсчитываться от 150 долларов, для турбированных - от 300 долларов. Для автомобилей со стажем, которым «грозит» чип-тюиннг, понадобится уплатить от 450 долларов за «чипирование» атмосферного мотора» и от 750 долларов - для турбированных двигателей.
Перед тем, как приступить к выполнению чип тюнинга своими руками, необходимо учесть следующее:
В качестве разъема можно использовать две колодочки от IDE шлейфа компьютера без переделок. Данный шлейф порезать на два куска по 10-15 см. Так они хорошо входят на Январях 7.2 под верх и низ гнезда ЭБУ (два пустые пина колодок, в результате, останутся внизу или вверху ножек блока), однако, при последующих подключениях важно не спутать их месторасположение, потому спалите блок.
Применять также можно три микротумблера – общий+ 12В, а также зажигание+ с обязательным перевод в режим программирования +. Потом, перед началом любой операции следует выключать второй и третий тумблеры и включать в порядке три, потом два. Иногда, чтобы получить связь, приходится снимать на некоторое время общий +. Обязательное питание брать можно с авто, при выполнении работ на столе - от «практичного» адаптера на ток близко 500 мА.
Чтобы выполнить перепрошивку. понадобятся следующие программы: чиплодер 1.6 (более расширен по блокам 1.96) и комбилодер 2.18. Вторая «прога» идет в комплекте с Сtp321-full (это бесплатный лодер, который запускается при подключенном адаптере). Однако бывает, что он выпадает из работы или просто не может закончить процесс до конца заливки.
Первая программа работает хорошо. Вторая нужна, преимущественно, чтобы убирать защиты с прошивок, найденных вами, а также для установки такой защиты во время заливки ПО в ЭБУ. Без проблем считать защищенное программное обеспечение из контроллера не выходит - происходит стирание. Рекомендуется подготовиться к этому и иметь в запасе несколько (найденных в разных местах) заводских прошивок.
Каталог Сtp321-full после установки имеет стандартные и тюнинговые прошивки, так что может что-то и подойдет. Понадобится еще «прога» чипэксплоер 1.6. С ее помощью можно просмотреть прошивки, которые вы найдете, а также их редактировать и сравнивать. Перед началом выполнения всех действий помните, что вся ответственность в последствие ложиться только на вас. Если на сто процентов в себе не уверенны или боитесь что-то испортить, обдумайте альтернативные варианты.
Всем, кто хочет провести чип тюнинг двигателя своими руками, но не знает как, будет полезно прочитать этот материал. Для примера выбрана машина Hyundai Accent AT-5. Хороший седан, выполненный умелыми руками южнокорейских мастеров. Итак, приступаем к «чипированию» своими руками.
На одном форуме была найдена калибровка «матизовская», которая прекрасно зарекомендовала себя на практике. Машина «не тормозит» с кондиционером, двигается без провалов, присутствует экономичный расход топлива и более динамичный разгон.
Для прошивки можно использовать KIA Flasher, которая лучше будет работать в сочетании с Орионовским адаптером. Использовать можно и Hyundai Flasher. Эти программы идентичны на процентов 99%, главное их отличие состоит в названии.
Мною были скачаны и калибровки, и программа. Далее их запустил на компе с ОС Windows 7, оказалось - не работает. В чем проблема? Получается, программе нужна только XP. Снова запустил компьютер, программу, файл калибровок - отображает "размер файла неверный ".
Пришлось возвращаться на форум, оказывается, не все выяснил. Hyundai Flasher, по результату изучения сообщений, работает с калибровками, которые занимают 512Кбайт, скачанные же - размером 218. Но решение есть. Нужно скачать программу под названием «Распаковщик SMS Enigma new v 1.10». На нее реагируют все антивирусы, однако не бойтесь, это реакция на ее шифровку, вирусы в ней отсутствуют.
Итак: скачал, запустил, нажал распаковать, а потом выбрал файл. В итоге, калибровка заняла подходящие 512Кбайт, программа KIA Flasher прекрасно ее видит.
Необходимо найти компьютер с ОС ХР. Это очень важно, поскольку этот нюанс несколько облегчит вам работу в дальнейшем. Если же все-таки не нашли, следуем по порядку.
(Понятнее будет с картинками).
Для начала следует запустить Virtual PC
>
После нажатия финиш настройка виртуальной ОС будет завершена.
В окне виртуальной «системы», после ее запуска, появится окно биоса, на его верхней панеле нужно нажать CD-Capture ISO Image, и, при этом, указать образ со своей Windows XP. Потом начнется установка. После установки загружаем виртуальную ось. Нажимаем на верхней панели Action-Install or Update Virtual Machine Addons.
Дале нужно снова установить, перезагрузить и закрыть виртуальную машину. К компьютеру подключаем K-Line адаптер и сразу устанавливаем драйвера. После этого переходим в Диспетчер Устройств, который размещен в панели управления.
Запускаем в своей виртуальной машине Windows XP. Расшариваем софт для самого чип тюнинга и папку с драйверами на K-Line адаптер.
В папке "Мой компьютер" должен появится новый диск, который будет содержать файлы с расшаренной папки. Перекидываем на рабочий стол папку.
Теперь установить нужно драйвера адаптера, а также проверить работоспособность KIA Flasherа. Необходимо в настройках указать порт COM-1. Теперь можно закрыть виртуальную XP. После этого можно переходить к загрузке калибровок в ЭБУ.
Как выбрать место:
Приступим. Ноутбук поставим на ровное место, к нему подключаем электропитание и контролируем, чтобы компьютер не упал, а также не отключилось питание, нужно также, чтобы адаптер не выпал из разъема.
Подключаем к Диагностическому порту колодку адаптера, выключив, предварительно, зажигание автомобиля.
Адаптер подключаем к USB порту ноутбука, запускаем на нем Виртуальную Windows XP (напомню, это для тех, кто имеет на ноутбуке операционной системы Windows 7). Потом включаем зажигание. Вот так просто. Подготовка завершена.
Важно все хорошо запомнить (можно записать) и удалить. Если вы сделаете правильно этот шаг, то все будет работать хорошо, вы установите соединение. Далее нужно выбрать пункт "Загрузка" и указать файл калибровок. Придется подождать окончания операции.
Загрузка может занять около 20 минут. Когда загрузка закончится, нужно выключить зажигание и подождать 5 минут. Адаптер в это время можно отключить, ноутбуку уже можно выключить. Возможно, во время загрузки произойдет ошибка или случатся обстоятельства, которые ее прервут.
В этой ситуации нужно выключить зажигание, устранить причину, что вызвала прерывание и начать процедуру заново. Через пять минут включите зажигание автомобиля, заведите мотор и наслаждайтесь. Можно, как запасной вариант, взять с собой заводскую калибровку, которая для большинства называется ADE1I52.
С первых мгновений замечаешь, что автомобиль ведет себя по-другому - звук двигателя изменился, также изменилась динамика. В общем можно сказать, что автомобиль начал вести себя заметно резвее.
С включенным кондиционером машина ведет себя как до чип тюнинга без него. Машина соответствует экологическому стандарту Евро-2. В целом, после проведения этой операции, остался доволен, учитывая, что все это совершенно бесплатно.
На последок хочется добавить, что этой статьей я ни в коем случае не призываю вас сразу же делать чип тюнинг самостоятельно, а также не несу ответственности за будущие (возможные) повреждения машины в процессе чип тюнинга, выполненного самостоятельно. Эта статья – не призыв к установке именно этих калибровок, можно установить любую другую, найденную вами. Это просто один из возможных вариантов, которым я решил поделится с вами.
Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Принцип работы дизельного двигателя и бензинового силового агрегата отличаются друг от друга. Однако можно выделить общие моменты, которые связаны непосредственно с чип-тюнингом своими руками:
Справка: ЭБУ(электронный блок управления), ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), ПО(программное обеспечение)
Возникает вопрос – как увеличить мощность двигателя своими руками за счет корректировки параметров ПО блока управления и реальная ли это задача? Для этого рассмотрим подробнее основы чип тюнинга.
Чип-тюнинг – это изменение параметров программного обеспечения электронного блока управления с целью повышения мощности и улучшения динамики автомобиля без внесения изменений в конструкцию двигателя. Серийная прошивка имеет ограничения по мощности, крутящему моменту, максимальным оборотам силового агрегата. Использование этого резерва с целью улучшения характеристик авто называется перепрошивкой или чип-тюнингом.
Помимо чип-тюнинга с использованием специального ПО и снятия блока управления (или перечиповки через диагностический разъем) существуют и другие инновации в автомобилестроении по снижению расхода топлива с использованием дополнительного оборудования. Но ощутимых результатов такое оборудование (например, Tuningbox) может и не дать – такие устройства по факту «обманывают» датчики автомобиля, что позволяет влиять на отдельные параметры.
К таким же устройствам относится и блок увеличения мощности дизельного двигателя, работающего параллельно с блоком управления, и, по заявлению производителей, способного увеличить мощность силового агрегата до 30%. При этом вероятность выхода из строя ТНВД (для дизеля) возрастает многократно, сокращается ресурс деталей двигателя, поэтому лучше использовать прошивки и чип-тюнинг автомобиля для повышения мощности силового агрегата, уменьшения расхода топлива.
Разработчики ПО для контроллеров систем впрыска учитывают экономичность, ресурс мотора, токсичность выхлопа, уровень расхода топлива, и на основании этой информации предлагают стандартные (заводские) настройки программного обеспечения. Программа хранится непосредственно в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) блока управления – это ПО для обработки данных, таблицы с коэффициентами для всех режимов работы мотора.
Но что такое прошивка двигателя и как она связана с изменениями данных в ПО электронного блока управления и чип-тюнингом автомобиля? ЭБУ получает данные с различных датчиков и обеспечивает управление исполнительными устройствами с учетом заводских коэффициентов. Если же изменить эти данные посредством чип-тюнинга, то можно повлиять на работу любых устройств, управление которыми осуществляется посредством блока.
Самостоятельная перечиповка двигателя выполняется легко и быстро, если в ЭБУ установлено Flash ПЗУ. Если же в блоке используется ПЗУ типа EEPROM с УФ стиранием, то потребуется использование программатора или готовая микросхема. Под самостоятельной перепрошивкой и чип-тюнингом автомобиля подразумевают в основном первый способ – его и рассмотрим.
Потребуется:
Порядок действий при перепрошивке двигателя с использованием компьютера следующий:
Программатор – это специальное оборудование для чип тюнинга иномарок, которое подключается через ноутбук или напрямую к блоку Bosch, Delphi, Siemens и др.
Рассмотрим, как сделать чип тюнинг самому с использованием лоадера. Если вы хотите поэкспериментировать с различными параметрами – рабочие режимы, холостой ход, пуск, прогрев, время впрыска и др., то следует скачать и установить специальное ПО – ChipTuningPRO. Это коммерческое программное обеспечение, предназначенное для редактирования и создания прошивок. Можно использовать и бесплатные программы для чип тюнинга авто. В программе можно выполнить калибровку различных параметров и сохранить в виде файла, готового для загрузки во Flash память, но делать это придется на свой страх и риск. ПО ChipTuningPRO или схожие редакторы позволят выполнить чип тюнинг самостоятельно и получить заметный результат в работе двигателя.
Если вы выбрали быстрый способ тюнинга двигателя с использованием готовой прошивки (бесплатной, коммерческой), то потребуется выполнить следующее:
Вся информация, потерянная при отключении питания, самостоятельно восстановится через некоторое время. Никаких других действий после установки электронного блока управления выполнять не нужно.
Человека, не знакомого с основами работы современных двигателей внутреннего сгорания, могут отпугнуть и озадачить минусы чип тюнинга. Давайте рассмотрим плюсы и минусы чип-тюнинга.
К плюсам чип-тюнинга двигателя относятся:
Среди минусов перепрошивки можно отметить:
Поэтому на вопрос о том, вреден ли чип тюнинг для двигателя автомобиля, каждый автовладелец должен отвечать сам. Всё зависит от целей перепрошивки, стиля езды, своевременной диагностики ошибок.
Следует понимать, что установка готовой прошивки или редактирование существующих версий – это распространенные пути снижения расхода топлива на автомобилях с бензином, дизелем, ГБО. Но даже в простейших программах вы не найдете параметров, позволяющих напрямую изменить максимальную скорость или снять ограничение по скорости, расход топлива и т.д. В коммерческих программах можно изменить поведение двигателя в различных режимах, но менять параметры без минимальных знаний о том, что это даст – далеко не лучший вариант, если вы не знаете основы чип тюнинга двигателя авто. Лучше хотя бы использовать готовые прошивки – экономные, мощностные и т.д.
Чип тюнинг дизельного двигателя плюсы и минусы имеет фактически такие же, как и бензиновый мотор. Только среди минусов чип-тюнинга можно отметить негативное влияние изменения параметров на топливный насос ТНВД.
Учтите, что:
Если всё это вас не останавливает, то можете смело приступать к чип тюнингу своими руками. Главное – изучите заранее форумы о вашем автомобиле, скачайте необходимое ПО и прошивки, купите адаптер для подключения ноутбука к вашему ЭБУ. Заводскую прошивку вы всегда сможете загрузить заново (откатить) если и не самостоятельно, то обратившись в автосервис.
© А.Пахомов (aka IS_18 )
Диагност
Основные требования к кандидату в автодиагносты – желание, возможность и способность к самообучению, достаточные (в идеале – глубокие) знания теории ДВС, умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электросхемы, умение пользоваться компьютером, электронными базами и другой справочной литературой, диагностическими приборами, оборудованием, приборами. Приветствуются знания электроники и «умение паять».
Вы должны четко представлять себе специфику данной «отрасли»: в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с системой впрыска. Диагност должен на «отлично» знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий. В этой профессии, как и во многих других, знаний не бывает много. Не последнее место занимает умение аккумулировать и применять полученный опыт.
Обучение
Где можно освоить профессию автодианоста? К сожалению, практически нигде. Многочисленные курсы, как правило, организуются для получения прибыли, а не для реального обучения. Результат практически такой же, как обучение вождению автомобиля в автошколе, цель – получить права, а дальше – естественный отбор. Наш сайт может предложить Вам «заочное» обучение азам автодиагностики – уникальные, не имеющие аналогов, видеокурcы для начинающих «Обучение диагностике автомобиля».
.
Оборудование
Какое оборудование необходимо на диагностическом участке? Попробуем ответить на этот вопрос.
Сразу оговорюсь, что методы диагностики на слух и на глаз не считаю приемлемыми в современных условиях. Отнюдь не умаляя роли человека в диагностическом процессе, напротив, считая специалиста ключевым звеном, без которого в принципе невозможно добиться сколько-нибудь заметного результата, я все-таки продолжаю считать качественное оснащение участка оборудованием совершенно необходимым.
Причин для этого три. Во-первых, на дворе 21 век. Век электроники, компьютеров и других умных систем. И диагностика двигателя внутреннего сгорания дедовскими методами, основанными на органах чувств и интуиции человека, выглядят сегодня попросту курьезно.
Итак, комплектуем участок диагностики. Прежде всего следует знать, что из всех типов диагностических приборов можно выделить три основные группы. Эти группы – основа основ, это то, без чего грамотный поиск неисправности превращается в тупой процесс, основанный на методе подмены. И если на отечественных автомобилях этот метод еще прокатывает, то при работе с иномарками он невозможен по определению. На участке диагностики совершенно необходимо иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп. Назовем их:
1 . Сканеры
Рассмотрим каждую подробнее.
Сканеры
Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на последнем датчиков , обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы (ИМ) . Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:
1 . Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что «видит» ЭБУ.
Следует добавить, что протоколы обмена между сканером и ЭБУ у разных автопроизводителей отличаются, поэтому, если Вы занимаетесь иномарками, то будете вынуждены покупать несколько сканеров либо один универсальный, но за универсальность придется платить меньшими возможностями прибора.
Мотортестеры
Это совершенно другой тип диагностического оборудования. Мотор-тестер – это как раз и есть измерительный прибор. Предоставляемая им информация снимается непосредственно с двигателя и позволяет найти неисправности, недоступные сканеру. Это формы напряжения и токов датчиков и исполнительных механизмов , это и осциллограммы высокого напряжения , и осциллограммы давления в цилиндрах, давления топлива, и возможность проверить баланс цилиндров, померить стартерный ток, УОЗ и многое другое. Рассмотрим это подробнее.
Еще один очень информативный график, предоставляемый мотортестером, – давление в цилиндре при работе двигателя. Для этого свечной наконечник интересующего нас цилиндра подключается на разрядник, свеча выворачивается, а на ее место устанавливается датчик давления. Полученный в результате измерений график позволяет сделать заключение:
1 . О правильности установки фаз ГРМ (не только ремня. Например, разбитые шпонки коленвала и распредвала, шкив коленвала).
Согласитесь, список внушительный. Одна только правильность установки фаз чего стоит. Вручную эта операция делается долго и трудно, а с помощью мотортестера все решается без усилий в течение пяти минут .
С этой же самой помощью можно определить, не имеет ли места обрыв или межвитковое замыкание форсунок. Можно померить стартерный ток и сделать вывод о состоянии аккумулятора и стартера. Форма осциллограмм напряжения генератора позволяет сделать вывод о его «здоровье». Как это сделать – .
Мотортестер позволяет проверить работоспособность датчиков. Пример. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Снимаем осциллограмму сигнала с датчика при его включении. По форме переходного процесса можно сразу же, не заводя двигатель, сделать вывод о его работоспособности.
Ну что, впечатляет? Если вы убедились в необходимости приобретения такого прибора, дело осталось за выбором конкретной модели. К сожалению, из трех вышеназванных типов мотортестер – самое дорогое удовольствие. Выбор фирм и моделей достаточно велик. По соотношению цена/качество я бы посоветовал обратить внимание на продукцию Quantex Laboratory . Там же Вы найдете обучающие ролики и форум по пользованию этим прибором.
Газоанализаторы
Здесь я скажу единственное – на современном диагностическом участке газоанализатор должен быть только четырехкомпонентный. Двухкомпонентные приборы, как и карбюраторы, – достояние истории. И еще – газоанализатор служит не для «регулировки СО», а как источник диагностической информации. Как этой информацией пользоваться, довольно доходчиво описано .
Краткий итог
Все три типа описанных приборов имеют совершенно разный принцип работы, дают нам разную информацию и ни в коем случае не подменяют друг друга. Да, где-то получаемые с их помощью данные перекликаются, а где-то они у каждого уникальны. В принципе, можно обойтись без любого из этих приборов, а есть «спецы», которые вообще обходятся одной отверткой. Речь не об этом. Речь о том, что грамотный поиск дефекта основан на анализе информации. На измерениях, с коих, как известно, начинается наука.
Остальное оборудование носит в основном вспомогательный характер, хотя его наличие более чем желательно. Это:
Чип – тюнингом будем заниматься?
Тогда еще одна статья расходов:
Не забывайте и о том, что у Вас должны быть все необходимые слесарные инструменты как можно более высокого качества. Подавляющее большинство клиентов приезжает «переписать программу, а то что-то не едет», а автомобиль просто нуждается в ремонте.
И последнее, без чего не обходится диагностический участок, – это информация. Ее мастер должен получать всеми доступными способами: Интернет, книги, публикации в автомобильных журналах.
Как делается диагностика
Работа диагноста состоит из трех этапов: сбор диагностической информации, ее обработка, принятие решения. Для сбора применяется все вышеперечисленное оборудование. Собственно процесс можно описать так.
1 . Опрос клиента о сути проблемы. Когда, как, при каких обстоятельствах проявляется дефект. Часто «допрос с пристрастием» значительно облегчает дальнейший поиск.
2 . Визуальный осмотр подкапотного пространства. Внимательно смотрим, нет ли видимых повреждений электропроводки, шлангов, высоковольтных проводов. Нет ли следов постороннего вмешательства, чаще всего со стороны установщиков ГБО и автосигнализаций. Типичные случаи – жгут, идущий к датчику синхронизации, после переборки двигателя оказывается лежащим на выпускном коллекторе, или оторваны провода от датчика скорости при замене сцепления. Вообще следам вмешательства надо уделять серьезное внимание. Полезно убедиться, что все шланги вентиляции картера, адсорбера и т.п. находятся на своих штатных местах, предохранители ЭСУД не перегорели, а в баке есть бензин. Очень желательно проверить состояние воздушного фильтра. Часто он бывает порван, и это приводит к выходу ДМРВ из строя.
Только после всего этого можно приступать к работе с приборами.
3 . Первым делом «узнаем врага в лицо », т.е. с помощью сканера разберемся, с каким типом ЭБУ и с какой системой (Россия-83 , Евро‑2 , Евро‑3 и т.п.) мы имеем дело. Вспомним особенности ее работы, ее состав, а также возможные «врожденные дефекты». Например, прошивки типа I27 , блок Январь7 с антиджеркингом и т.п. Также на этом этапе необходимо замерить компрессию в цилиндрах, чтобы сразу определить, требуется или нет более глубокое вмешательство в двигатель. При низкой компрессии или ее большом разбросе по цилиндрам необходим визит к мотористу.
4 . Визуально контролируем свечи. Количество нагара, его цвет, зазор, состояние электродов, наличие/отсутствие пробоя на изоляторе. К сожалению, в этой операции единственный помощник – опыт и интуиция.
5 . Проверяем в статике показания датчиков и исполнительных механизмов при помощи сканера. Можно подвигать РХХ, включить вентилятор и бензонасос, сделать баланс форсунок.
6
. Проводим диагностику системы питания по давлению топлива. Как – .
Если претензий к насосу, регулятору давления, датчикам, ИМ, свечам и проводам в статике нет, заводим двигатель.
7 . На работающем двигателе проверяем сканером те же самые параметры. Здесь тоже необходим опыт, в двух словах это процесс не описать. Про диагностику систем с блоком Бош МП7 .0 можно . Внимательно слушаем двигатель на предмет посторонних шумов, стуков и гула.
8 . Фиксируем показания газоанализатора.
9 . При необходимости можно снять мотортестером осциллограммы высокого напряжения.
10 . Если есть подозрение на неверную установку фаз ГРМ, выполняем мотортестером проверку давления в цилиндре.
11 . А вот теперь самое интересное. Внимательно смотрим на полученные результаты, анализируем их и делаем выводы.
Иногда в сомнительных случаях есть смысл подменить неисправный элемент и снять показания повторно либо совершить пробную поездку. Для этого на рабочем месте диагноста должен быть подменный фонд. Но в любом случае нужно стремиться к такой степени мастерства, когда выявление дефекта происходит только с помощью приборов и почти со стопроцентной вероятностью. Такая способность очень пригодится Вам при диагностике иномарок, на которые очень активно пересаживается население нашей страны.
Дополнительно:
1 .
FAQ для Начинающих:
1.
Вопрос: В чем смысл тюнинга?
Ответ: Представим что двигатель это насос по перекачке воздуха. Каждый заводской двигатель имеет свой объем и свои особенности конструкции. Для примера возмём 2 двигателя, это 8кл. двигатель 2111 и 16кл. двигатель 2112. Если снять логи с каждого из этих двигателей и проанализировать их, то мы увидим что 16кл. двигатель 2112 потребляет больше воздуха чем 8кл. 2111, может быть не во всем диапазоне оборотов, но по крайней мере на высоких оборотах дв.2112 потребляет больше воздуха. Соответственно автомобиль с дв.2112 будет быстрее ехать и быстрее разгоняться. Потому что у дв.2112 большее потребление воздуха (4 клапана на цилиндр), вместо 2-х у дв.2111. Таким образом когда мы ставим тюнинг железки, распредвалы, ресивер, дроссель, прямоточный выпуск, растачиваем каналы ГБЦ, увеличиваем объем двигателя или ставим турбину мы тем самым добиваемся 2-х факторов, это более большего потребления воздуха двигателем и более лучшей пропускной способности. Чем больше двигатель потребляет воздуха тем выше его мощность и момент. Для примера заводской 16кл. двигатель 2112 потребляет около 320 кг воздуха/час, турбированный уже около 900 кг воздуха/час.
Итог: больше воздуха>больше мощности, меньше воздуха>меньше мощности.
2.
Вопрос: Зачем после тюнинга надо калибровать прошивку?
Ответ: У каждого заводского инжекторного автомобиля в электронный блок управления записана прошивка, которая была откалибрована в соответствии с конфигурацией двигателя. Т.е прошивка была откалибрована в соответствии с объемом двигателя, параметрами распредилительных валов, фазой распредилительных валов, конструкцией ресивера, конструкцией дроссельного узла, выпускной системы, производительностью форсунок и т.д. Двигателем управляет прошивка, углом опережения зажигания, составом смеси, хол. ходом и тд. И когда мы ставим скажем тюнинг распредвалы и ресивер, мы тем самым кардинально меняем систему впуска и систему газораспределения двигателя. Таким образом после тюнинга мы получили новые динамические характеристики двигателя, это требует новой калибровки прошивки, под нашу новую конфигурацию двигателя. Потому что заводская прошивка была настроена на заводскую конфигурацию, и на новой тюнинг конфигурации она не будет правильно работать. Будут рывки и провалы в движении, авто не будет развивать максимальной мощности и максимальной скорости, хол. ход будет не стабильным. Кроме того работа двигателя на не настроенной прошивке может вызвать продолжительную детонацию, это прогар клапанов, раскол поршней, повреждение шатунов и стенок цилиндров, в общем в лучшем случае ремонт двигателя в худшем его замена.
Итог: прежде чем тюнить авто, надо найти настройщика или самому обладать хотя бы начальным уровнем знаний. И конечно иметь оборудование для калибровки прошивки. В идеале любая установка тюнинг железки на двигатель, например прямоточного выпуска ТРЕБУЕТ новой калибровки прошивки.
3.
Вопрос: Какое оборудование мне нужно для калибровки прошивки?
Ответ: Когда мы нафаршировали двигатель кучей нестандартного железа, распредвалы, ресивер, выпуск и тд., мы выполнили только 50% работы. Нихрена все это никуда не поедет без калибровки прошивки. Остальные 50% это настройка всего этого фарша) Так вот, для этого нужна система, которая позволит нам все это дело настроить. Под словом система я имею ввиду инженерый блок управления двигателя и проводка к нему до датчиков двигателя. Инженерный блок управления отличается от обычного тем, что на инженернике можно калибровать прошивку в режиме реального времени, этот режим называется онлайн. Т.е. едите вы за рулем, а настройщик в это время сидит рядом с вами с ноутбуком, подключившись через адаптер к вашему эбу и калибрует прошивку получая данные в реальном времени, такие как состав смеси, угол опережения зажигания, температуру впускного воздуха и тд. и соответственно также изменяет эти параметры в реальном времени. Систем для калибровки прошивки в режиме онлайн масса, это январь, корвет, мегасквирт, инвент и тд. Суть у них одна, настраивать прошивки в режиме онлайн. Далее, одного инженерника мало, нужен еще широкополосный датчик кислорода чтобы видеть состав смеси в выпускном коллекторе. Обычного заводского датчика кислорода будет мало, он видит лишь состав смеси равной 14.7, это означает что чтобы сжечь одну часть бензина, нужно 14.7 частей воздуха, а шдк видит смесь от 10 до 20, как раз таки в этом диапазоне смеси работают 99% двигателей. Для всего этого оборудования нужна прошивка и программы, которые позволят нам все это дело настроить, без программ любое оборудование куча бесполезного металла и пластика. Как правило всегда при покупке оборудования в комплекте идут программы и прошивки, либо продаются отдельно. Это минимальный набор настройщика. Существует еще масса устройств для облегчения настройки прошивки, в частности датчик ЕГТ который вкручивается в выпускной коллектор и позволяет видеть температуру выхлопных газов, это нужно для настройки зажигания.
Итог: для калибровки онлайн нужны, инженерный блок с проводкой, шдк, набор кабелей для подключения/перепрошивки блока, программное обеспечение и прошивки. Ну и знания всего этого дела)
4.
Вопрос: С чего начать тюнинг, что сделать в первую очередь?
Ответ: Прежде чем тюнинговать свою тачку нужно перейти на систему позволяющая настроить прошивку в режиме онлайн. Под словом система имеется ввиду электронный блок управления. Например если у вас на авто с завода идет блок управления бош 7.9.7, то прежде чем тюнить свою тачку нужно заменить этот блок на Январь 7.2, если у вас блок бош 7.9.7 или 7.9.7+ то просто покупаем Январь 7.2 и ставим его т.к. проводка между этими 3-мя блоками взаимозаменяемая. Если у вас блок скажем м74 с электронной педалью газа, то здесь нужно произвести эти же действия, установить эбу Январь 7.2 или 5.1 но с заменой проводки, потому что проводка от м74 не подходит к любому из Январей. Т.к любой из Январей не поддерживает е-газ, то соответственно нужно будет перейти на механический дроссель, да и вообще е-газ это сплошная головная боль, от него больше гемороя чем пользы. Когда вы перейдете на любой из эбу Январь, уже можно ставить тюнинг железки. Первым что нужно сделать это установить выпускную систему паук 4-1 или 4-2-1 или вставку вместо катализатора, тем самым вы дадите лучше дышать двигателю, это сыграет огромную роль в дальнейшем тюнинге. А потом когда у вас уже будет конфигурация двигателя по серьезнее, вы без труда сможете обратиться практически к любому настройщику чтоб он вам настроил прошивку. При этом эбу Январь у вас может быть обычный(заводской, не инженерный), когда настройщик настроит вам прошивку на своем инженерном эбу эта прошивка будет прекрасно работать на вашем заводском эбу. Правильно настроенная прошивка при тюнинге это залог успеха. Скачивая уже готовые прошивки на просторах интернета для тюнинг конфигурации двигателя, вы совершаете ошибку и занимаетесь онанизмом, машина может будет ехать но не так как она должна ехать. Будет дерготня, рывки и провалы во время движения, увеличенный расход. Прошивка настраивается индивидуально для каждого двигателя это еще один залог успеха. Бесплатный халявный сыр бывает только в мышеловке. А хороший и вкусный сыр покупается за средства.
Итог: сначало переходим на эбу Январь 5.1/7.2, потом ставим выпуск паук, а потом уже распредвалы/ресивер/дроссель и на последок четыре турбины, на каждый цилиндр)
Спасибо за статью